У цій щотижневій статті, InStyle Директор модних новин Ерік Вілсон ділиться своїм улюбленим моментом моди тижня і пояснює, як це може сформувати майбутні стилі. Шукайте це щоп’ятниці на сторінці What’s Right Now.
Момент: Вступна сцена с Діор і я, новий захоплюючий документальний фільм про дизайнера Рафа Сімонса (на фото вище, у кадрі з фільму) на момент його прибуття в будинок у 2012 році зіставляє архівні кадри Крістіан Діор наприкінці 1940-х років зі сценами Саймонса в сьогоденні. Спочатку ми бачимо Сімонса ззаду, коли його знайомлять з працівниками ательє Dior, і навіть з цієї точки зору йому помітно незручно, і він стурбований тим, як його сприймуть у своїй новій роль.
Для режисера Фредеріка Ченга, який дебютував у фільмі Кінофестиваль Трайбека у четвер ввечері це, можливо, був підхід, який ризикував передчасно підняти Рафа Сімонса до міфічного статусу, порівнюючи його з Dior, навіть коли він починає свою роботу кутюр’є. Сам Саймонс в одній сцені каже, що він «ні в якому разі» не хоче припускати, що вважає себе таким же талановитим дизайнером. Але підкреслюючи відчуття майже метафізичного зв’язку між двома чоловіками, перемикаючись, як це відбувається у фільмі, між історичними та сучасними сценами, виявилося, що він створив ефективний наратив, оскільки він настільки акуратно відображає підхід, який Саймонс використовує, коли створює свій перший від кутюр колекція.
«Ідея зіставити щось з того часу з чимось з цього часу — це для мене сучасно», — каже Сімонс у фільмі, описуючи один зі своїх проектів.
Паралелі між двома дизайнерами стають очевидними майже з самого початку. Як вони стоять. Як вони звертаються до працівників ательє (зображено нижче). Взаємний інтерес до сучасності. Неймовірне відчуття напруги, з яким вони стикаються, підходячи до своєї роботи.
Досліджуючи життя Крістіана Діора, Ченг каже: «Я був здивований, наскільки інтимною була його автобіографія та як він дуже детально розповідав про роботу, а також про свої власні стосунки з роботою та свої стосунки з зображення».
Коли він зустрів Саймонса, який, принаймні, спочатку був неохоче суб’єктом, «я бачив трохи таку ж динаміку», — каже він. «Поки я продовжував читати автобіографію, почало з’являтися багато паралелей у минулому та сьогоденні. Те, що відбувається в робочій кімнаті сьогодні, ніж 55 років тому, майже те саме — не тільки навички та традиції, але й ті самі емоції та ставлення до роботи».
Авторство: надано CIM Productions
Чому це вау: На кульмінаційному етапі фільму Ченг підходить до своєї теми, як продюсер «Тиждень акул», окреслюючи головний момент Кутюр-шоу з уповільненими кадрами високої чіткості, які відображають вираз обличчя кожного редактора та дизайнера в будинок. Хеміш Боулз нахиляється, щоб ближче розглянути вишиванки. Дженіфер Лоуренс повертає голову, побачивши сукню. Саймонс за лаштунками — це емоційна краха.
Серед останніх документальних фільмів про моду, це один із найкращих і найбільш послідовних, які я бачив. Хоча у фільмі, як дивно, не згадується скандал з ганьбою Джона Гальяно в Dior, який передував найму Саймонса, в іншому випадку він здається непохитно чесним. Маючи лише два місяці на підготовку своєї першої колекції, Саймонс перебував під величезним тиском, і часом реагував злегка похмуро. В одній сцені, коли йому розповідають, що робота над його сукнями була відкладена, тому що керівник його ательє поїхав до Нью-Йорка на примірку — «Ми не можемо сказати «ні» нашим клієнтам», — кидає Саймонс. «Ви також не можете сказати мені «ні», — каже він.
Вчи більше: Якщо ви не можете потрапити на покази на кінофестивалі Трайбека цього тижня, подивіться трейлер Діор і я, і сподіваюся, що хтось підбере цей фільм для ширшого розповсюдження, тому що ви не можете сказати «ні» Рафу.