Модні бренди, які виготовляють засоби індивідуального захисту, не надають їх працівникам одягу

Мода сильно постраждала від пандемії коронавірусу. У таких роздрібних торговців, як Нейман Маркус та Дж. Крю оголошено банкрутство, є у великих дизайнерів скасував покази мод у найближчому майбутньому бренди швидкої моди, такі як Uniqlo та H&M, припинили деяке виробництво продукції, що продається, замість того, щоб пожертвувати ЗІЗ. Це жорстока реальність, яка впливає на всі верстви галузі, - але найвразливіші співробітники несуть основний тягар кризи охорони здоров'я та безпеки та економічних наслідків.

На заводах від Бангладеш до Лос -Анджелеса швейні працівники стикаються з безпрецедентними труднощами. Деякі фабрики та фабрики повністю закрилися, багато працівників залишилося - більшість з яких - жінки - без оплати за замовлення на великі бренди, які були зроблені потім остаточно скасовані. На відкритих заводах робітники подають звіти що вони створювали засоби індивідуального захисту (як -от маски та халати) у місцях, які все ще працюють в умовах потужного магазину, тобто не очищені, або не регулюються для безпеки будь -яким значущим чином.

Згідно з нещодавньою історією від Новини Buzzfeed, деяких працівників на заводах М'янми, які, як повідомляється, є частиною ланцюга поставок компанії Inditex, що володіє компанією Zara, було звільнено. Вони повідомляють, що «понад 500 робітників на двох заводах були звільнені, коли вони попросили забезпечити їх міцними масками і запровадити соціальне дистанціювання для захисту від коронавірусу ". З тих пір Inditex заявила, що Zara не скасовувала жодного замовлення, оплатив рахунки за розміщені замовлення, і що звільнення на цих заводах не мають нічого спільного з їх брендом.

Прес -секретар агентства повідомив, що «Inditex протягом багатьох років невтомно працювала над тим, щоб забезпечити дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки постачальника, у тому числі завдяки глобальному партнерству з Глобальним Союзом IndustriALL - першою у своєму роді угодою такого роду - та членством у платформі ACT щодо життя заробітна плата ".

Крім питань у відповідь, модель оплати за штуку, де заробітна плата робітників базується на кількості одягу, який вони виготовляють, гарантує, що багатьом платять набагато нижче мінімальної заробітної плати. Марісса Нунціо, директор Центру швейних виробників, активістської організації в Лос -Анджелесі, яка представляє багато швачок, пояснює: «Той факт, що працівники швейної промисловості заробляють лише 0,05 дол. США за маску, що призводить до заробітної плати всього 190 доларів на тиждень, - це неприйнятно. У ці часи це рятувальне обладнання, і робітники, які роблять його, ризикують заразитися на тісних брудних заводах ".

Вона продовжує: «Можна подумати, що той факт, що швейні працівники зараз є найважливішими працівниками, призведе до позитивних змін у їх заробітній платі та умовах праці». Але ні, каже вона. "Ця реальність, на жаль, є" звичайною справою "у швейній промисловості". Енні Шоу, координатор роз’яснювальної роботи GWC, додає: «Ця галузь не змінилася за одну ніч. Існує така довга історія роботи потасових, і пандемія лише продовжує її. Немає доступу до засобів захисту, таких як дезінфікуючий засіб для рук або рукавички. У звичайні часи працівники швейної промисловості повинні брати з собою власні матеріали, такі як туалетний папір, навіть якщо ви думаєте, що це буде забезпечено. Зараз це не так змінюється ».

ПОВ'ЯЗАНІ: Познайомтесь з Амандою Нгуєн, засновницею, яка бореться за жертв насильства на карантині

Марібелія Кірос, працівниця одягу з Лос-Анджелеса та організатор GWC, розповіла нам про свій досвід. "Після COVID-19 я застряг удома, відчуваючи відчай у тривозі. На моїй фабриці була робота, але я боюся їхати, тому що це все [оплачується] під столом, а люди працюють в безпосередній близькості, не віддаляючись на шість футів. Оплата така ж, як і до пандемії: 12-годинні дні, 280 доларів на тиждень ",-пояснила вона. Вона також сказала, що не отримала стимулювальний чек і покладається на фонд допомоги у надзвичайних ситуаціях, створений організацією. Проблема в тому, що багатьом працівникам вже платять за мінімальну заробітну плату, тому ці несподівані зміни можуть бути катастрофічними.

В інших великих центрах модного виробництва, таких як Бангладеш, де a розвалилася швейна фабрика, в результаті якої загинуло понад 1000 людей у 2014 році повідомлялося, що працівників відправили додому без оплати за виконану роботу. За словами Айше Баренблат, засновниці Переробити, організація -активіст, яка розслідує роботу фабрики, деякі компанії, такі як Gap Inc. скасували замовлення з заводів, але не платять за продукцію, зроблену до скасування.

«У міру поширення пандемії у всьому світі роздрібні магазини закрилися у США та Європі, а продажі в Інтернеті різко впали», - пояснює вона. «Згодом бренди та роздрібні торговці переклали ризик на постачальників, масово посилаючись на них форс мажор пункти їх контракту про скасування вже виготовлених замовлень, коли постачальники визначили матеріали та вартість робочої сили ». Стаття Баренблат це поширене у багатьох контрактах і по суті звільняє обидві сторони від відповідальності, якщо трапиться щось катастрофічне, наприклад, пандемія. Тож хоча ця зручна легальна модель, безумовно, допомогла деяким великим брендам, коли продажі впали на сезонні товари, вона не захищає працівники, які не мають ніякої допомоги від виплати вихідних або медичної допомоги, наданої їхніми роботодавцями, на сторонніх виробничих майданчиках брендів ведеться бізнес з.

