Met відкриває виставку моди Comme des Garçons

Для багатьох модників дивитися прямо в очі Рей Кавакубо, дизайнера найвищого авангардного бренду Comme des Garçons, схоже на те, що дивитися на сонце. Це викликає невелику горіховість.

Кавакубо користується такою високою повагою – насправді її вважають богом, що в рідкісних випадках, коли вона з’являється на публіці, вона слідом за нею м'яко кружляє рій прохачів, які моляться про шматочок мудрості, але не наважуються підійти до неї тісно. Багато років тому в Парижі я виявився неймовірно сидів прямо навпроти Кавакубо на гучній вечері в журналі мод, на якій вона не говорила до самого кінця ночі, коли вона раптом визнала мою присутність і заявила: «Ви виглядаєте маленьким школярем». Потім вона негайно ліворуч.

Манна небесна! Мене ніби благословили.

Але мені цікаво, що хтось за межами цієї цікавої бульбашки розкішної торгівлі, яка є високою модою На цьому тижні в Метрополітен-музеї художнього костюма відкриється нова виставка інститут. «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Мистецтво проміжків» — це лише друга виставка, яка коли-небудь була надана на життя дизайнер, перший з яких був присвячений Іву Сен-Лорану понад 30 років тому, коли YSL була на піку свого повноваження. (Опір таким шоу може бути виправданим, оскільки мертві дизайнери рідше скаржаться на те, як їх зображують.)

За словами куратора Ендрю Болтона, рішення відсвяткувати Кавакубо тепер полягало в тому, що якби ви запитали будь-якого дизайнера, хто був найвпливовішого зі своїх однолітків, відповідь була б YSL в його часи так само, як і Кавакубо в її сьогодні. І незважаючи на те, що я теж поклоняюся вівтарю Рей, я маю запитати, чи ця виставка, а не допомогти пояснити її особливо таємничу марку творчість для зовнішнього світу, може зробити більше, щоб викрити повне божевілля індустрії моди та часто абсурдну позицію її елітних творців та критики.

Насправді, як показала робота Кавакубо, ці цілі не обов’язково є взаємовиключними, оскільки її проекти, які кидають виклик усім умовам краси та форми, мають тенденцію самостійно вибирати свою аудиторію. Вони тикають і провокують, іноді пустотливо. Тобто, ви повинні бути в курсі, щоб цінувати їх, або цінувати тих, хто має впевненість їх носити, тому що інакше Ви можете зайти в магазин Comme des Garçons або на цю виставку і подумати, що ви потрапили на зовсім інше планети.

Ультраяскравий простір галереї світиться блискучим білим, як внутрішня частина космічного корабля, рідкість для виставки моди, оскільки більшість історичних предметів одягу вимагають тьмяного світла для збереження. Тут, оскільки робота тут досить недавня – за винятком кількох творів початку 1980-х і 1990-х років, більшість цього століття – відвідувачі можуть захотіти носити сонцезахисні окуляри в приміщенні, щоб насолоджуватися повною мірою моди досвід. У цій великій білій кімнаті, розміром приблизно з дизайнерський бутик, якщо подумати про це, розташована низка трубчастих камер, у яких міститься багато з найпопулярнішого Kawakubo. творіння: сукні з «грушками та горбками» з її революційної колекції 1997 року, яка включала в себе підкладку в найдивніших місцях, сукні з зав’язаних білих простирадл. які виглядають як купи мішків для білизни, церемоніальні сукні, вбудовані в клітини, і, особистий фаворит, сплющене пальто 2012 року, яке прагнуло створити моду на дві розміри.

За всі роки, коли я висвітлював цей світ, я ніколи не був клієнтом Comme des Garçons. У мене просто не вистачає ні нервів, ні нагоди носити такі речі, ні бюджету, якщо на те пішло. Але я обожнюю слухати балаканину після кожного шоу, коли редактори обговорюють значення цієї грудки чи того савана, які кодові слова критики підібрали за лаштунками, і завжди чудово химерні постановки чи шоу Кавакубо. Їх цікаво побачити. І я із задоволенням слухав Болтона, коли він намагався дати деякий кураторський сенс її кар’єри, обговорюючи східні філософія, сама концепція порожнечі, візуальна двозначність та естетика вабі-сабі (останнє про красу недосконалості).

Підзаголовок його шоу «Мистецтво проміжного» є посиланням на схильність Кавакубо до будь-яка робота в межах і поза межами, а також її незрозумілі коментарі про свої власні працювати. В одному відомому прикладі, коли його попросили визначити значення колекції, Кавакубо відповів, намалювавши коло на аркуші паперу. «А-а-а…» можна почути, як модниці підбадьорюють, «геній!»

Як не дивно, у мене була схожа реакція на виставку, яка збирається в групи, які відображають дихотомії Кавакубо. «Відсутність проти Присутність», наприклад, «Дизайн проти Не дизайн», «Мода vs. Антимода». Може виникнути спокуса відповісти «Га? проти Що?», але я відчуваю, що багато людей щиро зацікавлені дізнатися більше про роботу Кавакубо, яка, до речі, акуратно описана Болтоном у супровідному каталозі (50 доларів).

Але тут, особисто, для цього доведеться попрацювати.

ВІДЕО: Дивіться образи Met Gala 2017

Можливо, з естетичних міркувань куратори вирішили взагалі не включати багато тексту на стіні, а скоріше закодовані цифри на дисплеях з тегами на кшталт «5.1.4» або «9.3.7». Кожен з них повертається до 40-сторінкового креслення, розданого біля входу, надрукованого зі схемами різних труб і полиць, які схожі на інструкцію зі створення ліжка IKEA рамка.

За темою: Роздрібна колекція Rei Kawakubo x Comme des Garçons прямує до Met Store

Можливо, була ще одна причина хронологічної таємниці, оскільки куратори мали справу з живою темою, яка, як відомо, не хоче дивитися в минуле. Метрополітен, можливо, не хотів образити Кавакубо такими деталями, як дати або тканини, але результатом для відвідувачів може бути те, що вся робота виглядає сучасною сама по собі, зливаючись в одну велику колекцію, ніби виставка була просто черговою розкішшю бутик. Безумовно, різний і чудовий, але чи заговорить це з кимось, крім уже навернених?