Що таке індекс Hemline і чи він справжній? Причина, чому ми тяжіємо до певних стилів

Хоча ми часто говоримо про більш глибокий зміст одягу, як це стосується знаменитості і політиків, іноді гардероб людини розповідає навіть більшу історію, ніж те, що вони мали намір. Чи може мода бути показником фінансових і цивільних потрясінь? 'Індекс подолу,-здається, так вважає давня теорія про довжину спідниць і суконь.

Теорія припускає, що коли економіка розвивається добре, підбори підкрадаються, щоб відповідати настрою приємного самопочуття цього періоду, а потім знову впав із спадом, що відображає похмурий настрій порожніх банківських рахунків. На перший погляд, це робить виглядати, ніби це на щось, імовірно, тому це повторювалося так багато разів.

ПОВ'ЯЗАНІ: Ці чотири скоби для гардеробу загадково виглядають чудово на всіх

Наприклад, у 1920 -х роках кордони зросли разом з фондовим ринком, а потім впали Велика депресія. Вони піднялися в середині 1930-х років і залишилися довжиною до колін під час передбачуваного буму воєнного часу 1940-х років. Коли в 1947 році Dior випустила довгі об’ємні спідниці, ця тенденція, здавалося, передвіщала спад 1949 року. Потім, як тільки ринок виправився, почався повільний і стабільний підйом, що познайомило нас з міні 60 -х років, які застрягли через бум мільйонерів 80 -х. Зрештою, довжина міді з'явилася, коли фондовий ринок розвалився в 1987 році.

Ви зрозуміли суть.

Через цю сильну кореляцію газети та економісти десятиліттями пропагували цей індекс. «Довга спідниця-міді може вплинути на економіку нації», United Press International попереджений у 1968 році. Зірковий телеграм Форт-Уорта повторив подібну заяву в 1978 році. "Якщо цієї осені ви побачите хлопця в костюмі-трійці, який дивиться у вікно на жіночі ніжки, не поспішайте робити сексистські висновки. Можливо, зрештою, він не просто шовіністична свиня: він міг старанно шукати підказки щодо фінансового майбутнього ».

Згідно з Клара Берг, Куратор колекцій для MOHAI (Музей історії та промисловості), Джордж Тейлор, економіст з Уортона в середині 1920-х років, заслуговує на створення індексу Hemline. Однак він цього не зробив насправді зробити зв'язок між економічністю та довжиною спідниці. Натомість Тейлор написав у 1929 р. Кандидатську дисертацію під назвою «Значні повоєнні зміни у сучасному трикотажному виробництві», у якій досліджувалося, чому панчішно-шкарпеткові вироби мали бурхливе зростання у 1920-х роках. Одним із факторів, які він визначив, була довжина спідниці.

"Оскільки спідниці стали коротшими, було сенс інвестувати більше грошей у гарні панчішно -шкарпеткові вироби", - розповідає Берг В стилі. "Новина якось підхопила це зерно, що" Вау довжина спідниці означала хороші часи для панчішно -шкарпеткових виробів ", а потім щось цитувалося і повторювалося, спотворюючи тезу".

ПОВ’ЯЗАНІ: Ми ненавидимо вам це сказати, але спідниці з бульбашками повернулися

Коли ви відстежуєте реальні зміни в економіці, вся теза розвалюється, і з тих пір її розвінчано. Речі особливо плутаються, дивлячись на війну та післявоєнні епохи, коли Берг каже, що довші спідниці «розглядалися як символ процвітання»-а не навпаки. Жінок більше не примушували до нормування, тому носіння чогось із такою кількістю тканини вважалося ознакою достатку.

Натомість багато різних факторів - економіка, політика, спалахи пандемії та суспільні рухи - вплинули на те, на яку естетику реагують споживачі. І коли дизайнери не скористалися цими змінами і надіслали щось "не те" зі злітно -посадкової смуги? Жінки повстали, що в підсумку призвело до змін.

