Ретро-кивок Сен-Лорану Хеді Слімана просто непереборний

Як Тиждень моди в Парижі входить до останнього етапу, давайте на хвилинку визнаємо наполегливу роботу багатьох моделей. Це здалося надзвичайно довгим сезоном, і, можливо, тому, що злітно-посадкові смуги також були такими довгими. Я маю на увазі, справді довго.

Це, безумовно, було найпримітнішим у злітній смузі Givenchy у неділю ввечері, де дизайнер Ріккардо Тіші побудував набір, який нагадував великий лабіринт, побудований з фанери зі стінками на висоті плечей, тож, якби ви не сиділи всередині, ви б побачили лише голови моделей. Їм знадобилося багато років, щоб пройти всю доріжку. Я здивований, що ніхто не заблукав.

ПОВ’ЯЗАНО: 5 Tres Chic способів одягатися як французька дівчина

Можливо, лабіринт був метафорою відчуття багатьох дизайнерів від того, що вони в пастці між пристрастями творчість та реалії ведення бізнесу, оскільки осінній склад Тіші був чітко зосереджений на комерційний. Деякі з його найбільших хітів були реміксовані з какофонією рептилій і тварин, а також мозаїкою, що нагадувала вітражі (нижче), а також безліч крутих курток тощо. Хтось має оплачувати рахунки, люди.

Але це відчуття конфлікту також дуже чітко відчулося на останньому шоу Хеді Сліман Сен-Лоран сьогодні ввечері на тлі нескінченних спекуляцій, що Сліман може піти з дому за останні чотири роки він витратив так багато енергії, перетворюючись на роздрібну торгівлю. Символічно, що це була перша вистава в особняку 17-го століття, який Сліман відремонтував і відреставрував протягом останні півтора року як новий штаб Сен-Лорана, як попередник повернення ательє для кутюр. Імовірно, це обійшлося недешево, тому будемо сподіватися, що холодніші голови взяли верх, і влада знайшла спосіб реально скористатися цими інвестиціями, як, скажімо, утримання Слімана. Я просто кажу.

ПОВ’ЯЗАНО: Перегляньте наше спеціальне відео про задню частину кабіни від #PFW з Айріс Апфель

Крім того, що ще важливіше, колекція була казковою. Спочатку виставлявся як друга частина колекції Сільман показав у Лос-Анджелесі минулого місяця, це насправді здавалося набагато більше, ніж запізнілою думкою. І хоча технічно це не було оголошено як кутюр-шоу, Saint Laurent оприлюднив заяву після шоу, що дизайни були зроблені там у студії моди. (Є багато технічних причин, чому це може перешкодити тому, щоб колекцію насправді називали кутюр, і я не претендую на те, що розумію їх, тому давайте зараз поговоримо про шоу.)

Гості зайшли до відреставрованого готелю особливо вночі, виявивши, що блискучий ремонт Слімана був обладнаний чорними стільцями в салонах на двох поверхах, на кожному з яких була золота табличка з вигравіруваним ім’ям гостя. Я намагався відірвати свій, але він справді був прикріплений досить міцно. Замість спеціальної партитури, як у минулих шоу, тут пролунав голос Бенедикти де Гінесту, яка покликала пронумерованих дивиться французькою та англійською мовами під час правління самого Іва Сен-Лорана, ще раз декламуючи рахунок від №1 до №1. 42.

ПОВ’ЯЗАНО: Все, що сяє (і кілька, що ні), виділяється під час #PFW

Спостерігати за цим було напрочуд захоплююче, і це було найефективнішим злиттям смаку Слімана до сучасної провокації зі спадщиною Сен-Лорана. Показ відкрився з найфантастичнішого смокінга – спеціальності «le smoking» обох дизайнерів (на фото, верх) – потім повороти офіційного одягу, інтерпретовані як сукні та кімоно з чорного крокодила. За ними йшов фірмовий знак Слімана, коротка рок-н-рольна сукня, але замість того, щоб виглядати навмисно шорсткою або дешеві, як і в минулі сезони, вони були динамічними та святково прикрашеними – з гострими пухнастими воланами або сплюснутими спідницями золотого кольору або срібна фольга, що нагадує яскраві творіння кутюр'є 1980-х у традиціях Лакруа, Унгаро і, звичайно, Сен Лоран (внизу, зліва). Останнім виглядом була полум’яна червона шуба у формі великого серця, яку в програмі описували як «Coeur Saint Laurent» (нижче, праворуч).

Також примітно, що в цьому шоу Сліман зробив більше посилань на Сен-Лорана, ніж на себе, крім відсутності атмосфери рок-концерту. Зачесане назад волосся і червоні губи – ті, що колись надихали Роберта Палмера – були нагадуванням класичної реклами й шоу YSL, створених тут Дідьє Маліжем та Аароном де Мей. І заключний пункт. Сліман присвятив це шоу під назвою «Le collection de Paris» своїй власній студії та ательє від кутюр.