Огляд Givenchy Паризького тижня моди Еріка Вілсона

Ерік Вілсон є InStyle Директор новин моди. Посідьте з ним у першому ряду на Тижні моди, підписавшись на нього у Twitter (@EricWilsonSays) і Instagram.

Оскільки паризькі колекції почали працювати над вихідними, знайома постать французів витонченість повернулася на злітно -посадкову смугу - маска в слиповій сукні, над нею накинута чоловіча куртка плечі. Вона виглядала так, ніби вона безтурботно вийшла зі свого будинку, щоб взяти папір, не випадково повернувши кілька голів. Вона, безумовно, карикатура, але в моді вона витривала і її можна побачити у багатьох іпостасях.

При Ніна Річчі (на фото, знизу зліва), де в цьому сезоні дебютував новий дизайнер, Гійом Генрі, вона з'явилася як витончена, незалежна і все, що не є слабким, дивлячись на чудове перше шоу для Генрі. Ніна Річчі - будинок, побудований на основі парфумів та жіночності, погляд попередника Генрі, Пітера Коппінга (тепер Оскар де ла Рента), інтерпретовані в синій, іноді ризикований готовий одяг з відтінком нижньої білизни. Генрі, який раніше був молодшим французьким лейблом Carven, довів, що він також має зрілий погляд на чуттєвість, вибравши більш чіткий підхід, але не менш зацікавлений у всіх мереживних деталях. Його нарядні сукні були продемонстровані під верхнім пальто, що справило сильніше враження, як і його точні сукні з блискітками (блискуче червоне, блискучий блакитний або звичайний білий), вирізаний за формами, такими ж простими, як футболка, і гострі, трохи великі верблюдові пальто-завжди носити з кошеням каблуки. Це чітка зміна напрямку і чудовий новий початок.

ПОВ'ЯЗАНІ: Очікування Гальяно та уклін, якого ніколи не було

При Хлоя (на фото, зверху) "Гамін" може бути не правильним словом для жінки, оскільки вона слухає Стіві Нікса та одягнена у гардероб із вільних кафтанів у паперовій вазі, хусток, що звисають з бахроми, та вбивчих макси-пальто. Креативний директор Клер Вейт Келлер останнім часом активно працює, і це не лише тому, що естетика Chloé особливо добре підходить до загальної тенденції моди в стилях 1970 -х років. Це допомагає, але і підхід Вейта Келлера, який передбачає, що один сезон буде трохи більш грайливим, наступного - трохи витонченішим, а восени 2015 - обома одночасно. Її максі-пальто були найкращими в тренді цього сезону, як у стилі френча адмірала, так і в двобортному варіанті, який, здавалося, був зроблений з приємної хустки. Хіба ви не знаєте, останнє було показано над мереживною сукнею зі слипом.

Фібі Філон в Селін продовжувала слідувати більш експериментальному напрямку зі своїми колись мінімалістичними, а тепер цілеспрямовано брудними заявами, як якби вона викинула всі правила-і ці обмеження, що накладаються самостійно,-щодо того, що становить колекцію (на фото, праворуч угорі). Цікаво, що Філон включав чималу кількість атласних сорочок, подібних до сорочки, її колір заблокований, як місткий плечові сумочки на її злітно -посадковій смузі, а також вільні комбінезони з глибокими вирізами (на топах, які зберігають виразність скромність). Були дивні, інтригуючі дотики, такі як пояси з великими хутрами з боків і ватні пуховики це виглядало так, ніби вони втратили частину начинки, зі знімними рукавами, які відшарувалися плечі. Це була абсолютно нова пропозиція щодо того, як одягатися, і яка потребуватиме деякої корекції точки зору, щоб чітко зрозуміти.

ПОВ'ЯЗАНІ: Dolce & Gabbana Дизайн любовного листа до мами

Закінчення колекцій вихідних було прекрасною, екзотичною, захоплюючою та вражаючою загальнокультурною колекцією від Ріккардо Тіссі в Givenchy (на фото, знизу зліва). Можливо, жінкою, яку він мав на увазі, була Беттіна Граціані, модель, яка була оригінальною музою Юбера де Живанші, який надихнув його знамениту блузку «Беттіна», і яка помер у 89 років лише тиждень тому. Tisci віддав належне Graziani, одній з найпопулярніших моделей 1940 -х і 50 -х років символізувати повоєнний «Новий погляд» як через свої публікації в соціальних мережах, так і через запрошення шоу. Але його колекція прагнула досягти ще більшого успіху на таких рівнях, що її важко перелічити, не звучачи як енциклопедія, світовий атлас чи просто фанат.

Спочатку одяг, здавалося, зображав спорідненість із процвітанням Іспанії, можливо, це був знак підходу до близьких стосунків Живенші з Крістобалем Баленсіагою, але потім швидко перетворюється на орієнталізм з кивками до індійського махараджі, з павичими пір’ям, що виступають як відбитками, так і вставками у вишукано скручені, прикрашені коштовностями ансамблі. Моделі були прикрашені неймовірними ювелірними виробами, включаючи прикрашені біжутерією носові кільця та прикраси на вилицях і ямочках, а також навушники та браслети, що звисали з мочок. Це була одна з найбільш гіпероформлених колекцій сезону, збагачена приголомшливим діапазоном форм сукні від оксамитових штанів до блискучих чорних корсетних пальто, усі вони взуті з туфлями на лакованих підборах розміром содові банки.

Кензо Дизайнери Умберто Леон та Керол Лім також пройшли через багато культур у своєму шоу в неділю вранці, де відбувся живий ефір виступ Сент -Етьєна та кумедний сценічний дизайн, який, здавалося, ожив або механіками, або якимось фантастичним робота ногами (на фото, праворуч угорі). Перша модель на їх широкій сцені насправді була причеплена рухомою стіною, яка потім розпалася у великі стовпи, які рухалися по сцені протягом усього часу їхнього кочового шоу мода. Я думав, що стовпи, великі ящики, вкриті зеленою та срібною фольгою, виглядають швидше як різдвяні подарунки, і стануть казковим фоном для Ракет, якщо вони будуть такими нахиленими. Що стосується одягу, асортимент багатошарових пончо та рясно надрукованих комбінезонів та тунік виглядав особливо добре в цьому сезоні, як би вони були покращені парою казкових суконь, приготовлених для червоних килимів, і безліччю супер-стрижки куртки. Довге багряне драпіроване плаття з відтінком Сходу було зроблено суперсучасно з смужкою деталей з кольорового блоку та контрастним плечем.

ФОТО: Злітно -посадкова смуга виглядає, що ми любимо: Баленсіага