Calvin Klein цього тижня оголосила, що компанія закриває свій дизайнерський бізнес, менш ніж через три місяці після розставання з дизайнером Рафом Сімонсом. Хто справді здивований? Зрештою, навряд чи здавалося розумним інвестувати десятки мільйонів доларів у майбутні покази на злітній смузі та наймати ще одного нового дизайнера після такого вражаючого провалу.
Я не хочу применшувати значення цієї новини — приблизно 100 співробітників у Нью-Йорку та Мілані втратили роботу, а Кельвін Кляйн був культурною силою в Америці. мода понад 50 років. Але колекції злітно-посадкової смуги пропонували все менше і менше можливості для компанії у створенні так званого ефект «ореолу» (підвищення поінформованості про бренд до збільшення продажів його менш дорогих ароматів, нижньої білизни та джинси). Для того, щоб зробити Calvin Klein знову життєздатний як розкішний бренд, так і як лідер маркетингу, як це було під час розквіту Кляйна в 1980-х і 1990-ті роки.
І тому, як і з іншими американськими брендами, які прагнули і значною мірою не змогли відродитися після відходу своїх засновників (Білл Бласс, Енн Кляйн, Хелстон, Донна Каран, Джеймс Галанос), ім’я Calvin Klein буде перенесено — принаймні наразі — лише на одязі та
Більш імовірно, що Calvin Klein винесе кілька уроків з успішного переміщення Томмі Хілфігер, яка, як і Calvin Klein, належить PVH. Завдяки своєму підходу «дивись зараз — купи — зараз» і прибутковій співпраці з моделями та знаменитостями, які знають соціальні мережі, Hilfiger досяг успіху в грі, де спіткнулися інші дизайнери. Події Hilfiger #TommyNow підвищили залучення споживачів до рівня, що перевищує очікування, і продовжував винаходити кожен сезон заново, показуючи шоу у великих містах, наприклад, дебютував у співпраці з Зендая в Парижі минулих вихідних. Спадщина Calvin Klein стосується як маркетингу, так і дизайну, тому для компанії було б сенс зосередити свої ресурси на тому, щоб більше захоплювати заголовки. підприємства, чи то в провокаційному характері його історичних рекламних кампаній, чи просто залучення більшої кількості знаменитостей, щоб позувати в їхніх трусах (наприклад, Shawn Мендес).
Ще один важливий момент: хоча Calvin Klein явно потребував перезавантаження, його відхід з подієвих смуг підкреслює серйозну проблему для іміджу американської моди. Нью-Йорк Тиждень моди за останні сезони втратила багато своїх відомих імен і тепер має все меншу привабливість для іноземних покупців і редакторів, особливо з такими відомими іменами, як Том Форд, Ральф Лоурен, Майкл Корс, і Марк Джейкобс показ у протилежних кінцях восьмиденної події. Занадто багато вимагати від наступного покоління дизайнерів підтримувати таку тривалу подію, не даючи їм більше часу для розвитку. Оскільки ця новина з’являється наприкінці чотиритижневого циклу шоу, у якого насправді не було причин так довго тривати, настав час переосмислити та скоротити календар загалом. Нью-Йорку було б розумно скористатися цією можливістю і зробити перший крок.