Олександр МакКвін ніколи не вагався, що хоче «засунути моду вам в обличчя», тому епатажне, сюрреалістичне та приголомшливі були настільки ж складовими колекції кожного сезону, скільки нові вигадки та інноваційні силуети. Але якби його зухвалість була основною візитною карткою, ми не були б настільки спустошені втратою Олександра МакКвіна. Натомість МакКвін щоразу захоплював, захоплював і збагачував нас черговим вибуховим синтезом безлічі неперевершених талантів. У цьому сезоні більше зірок, ніж будь-коли,-Сандра Баллок, Камерон Діаз, Кейт Босуорт, Камілла Белль-виглядали найкраще в "Маккуїні", що робить новину про його смерть ще гіршою. "Я хочу, щоб те, що я роблю, говорило багато", - сказав МакКвін InStyle. Залишилося написати ще так багато книг.
-Модний директор InStyle Хал Рубенштейн
ДАЛІ: Роботи Рубенштейна про найбільш пам’ятні шоу Олександра МакКвіна
Під час свого п'ятирічного перебування на посаді головного дизайнера Givenchy, МакКвін додав власної гострої чутливості до культового дизайнерського будинку. "Його колекції для Givenchy були дуже спірними", - говорить Рубенштейн. "Живанші була дизайнером Одрі Хепберн і робила справді жіночий одяг. Відчуття Маккуїна полягало в тому, що він повинен був заволодіти будинком від модних куточків і використати дивовижну майстерність, щоб створити неймовірно кутасті та копіткі вироби ".
У пам’ятний момент МакКвін розпустив дощ на злітно -посадковій смузі. «Ця колекція підкреслила всі його білі мерехтливі шматочки, - каже Рубенштейн. "В основному кожна модель була просочена шкірою".
Використання моделі Шалом Харлоу як полотна людини стало знаковим моментом для МакКвіна. «Модель стояла в центрі обертової платформи, а її сукня була пофарбована спреєм,-пояснює Рубенштейн. "Це було спінове мистецтво як мода!"
Постановка у знаменитій паризькій в’язниці Консьєржі, відома тим, що тримає Марію -Антуанетту, показала злітно -посадкову смугу з перебільшеними силуетами та собачим реквізитом. «Шматки мають дивний погляд на Червону Шапочку, але жінки також були ув’язнені в дуже тісні корсетні джгути і ходили з вовками на ланцюгах, - пояснює Рубенштейн. "Скрізь були охоронці - половина глядачів була в жаху!"
Надихнувшись безлюдною подорожжю кочівників у тундру, МакКвін розмістив моделі всередині проливної аеродинамічної труби. «Моделі майже не могли ходити, але ручна розфарбована шовкова та шифонова тканина, що витала за ними, просто захоплювала дух-деякі шматки розтягнулися на 20 футів!»,-говорить Рубенштейн. "Ви думали, що моделі зірвуться".
Це шоу злітно-посадкової смуги відтворило танцювальну сцену з фільму Вони стріляють у коней, чи не так? «Це моя улюблена колекція. Він поставив його, використовуючи ідею танцювальних марафонів епохи депресії, де люди танцювали, поки не впали, щоб отримати гроші ", - каже Рубенштейн. "Моделі повинні були тренуватися в бальних танцях, перш ніж вони почали ходити. Карен Елсон (на фото) була зіркою ».
Для цієї романтичної та дівочої колекції едвардіанців МакКвін розмістив кожен погляд на шаховій дошці. "У нього були моделі, які ходять одна проти одної, ніби вони діаметрально протилежні на шаховій дошці", - розмірковує Рубенштейн. "Неймовірна віртуозність представленого одягу-мережива, вишивки-була просто надзвичайною".
Ця колекція стала даниною пам’яті героїням Хічкока, від Тіппі Хедрен у Птахи до Кім Новак Запаморочення. "Сукні надихнули всі чудові блондинки Хічкока", - згадує Рубенштейн. "Завдяки високо сформованим, виліпленим таліям та безлічі костюмів, це було дуже пошиття п'ятдесятих років".
Використання голографії МакКвіном зміцнило його репутацію як прискіпливого дизайнера, так і видатного шоумена. "Ця прекрасна ефірна колекція завершилася голографічним зображенням Кейт Мосс у піраміді", - пояснює Рубенштейн. "Ти мав бути там, але ти поклявся, що вона всередині. Це була одна з найстрашніших речей, які я коли -небудь бачив ".
Натхненний Баррі Ліндон, Goya та Marchesa Casati, McQueen об’єднали історичні згадки з сучасною елегантністю для цієї весняної колекції. "Все ще використовуючи кабальні фрагменти з попередніх колекцій, він відкинув усіх, встановивши шоу на а струнного оркестру і розсилає одну з найкрасивіших жіночих колекцій у його кар’єрі », - каже Рубенштейн.
Тема птахів колекції послужила символічною даниною покійній Ізабеллі Блоу, близькій подрузі та наставниці Маккуїна. «У цій колекції зображено неонову пташку за моделями, - каже Рубенштейн. "Все шоу базувалося на хитромудрості пір'я та оперення та ідеї перетворити жінок на цих божественних онтологічних істот".
Після того, як у 2003 році королева Єлизавета II призначила його командувачем британського ордена, МакКвін віддав їй належне цією колекцією. "Все мало царственну, коронаційну якість", - говорить Рубенштейн. «Я думаю, що важливо пам’ятати, що, хоча МакКвін був міжнародним дизайнером, він дуже пишався тим, що він англієць. Він постійно використовував у своїх колекціях елементи кравецької та королівської образності ».
Для цієї збірки МакКвін прокоментувала надлишок суспільства, поставивши сцену зі сміттям з минулих шоу. "Це сталося після економічного краху, і це був спосіб Маккуїна сказати, що ми всі маємо занадто багато, хочемо занадто багато, робимо занадто багато", - говорить Рубенштейн. «Класична сукня-шапочка з хаундстоута повністю виглядає бездоганно з самим неординарним пошиттям. Багато моделей носили мішки для сміття на голові ».
На своєму останньому шоу на злітно-посадковій смузі МакКвін зробив незабутній слід у моді своїми вражаючими 10-дюймовими туфлями Armadillo. «Кожна модель, яка ходила в цьому взутті-жодного разу не коливалась!»-згадує Рубенштейн. "Вони повинні бути такими ергономічно надзвичайними".