Курортна колекція Макса Мари елегантно вшановує Марлен Дітріх та Девіда Боуї

На поверхні - ну, на будь -якій поверхні, насправді - ідея а мода колекція, натхненна як Марлен Дітріх, так і Девідом Боуї, звучить як біда. Але ось ми, міжнародна преса моди зібралася у понеділок увечері у Берліні на курортному показі Max Mara, сидячи в оновленому музеї Neues Девіда Чіпперфілда, де тисячоліття Нефертіті дивиться на туристів одним своїм добрим оком, слухаючи "Дикий вітер" Боуї, який був встановлений на потихеньку низькій гучності, щоб не заважати артефакти. Керолін Мерфі та зірка кабаре Уте Лемпер перетнулися на злітно-посадковій смузі у білих піджаках із гострими плечима над вільно розпущеними штанами, які, якщо подумати про це, були якраз у тому стилі, якому віддавали перевагу і Дітріх, і Боуї.

«Дивно, але коли ви зібрали їх зображення поряд, вони були майже однією людиною, - каже Ян Гріффітс, креативний директор італійської компанії Хаус, який зробив хорошу роботу, зробивши порівняння, не втративши з поля зору основної цінності Макса Мари - створити елегантний і позачасовий одяг із переконливим розповідь. Тут були показані шикарні тренчі пісочного кольору з координуючими блузками та брюками; монохроматичні ансамблі складалися з тонких водолазок, кремезних светрів з кашеміру, шовковистих блуз та плісированих спідниць; і була показана версія шалено популярного пальто "Ведмедик" з металевими нитками. Тема Дітріха/Боуї була буквальною з точки зору дизайну, який кидав виклик статі, але не настільки, щоб будь -яка з моделей носила циліндр або Зіггі

"Вони обоє любили гостро пошитий білий костюм, тренч, білу сорочку, жилет і чоловічу краватку", - говорить Гріффітс. «Наскільки я надихнувся ними як героями цієї збірки, це трохи Марлен Боуї та Девід Дітріх. Вони якось зрослись ».

Шоу, за яким послідувала декадентна вечеря з піци з ікрою, лимонних пельменів та креветок на грилі, у якій брала участь Анжела Бассетт та цілий ряд клієнтів Max Mara, завершилася вихідними який був організований Максом Марою, щоб проілюструвати спадщину компанії, від її виробничих навичок та майстерності до вдячності за образотворче мистецтво, яке ділиться її родиною -засновницею, Марамоттіс. Гріффітс каже, що він вибрав Берлін для цього місця з кількох причин, особливо його прихильності до міста, коли він був ним студент мистецтва у Великобританії у 1980 -х роках, а також тому, що цього року виповнилося 30 років від падіння Берліна Стіна.

Марія Джулія Марамотті, віце -президент американської роздрібної торгівлі компанії Max Mara, яка також є внучкою компанії засновник Ахілле Марамотті, додає, що Берлін був місцем першої виставки Макса Мари про її фірмові пальто у 2006.

«Зрештою, це один із найактуальніших ринків зараз», - каже Марамотті. «У Берліні є цікава історія контрастів. З естетичної точки зору, це місто, яке має інституційну архітектуру XIX століття сторона, і тоді у вас є неймовірна сучасна архітектура з усіма можливими архітекторськими зірками, про які ви можете думати з. Він дійсно схожий на ДНК нашого бренду тим, що поважає наше коріння, а потім намагається внести новизну сучасності ».

Гріффітс використав не лише історію міста, а й колекцію Музею Нойес, щоб надихнути дизайн, який так само демонстрував явні контрасти між античним та сучасним. Деякі тканини з багатою текстурою виглядали так, ніби вони мають важку патину гіпсові стіни музею, залишені після війни до сучасності Чіпперфілда відновлення. Штани та куртки були оздоблені сирими краями у знак поклону віковим ткацьким верстатам. І нова колекція ювелірних виробів для Макса Мари у співпраці з дизайнером Ремою Пачачі віддала данину поваги експоновані вручну доісторичні артефакти з грубо забитими золотими панелями на намистах та браслети.

Як останній елемент, Гріффітс змішав у тривимірній вишивці квітів, натхненний фарфоровим дизайном Мейссена, який має виробляється з 1710 року і надає всі налаштування місця та вишуканий звіринець для тварин, які прикрашали столи для вечеря.

«У мене все дуже конкретно, - каже Гріффітс. «Це перетворюється на те, що можна побачити, а потім носити. Якщо ми виберемо правильне місце і побудуємо правильну історію, ми можемо вам щось розповісти. Ми можемо повідомляти про наш бренд так, що це важче зробити, якщо у вас є 20-хвилинний слот у Мілані Тиждень моди.”