Як "Табір" досягає успіху там, де впали інші експонати Інституту костюмів

Будь ласка, не скасовуйте мене за це, але чи можемо ми на хвилину полегшити?

Останнім часом увесь світ став настільки смертельно серйозним, зрозуміло, якщо врахувати, наскільки жахливий останнім часом Були часи, що спроби час від часу трохи розважитися починають відчувати себе чимось моральним розбещений. Між новинними повідомленнями про неминучий апокаліпсис та екологічними катастрофами я вагаюся відкрити свій великий рот або навіть наважитися так далеко за межами свого дому, боячись когось образити. Я пішов на каву днями вранці і натрапив на відомого мода дизайнер, яка соромила мене за те, що я наклав на чашку пластикову кришку, хоча я підозрюю, що вона не побачила іронії потім вона залізла у величезний позашляховик, який простоював на бордюрі, залишивши в ній слід розлитого латте розбудити.

Але хто я такий, щоб судити? Усі стали настільки чутливими, що я насправді боявся відкриття у понеділок весняної виставки моди "Табір: Записки про моду" Інститут костюмів при Музеї мистецтв Метрополітен

Насправді, можна. Виставка, що отримала свою назву від "Записок про" табір "", есе Сьюзен Зонтаг 1964 р. спроби визначити естетичні межі табору - це чиста радість, і я можу це сказати безслідно іронії. На виставці представлено понад 250 об’єктів, включаючи не лише моду, а й картини, скульптури та щоденники, "Табір" робить стільки ж, щоб висвітлити вперто невловиму тему сліпучими візуальними ефектами, як і Зонтаг з нею слова. Вражаюче, це теж не нудьга. З відкритих галерей, пофарбованих у яскравий відтінок рожево-солодкої вати, де три століття моди поєднуються з картинами від Караваджо до Пола Кадмуса (поруч із Жан Поль Готлінатуральний матроський костюм з блискітками) до грандіозного фіналу з більш ніж 100 виглядів, виставлених на двох рівнях в одній дуже великій кімнаті, Виставка «Табір» служить майже тій же меті, що і «естетична» естетична концепція: це освіта під виглядом розваги.

Ймовірно, допомагає те, що цей предмет знаходиться безпосередньо в рубці Болтона, британського куратора, чиє почуття дотепності тут неминуче проявляється. За допомогою настінного тексту, а також записаних голосів відвідувачі дізнаються підказки про загальну історію табору, починаючи з його першого відомого використання в 1671 році Мольєра п’єса “Самозванці Скапіна”, що сягає своїм корінням у французьке придворне суспільство (саме слово походить від французького дієслова “кемпер”, хизуватися або постава). Даремно поставлений портрет Людовика XIV з майстерні Гіакінта Ріго нагадує нам, що табір давно передував царству РуПоля. Болтон особливо дбає про те, щоб проілюструвати його важливу роль і в історії геїв, несвідомо включивши твори Оскара Уайльда, чий особистий стиль в одному експозиції порівняно з нещодавньою роботою-куртка з косухою з косухою з косичкою на косу-від Алессандро Мікеле з Gucci. На іншому показі два манекени, одягнені у сукні, натхненні вікторіанською епохою Ердема Мораліоглу Колекція весни 2019 року обіймає позу, що повторює ту, в якій зображені дві жінки, побачені на фотографії поблизу. Це Фредерік Парк та Ернест Боултон, які скандалізували Лондон у 1860 -х роках, живучи як сестри Фанні та Стелла.

«Табір» також досягає успіху, коли інші виставки Інституту костюмів часом не досягали успіху, включаючи незліченну кількість незалежних прикладів дизайнери, які будуть новачками для більшості аудиторій Met, даючи чудовий вигляд багатьом творчим талантам, які часто залишаються поза увагою, навіть модна еліта. Поряд з виставкою Ердема знаходиться чорна сукня, розроблена Вільямом Діллом-Расселом, висхідною зіркою, яка привернула увагу своєю недвійковою модою, яка включає комір, зроблений з лахматів століття, інша частина зроблена з нейлону, який можна витерти (як зазначив мені дизайнер, він носив цю сукню сам до того, як Метро попросила її для виставка).

В одному рожевому коридорі сукні подібної естетики виставлені поруч, неважливо, що інакше ви ніколи б не згадували імена дизайнерів в одному реченні: Марії Катранцу спідниця -абажур поруч із сукнею 1912 року Пола Пуаре, фіолетовим пером Джеремі Скотта та оздобленим метеликом кондитерським виробом для Мощино поруч із сукнею 1961 року Крістобаль Баленсіага. І якщо ваша голова не крутиться до цього моменту, остаточна галерея настільки зверху, що небажано брати всю справу за один візит. Приблизно 100 суконь виставлені групами по одне -два -три в два ряди вітринів, що дзвінко в темній квадратній кімнаті з підсвічуванням у чудових пастельних тонах. У центрі - виставка чудових капелюхів, включаючи дует фламінго Стівена Джонса, який створив головний убір для Скіапареллі колекція Бертрана yюона. Існує так багато чудових творів, що вони кидають виклик розуму: плаття -лебідь Бьорка з Оскара, кумедна шуба з серцем Валентина Хеді Сліман для Сен -Лоран (колись виграла Леді Гага), Crocs від Balenciaga, bedazzler від Bob Mackie, комбінезон від Walter Van Beirendonck проілюстроване малюнком повної чоловічої анатомії, лібертинське бікіні для хлопців з вишитим бананом на промежину та а Хлоя від бікіні Стелли Маккартні для дівчат з повідомленням «Збережи свій банан моїх динь» на вигулі. Одна ця комбінація гідна оплесків, категорія - музейна реальність.

Протягом багатьох років після того, як Зонтаг опублікувала свій нарис, багато письменників намагалися наслідувати її дух, пропонуючи власні визначення табору. Саймон Дунан, у Вечірній стандарт, щойно опублікував смішний знімок, який він описав як "кулі в таборі", "зроблений доступним для вік розладу дефіциту уваги ». В одному, за його словами, «Табір перетворює грандіозний у буденний ".

Але, як демонструє виставка "Табір", буденність також може стати грандіозною. Я маю на увазі сукню Джеремі Скотта, яка, здається, зроблена зі скибочок прошутто.