Як дизайнери б'ють рекорди на Паризькому тижні моди

Всупереч усьому, що нагадує здоровий глузд, що із станом надмірно забрудненого світу сьогодні та загальним відступом споживачів від традиційної роздрібної торгівлі, мода знаходиться в режимі розширення. Від Нью -Йорка до Парижа і всюди між ними дизайнери раптово вирішили, що це цілком нормально показати 100 оглядів або більше в одному шоу на злітно -посадковій смузі з презентаціями на подіумах, які зараз здаються нескінченний. Ще з 1980 -х років покази не були такими довгими або такими насиченими зовнішніми виглядами, багато з них настільки нерозрізнимі, що ми не завжди впевнені, що один і той же костюм не пройшов ще кілька разів. Деякі шоу настільки завищені, що тривали майже півгодини.

Не так давно вважалося, що мати такі великі колекції старомодно. У сучасний час шоу, що складається з 40 поглядів, вважалося стандартним для шоу, які тривали в середньому близько 10 хвилин, 60 - не було незвичайним серед більші дизайнери шатрів та 80 зовнішніх виглядів були практично вражаючими, але все ж допустимими для рідкісних птахів, чий бюджет на рекламу виправдовував таке екстравагантність.

Але в цьому сезоні відбулося кілька шоу з більш ніж 100 видами кожен, настільки численними, що дизайнерам довелося покінчити з традиційним фіналом, побоюючись, що їхня публіка може збунтуватися. Баленсіага мав 109. Dolce & Gabbana було 128 (нормально для них, але все ж). Джорджо Армані мав 103. Сен -Лоран також мав 103. Gucci та Balmain наблизився в середині 80-х і Діор удар 90. Це значний зсув, який станеться з нуля.

Причин цього достатку багато, пам’ятайте: Армані об’єднав свої жіночі та чоловічі колекції в одному спільному шоу цього сезону. Balenciaga покінчила зі своїми попередніми колекціями, тому це була вся енчілада сезону. Але, боже, люди, ви коли -небудь чули про редагування?

ВІДЕО: Знаменитості відреагували на смерть Карла Лагерфельда сердечними данами

Надзвичайно довге шоу Баленсіаги мало певний сенс, оскільки дизайнер Демна Гвасалія описала його колекцію як оду клієнтам. Ви можете собі уявити відео з виступу, яке грає на петлях у його магазинах, де вони можуть вибирати зовнішній вигляд і носити їх, як це робили моделі. Але особисто на виставці освітлення ускладнило розбір великої частини деталей. Силуети, здається, зміщуються на осі від горизонтальної до вертикальної, що означає, що надширокі плечі минулих сезонів змістилися на надзвичайно довгі пальто для осені. Інша група курток мала жорстко обтиснуті плечі, ніби у них все ще були вішалки. Потім з’явився фрагмент яскравих однотонних в’язань, суконь і топів з обручами, вплетеними в декольте, завдяки чому власники виглядали як космонавти, які зняли шоломи. Тим часом основні костюми та куртки, шахові джинси, сумочки для покупців та багато іншого, що ви могли обрати з колекції, вражали своєю - смію сказати? - доступність. І сукні, особливо без рукавів із сріблястої петлі, були сенсаційними, але більшості людей нелегко носити їх. Тож, мабуть, можна сказати, що для кожного є щось своє.

Остання пропозиція Клер Вейт Келлер для Givenchy також був наповнений новими ідеями, а також деякими старими. Сукні в складку, схожі на Фортуні, в центрі колекції, надруковані квітковим візерунком, були гарними, але потім вони здавалися трохи повторюваними після 10-го чи близько того. У шоу вони, як правило, затьмарювали безліч розумних пальто з поясом з надутими плечима виглядали дійсно круто і потужно, як і новий, більш вільний крій білої блузки, одягненої в довгу плоску чорну поклон.

Говорячи про круто, П'єрпаоло Піччолі Валентино знає, коли перейти від гарячого погляду, навіть того, який він допоміг створити. Більш ніж будь -хто, Піччолі несе відповідальність за популярність розкішних наметових суконь, які можна побачити у поп -кольорах на злітно -посадкових смугах та червоних килимах скрізь у ці дні, але він готовий до чогось свіжого. Його співпраця з дизайнером під прикриттям Джуном Такахаші цього сезону приносить Валентино абсолютно нову перспективу, яка переплітає романтику з чимось, мабуть, зловісним. Наприклад, ненормально бачити бальну сукню з зображенням троянд, мармурову статую в обіймах пари та змію. У всій колекції також з’являлися переслідуючі повідомлення: «Ти думав, що я занадто темний, поки не розтягнувся в галактику».

За щось зовсім інше в Парижі цього сезону, Томмі Хілфігер та Зендая представили свою нову співпрацю з величезним виробництвом #TommyNow, що було, м’яко кажучи, досить приголомшливо. Беверлі Джонсон, Пет Клівленд і - вдарившись власним дном - Грейс Джонс надувала на злітно -посадковій смузі. Тайра Бенкс посміхнувся з аудиторії, за кілька місць від Джиджі Хадід. Група роликових ковзанів зігрівала натовп до дискотечних хітів сімдесятих років, а саме шоу стало даниною враження від відомого модного показу 1973 року під назвою «Версальська битва». Ця подія була збором коштів, мріяним p.r. геніальна Елеонора Ламберт (творець Міжнародного списку найкрасивіших одягів CFDA, і майже все, що ми сьогодні знаємо як американську моду), в якому американські дизайнери протистояли Французька. Як розповідає історія, американці, включаючи Стівена Берроуза та Хелстона, були переможцями, але крім того несучи свій дух, вони також оголосили важливу перемогу, використавши велику кількість чорних моделей, які вкрали шоу.

Тож Томмі та Зендая разом зі стилістом Лоу Роучем використовували свій мікрофон для створення позитиву висловлювання про різноманітність, добре і добре, з повністю чорними моделями, які включали різні розміри і віку. Поки дивитися було неймовірно, і, ймовірно, продали вантажівку джинсів «зараз-купуй-зараз», глазурованої бордової шкіри куртки, костюми з принтом Пейслі та футболки з підписом зодіаку, у самій колекції було не набагато більше, ніж що. Деякі моделі носили майже однакові наряди одночасно. Ідея, ймовірно, полягала в тому, щоб продемонструвати універсальність дизайну Зендаї, але ефект був дивним нарівні з дизайнерами, які продемонстрували 100 видів і більше - можливо, це занадто добре.