Від сміттєвого до кричущого: Moschino та Gucci здивують драматичною модою

Всього за два дні, Тиждень моди в Мілані формується як битва брендів.

З зростаючими економічними та культурними зрушеннями створюються всілякі несподівані виклики для найвідомішої у світі розкоші лейблів, дизайнери в Італії, які існують у власному особливо конкурентному середовищі, відповідають потужним колекції. Алессандро Мікеле з Gucci, відповідальний за більшість хвилювань Мілана за останні два роки своїм новим декоративним виглядом. показуючи незвичайний приклад у моді, залишаючись послідовним зі своєю філософією, що більше – це більше, якщо немає можливості більше. Тим часом Міучча Прада, чиї ідеї вільно та іноді різко змінюються від сезону до сезону, підтвердила її вплинув у четвер ввечері з видатною колекцією, яка була як комерційно доступною, так і витонченою провокаційний.

Prada, у цьому випадку, дала своїй аудиторії набагато більше для роздумів, починаючи зі свого фантастичного набору, прикрашеного трохи безумними зображеннями старовинних кінопостерів і дівчат у стилі пін-ап. І між трохи сором’язливими коментарями Prada за кулісами про те, що вони не намагаються бути відверто політичними, а потім супровідне шоу зазначає, що навпаки вимагав від усіх артистів займати ліберальну позицію, все, про що можна було говорити після цього шоу, це те, що насправді їх було більше, ніж здається на перший погляд. одяг.

ВІДЕО: Перегляньте наш підсумок Тижня моди в Мілані

Я трохи стурбований тим, що одяг тут не вийшов належним чином, тож давайте приділимо хвилинку, щоб похвалити ніжно гламурні сукні, оброблені стрічками страуса пір’я та кришталеві намистини, а також повні образи, які поєднують численні абстрактні нотки американського спортивного одягу: пальто, що поєднує західну бахрому з чоловічим твідом та декоративний бісер, високі шкіряні чоботи з подвійними пряжками на носках і пухнасті хутряні туфлі, що нагадували муклуки та пернаті чепчики, що нагадували Ескімосський одяг. Prada поєднала так багато нот за стільки десятиліть — вельветові розкльошені штани 1970-х і пін-ап плакати 1960-х (нові роботи, насправді, створені Робертом Е. МакГінніс для неї)—що все це стало чимось заманливо новим. Зсередини всього цього вам запропонували вибрати будь-яке повідомлення, яке вам подобається — чи то для фемінізму, чи інклюзивності, чи протесту — або ви могли просто знайти привабливий дизайн.

Шоу Мікеле Gucci також було представлено у форматі, який закликав глядача відокремити індивіда від цілого. І хоча він зіткнувся з певною критикою за свій набір — 119 моделей жваво ходили через прозору трубку, як лабораторні щури, — я радше захоплювався наслідками, навмисними чи ні. Для насиченого набору модних редакторів, що бачили все, велике питання, яке постає після феноменального успіху Мікеле з його гіперприкрашеними колекціями у вінтажному стилі, полягає в наступному: що буде далі? Ми всі були спокушені чарівністю його вигадливого романтизму, але в одному гардеробі вистачає лише стільки тигрових світшотів і кросівок з бджолами.

Правда?

Ну, можливо, а може й ні. Мікеле залишається впевненим, що його «антисучасне» бачення буйної творчості має свої ноги, і це має вагомі підстави, якщо ви подивитеся на фінансові показники Gucci. І тому його колекція була з розкішними прикрасами, як я цитую, «сад рослин і тварин». Серед запаморочливих мимохідних поглядів я побачив союзний костюм з логотипом Gucci вишитий обличчям кажана, елегантний блейзер з одним метеликом, доданим до одного рукава (разом зі словами «Biddenden Road»), дивовижне пальто з верблюда, вишитий міллю светр (іронія, багато?), ще кілька блискучих райдужних суконь, блискучу зелену борцову майку з вирізом на животі, концерт AC/DC T і кошик яєць. Звичайно, у цьому фантастичному гардеробі можна було знайти багато виняткових речей, які можна поєднувати різними способами, як для захоплених екстравертів Gucci, так і для менш ефектних типів.

Але що мене найбільше вразило в презентації Мікеле, так це те, наскільки набір, здавалося, визнавав і прийняв ідею творчості не як лабораторії, аніж як фабрики, де ідеї виробляються і споживаються постійно кліп. І це працює для нього.

У Fendi повідомлення здавалося майже протилежним, оскільки Карл Лагерфельд на диво стримано підійшов до осіннього сезону, навіть з хутром. Тут вирізнялися прості суконні пальта (якщо оксамитовий кашемір можна назвати простим) у палітрі сірого, бежевого, верблюжого та іржаво-червоного. Навіть у сумках було менше хитрощів і пухнастих прикрас, замінених прекрасним відчуттям блиску.

Наостанок кілька слів про Moschino, де колекція Джеремі Скотта була справді сміттям. І я маю на увазі це найбуквальніше — це була ода дівчатам на кшталт Скарлетт О’Хара, які зірвали штори в ім’я казкової сукні. Злітно-посадкова смуга була вкрита картонними коробками, через що Джіджі та Белла вчинили жахливий галас, коли їхні чоботи на шпильках розбивалися по всьому маршу. Перша третина колекції Скотта була фактично заснована на картонній упаковці, яку тепер інтерпретують як верблюда пальто з надрукованими етикетками та попередженнями про те, що вміст крихкий, але вони були представлені швидше вишукано. Деякі наряди навіть виглядали підозріло багатими. А останнім виглядом було гавко, особливо сукня, яка виглядала як переповнений сміттєвий мішок із вторсировиною, і хутряний палантин із набитих плюшевих ляльок у формі щурів. Дозвольте пояснити, що це було штучне хутро в найкращому вигляді.