Одним із прикладів було, коли Dior дебютував у Нью -Йорку у Нью -Йорку в 1947 році. У той час як деякі жінки поспішали купувати широкі спідниці у будинку моди, інші купували плакати для протестів. У Сполучених Штатах, "Клуб «Маленьке під коліном»”, Сформована з жінок, які хотіли вибрати у своєму гардеробі, а не підказувати дизайнерам. Група боролася за те, щоб спідниці «трохи нижче коліна» зберігалися в стилі, і за три місяці зібрала 300 000 учасників.

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, як справи на ринку в цей момент, варто подивитися на цю реакцію психологічно. Була одна важлива причина, чому жінки відштовхувалися від цього вікторіанського силуету: вигляд не збігався із здібним образом «Розі Рівітер», до якого вони звикли під час війни.

Доктор Даун Карен, психолог моди та автор Одягни своє найкраще життя: Як використати психологію моди, щоб вивести свій погляд - і своє життя - на новий рівень, каже, що жінки втомилися від того, щоб їхні органи контролювали і витісняли з робочої сили.

«Вони були позбавлені повноважень у своїх будинках, позбавлені повноважень у суспільстві в цілому, тому єдине, над чим вони могли б мати владу, - це те, що вони носили, що надягали на своє тіло», - каже вона. "Отже, це бунт, але те, що стоїть за цим заколотом, - це необхідність мати контроль. Те, що стоїть за цим контролем, - це потреба безпеки ».

ПОВ'ЯЗАНІ: Давайте перестанемо вдавати, що нам потрібен новий одяг кожного сезону

Через півтора року Dior підняв підбори до коліна.

Такі цикли тривали-дизайнери випускали нові, обов’язкові довжини спідниць, а жінки протестували проти них-поки ми врешті-решт не потрапили у світ, де фокус почав зміщуватися. До 1990 -х років більший акцент робився на одяганні для певних стильових груп, таких як гранж, рейв -культура та панк, а не обговорення коротших чи довших стилів.

Тим не менш, навіть коли любителі моди зростали носити те, у чому вони відчували себе найбільш комфортно, просто вибираючи та вибираючи, яким тенденціям далі зовнішні чинники продовжували відігравати певну роль у визначенні того, що «в». Так є і сьогодні, особливо в Росії 2020. Завдяки пандемії, соціальним хвилюванням та очікуваній економічній рецесії люди зараз є тяжіння до стилів які мають найбільший сенс ментально та емоційно.

ПОВ'ЯЗАНІ: Новий словник моди

«Ми хочемо закрити своє тіло, носити зручні светри, - каже доктор Карен, до якої навіть зверталися дизайнери -привиди, просячи допомогти у створенні колекцій з урахуванням психології. «Зараз у нас бракує соціальної взаємодії, тому [мода] може служити захисною ковдрою для придушення тривоги, яку ми відчуваємо. Ви стилюєте зсередини, тому є збіг у тому, що ви вірні собі ".

Іншими словами, не стільки економіка впливає на наше почуття моди, скільки на нашу реакцію на те, що відбувається у світі, і на те, як ми це відчуваємо. У минулому він міг би боротися з міні -спідницями. Тепер, з такою невизначеністю, ми шукаємо комфорту, тому ми тягнемося до мішкуватіших дизайнів та пітливості.

Доктор Карен також висуває теорію, що для дизайнерів буде важливо виготовляти те, що вона називає «прокинулися шафи». Ці Дні люди хочуть споживати менш швидку моду, бути свідомими етики та навколишнього середовища та підтримувати бренди громади, на які не звертали уваги. Існує ще більший інтерес дізнатися, звідки береться і що чому ми купуємо щось, що привело нас до концепції позасезонної, позачасової моди.

ПОВ'ЯЗАНІ: Ковдральні сукні - це легка модна тенденція, яка нам усім зараз потрібна

Отже, чи справжній індекс Hemline і чи існує він у 2020 році? Не зовсім. Але чи тяжіємо ми до певних стилів, щоб відобразити наш настрій чи стан світової економіки включно? Так, і ми, ймовірно, продовжуватимемо це робити ще багато років.