Щоб вирішити ці проблеми, Remake розпочав a Change.org петицію в березні, яка просить бренди підтримати працівників швейної промисловості в їх ланцюжку поставок. "Бренди повинні платити за виробничі та скасовані замовлення, а не відмовлятися від своїх партнерів по ланцюжку поставок та жінок, які десятиліттями зберігали прибутковість свого бізнесу",-йдеться у петиції. Хоча деякі, такі як H&M, Zara, Target та останнім часом Under Armor, підписалися на оплату скасованої замовлення, незважаючи на те, що вони не потрібні, інші, як Gap, все ще зазначені як такі, що не погодилися їх виконати виплати. Про це повідомив представник компанії Gap В стилі що бренд прийняв «дуже важке рішення про звільнення більшості наших працівників магазину та продовження моніторингу рівня персоналу в кожному з наших центрів виконання вимог».

Вони додали, що тісно співпрацюють з постачальниками і «змінили потужності на деяких заводах у напрямку виготовлення ЗІЗ та розробляють прототипи розробляти засоби індивідуального захисту, включаючи маски та халати, використовуючи наші надлишкові матеріали ». Хоча схоже, що Gap Inc., якій належить Old Navy, є наймаючи працівників для виготовлення масок, які продаватимуться в Інтернеті, Remake стверджує, що заробітна плата за інші замовлення все ще залишає багатьох без компенсації.

Емі Блайт, директор з партнерства та розробки програм FairTradeUSA, працює з постачальниками для вирішення проблем праці. За її словами, багато модних брендів перейшли на виробничу модель, яка називається "своєчасно" ланцюгом поставок. Хоча ця модель прагне утримувати менші запаси, роблячи одяг лише на основі вже зроблених замовлень, він також передбачає, що клієнти оцінюються у своїх покупках і не враховують жодних мінливість. Це означає, що коли замовлення припиняються, немає безпеки для заводів та робітників. Вона пояснює: «Є ще багато критичних питань про те, хто несе більшість ризиків у ланцюжку поставок; Хоча ця пандемія сильно вражає всіх, постачальники та виробничі працівники мають меншу стійкість до надзвичайних ситуацій у сфері фінансів та здоров’я ».

ПОВ'ЯЗАНІ: Лікарі просять дизайнерів виготовити для них багаторазові лікарняні сукні

Звичайно, хоча на даний момент слабкість існуючих систем здається очевидною, це, звичайно, не нове. Насправді, Глобальний індекс рабства, який відстежує наявність сучасного рабства у кількох різних галузях промисловості, підрахував, що в Росії У 2018 році одяг на суму 127,7 мільярдів доларів міг бути виготовлений за допомогою небезпечного або зловживаючого виробництва процесів. Ці цифри базуються на кількості одягу, яка, за оцінками, надходила з фабрик, де повідомлялося про зловживання працею.

І це не обмежується швидкою модою, як ми її зазвичай чуємо. Навіть компанії з найбільш етичними цінностями у своїх місіях можуть розвалитися, якщо ви уважно подивитесь на їх виробничу практику. Етика та стійкість можуть, на жаль, стати перемогою у зв’язках з громадськістю для брендів, які не мають інфраструктури для підтримки їх у міру зростання. «Я виявив напруженість між зростанням та дотриманням принципового етичного етичного принципу бренду, - каже Баренблат, посилаючись на дослідження Remake.

Хоча зрозуміло, що ці проблеми не будуть вирішені за одну ніч, безумовно, є ознаки надії. Центр швейних виробників зібрав понад 32 000 доларів, щоб надати 80-100 працівників у Лос-Анджелесі, переміщених пандемією. Деякі дизайнери, як, наприклад, Келсі Рендалл із Брукліна, навіть самі створюють маски і жертвують виручені кошти працівникам, які були звільнені через закриття фабрик. Петиція #PayUp зібрала понад 12 000 підписів і змусила багато брендів змінити ситуацію, особливо для працівників, які зазнають значних втрат. І чесна торгівля відкрив фонд що надходитиме безпосередньо працівникам.

Хоча пандемія спричинила стільки руйнувань і невизначеності в індустрії моди, багато активістів розглядають це як можливість змінитися. У Лос -Анджелесі активісти Центру швейних виробників вважають, що рішення полягає в тому, щоб зробити працівників швейної промисловості а частина процесу прийняття рішень, що дозволяє їм говорити про безпеку, не побоюючись цього помсти. Баренблат додає, що споживачі та дизайнери також можуть зіграти тут певну роль. «Я сподіваюся, що деякі з цих менших стійких гравців формують стійкість, спираючись на бавовняну та енергоефективну пряжу США, що поставляється кооперативних заводів, що належать працівникам, і дистрибуції зі складів профспілок ». І як споживачі ми можемо підвищити обізнаність і просто купувати менше. Вона додає: «Наші гаманці та планета не витримують темпів, якими ми купуємо. Ми бачили, як споживачі вже переходять до сталості, прагнучи досвіду над дешевими курганами одягу. Я сподіваюся, що COVID-19 посилить цю зміну ".

Після 30 років роботи каналізацією Квірос погоджується. "Нічого не зміниться, поки працівникам не виплатять хоча б мінімальну заробітну плату", - сказала вона. "Модницям потрібно тиснути на бренди та компанії, щоб вони зробили більше, щоб заводи захищали нас і платили працівникам мінімальну заробітну плату".

Ця історія була оновлена, включивши заяву та інформацію про звільнення заводів від компанії Inditex, яка володіє Zara.