Огляд Паризького тижня дня 3, злітно -посадкова смуга

Весняні колекції побачили, як їхня частка нових талантів заволоділа у відомих будинках, одні з великим успіхом, а інші виявилися жертвами власного шуму. Але вітається нова тенденція цього сезону - прихід покоління дизайнерів, які нарешті отримають їхній шанс захопити мідне кільце після того, як вони добросовісно і наполегливо працювали у фоновому режимі років.

ВІДЕО: Ремікс злітно -посадкової смуги: Дивіться наш підсумок Тижня моди в Нью -Йорку

Для критиків приємно бачити, як люди, які сплатили свої борги за цей бізнес, отримують за це винагороду. А для споживачів це означає, що у вас буде можливість відчути колекції від дизайнерів, які насправді дбають про дизайн більше, ніж натискаючи кнопки маркетингу, щоб створити помилкове почуття бажання. Перегляд дебюту Натачі Рамзі-Леві о Хлоя Сьогоднішній ранок став одним із найприємніших презентацій нового дизайнера за останні роки, а саме тому, що вона більш ніж перевершила великі очікування перед нею.

Рамзі-Леві-останній учень Ніколя hesеск’єра, який самостійно потрапив у центр уваги. При Баленсіага та Луї Вітон, вона сприяла створенню надзвичайно сучасної естетики, якій ми всі приписуємо Ghesquière, але добре знати - це результат талановитого та цінованого складу з десятків звітів його. І це розповідало, що hesеск'єр та інший колишній дизайнер Balenciaga, Жульєн Доссена, який зараз у Пако Рабанн, були на виставці, щоб підтримати її. Це був чудовий, чудовий дебют, який легко підхопив солодкі та кислі коди Хлої, одночасно демонструючи добре відточену прихильність Рамзі-Леві до жорсткої сучасності. По суті, разом з Рамсі-Леві та Доссеною, у паризькій моді тепер є Школа quiеск’єр, яку можна використовувати для майбутнього, і це захоплює тих, хто любить одяг.

У Chloé Рамзі-Леві наслідує улюблену дизайнерку Клер Уейт Келлер, яка, можливо, відчуваючи себе трохи недооціненою, зібрала речі та отримала бажану роль кутюр'є в Givenchy (вона презентує свою першу колекцію готового одягу пізніше цього тижня на події, яку не можна пропустити). Все одно був час. Chloé, яка протягом десятиліть була домом для зіркового складу дизайнерів від Карла Лагерфельда до Стелли Маккартні та Фібі Філо, процвітають завдяки змінам, і це потребувало нової точки зору, що Рамзі-Леві доставлено.

Вона зосередилася на легкості, як це видно в сукнях з рюшами, включаючи серію з принтами, які виглядали трохи сюрреалістично, діаграмами органічного рослини, або, можливо, фаллопієва труба, модифікована очними яблуками, та інші з крихітними деталями ланцюжка, які створювали візерунки, такі як підморгування вії. Ще одна серія оксамитових блейзерів і темно -синього комбінезона була вишита маленькими вирощуваними жеребцями - це посилання на минулі колекції Chloé, включаючи колекції Маккартні та Філона. З більш сучасної точки зору, на сидінні було кілька досить чудових джинсів та штанів, деякі оброблені круговими деталями кишеню, як обрис вицвілого кільця з табакерки (як не дивно, вона другий дизайнер, який торкнувся цієї деталі 1970-х років цього сезону, після Брендон Максвелл В Нью-Йорку). Не менш важливо для такого будинку, як Хлоя, аксесуари були приголомшливими (ці черевики зі зміїної шкіри!) І містив оновлення щодо стилів, вперше представлених багатьма її попередниками, навіть гангстером Уейта Келлера Сумка Дрю. І фінал клаптевої сукні з сітки міг би стати даниною її старому начальнику у Vuitton, але я підозрюю, що це справжня ДНК Рамзі-Леві на роботі.

Що стосується її старої подруги Доссени, то її колекція Пако Рабанна мала справжній дискотечний ритм, розміщений у перегрітій галереї з темними вогнями та "Від дискотеки до дискотеки" від Whirlpool Productions на саундтреку. Це було ефективним доповненням до срібних сітчастих суконь Доссени, які сліпуче виблискували під прожекторами, періодично розміщеними вздовж злітно-посадкової смуги. Короткі сукні, довжина тенісних суконь додали багато удару, як і пара комбінезонів з блискітками, які закрили шоу. Цього сезону це був специфічний і чітко зосереджений вигляд, просто танцюй, танцюй, танцюй, але це було весело.

Тим часом, BalmainОлів’є Рустінг, який побудував свою гру на ще більш перебільшеному вечірці, поступово розширив свій репертуар і тепер виглядає досить впевнено, навіть якщо заглибитися у довгий сегмент його колекції, який був простим старим чорним і білий. Він навіть ризикував бути описаним зі смаком. Слід визнати, що відкриття шоу з Наталією Водяновою у чорному комбінезоні з ПВХ біла сорочка, можливо, не звучить як вчинок стриманої людини, але ми говоримо саме про Бальмейна про. І один з найкрасивіших образів Рустінга був одним з найменш рясних у цьому сезоні: чорна сітчаста сукня з довгими рукавами, надіта на відповідні брюки, виглядала божественно. Звичайно, було багато блискіток, короткощів та прозорості, і - це була пластикова спідниця? - слідувати, але це ознака зрілості знайти хороший баланс між речовиною та спалахом.