Огляд колекції Valentino Pre-Fall 2019

Осіннє шоу Valentino в Токіо завершилося у вівторок увечері так само, як і почалося, парадом червоних суконь. щоб створити очевидний зв’язок між фірмовим кольором будинку та кольором сонця, що символізує японці прапор.

П’єрпаоло Піччолі, креативний директор Valentino, вперше приїхав до Японії приблизно 20 років тому, і з тих пір нація захоплювала його, як і незліченну кількість дизайнерів. десятиліття, особливо в останні роки, коли їх приваблює культурна філософія та естетика, які, хоча й глибоко традиційні, здаються помітно привабливими в контексті сучасного суспільства. Для Піччолі словом, яке переконало його в тому, що Токіо є місцем проведення його першого передосіннього шоу на злітній смузі, було слово «ма», тобто простір між двома речами, між двома реченнями, двома культурами, двома людьми в розмові, або, у цьому випадку, між Валентино та Японія.

«Мене завжди захоплювали люди та культура Японії, більше, ніж поверхня», — сказав він перед своїм шоу тут, яке було цілеспрямовано влаштовано у складському приміщенні з сирого бетону, а не в складному чи традиційному місце проведення. Піччолі хотів пояснити, що його підприємство в Токіо не стосується використання естетики, а передачі ідей, особливо про сучасну японську мову.

«Для мене це був єдиний спосіб створити зв’язок», — сказав він. «Я не хотів брати образи Японії і ставитися до них як від кутюр або Валентино, але я хотів привнести культуру Японії, тому що це близьке моєму уявленню про краса. Для мене краса – це різноманітність, індивідуалізм та інтимність».

У великій колекції, що містить набагато більше повсякденного одягу та варіацій як повсякденного вуличного одягу, так і більш авангардних форм халатів, Piccioli легко кинув на естетику Японії. Серія червоних суконь Valentino, які відкрили показ, багато з них рясніли, складені, зі складками, зяя, вільні, багатошарові, швидко запропонував японський червоний, але також пригадав гігантів японського дизайну сьогодні: Рей Кавакубо, Йоджі Ямамото та Іссей Міяке. Взуття включало сучасні бойові черевики, мотив панку, який також сильно вплинув на поп-культуру Токіо, де зіткнення між традицією та експериментом створюють постійне відчуття напруги, яке найбільш чітко видно на вулиці. Піччолі зазначає, що одяг тут (чи то кімоно, чи то західний костюм, чи костюм Харадзюку) просякнута сильним, але іноді тонким відчуттям символізму.

«На даний момент японська культура, яка близька до самовираження та близькості, для мене дуже сучасна», – сказав Піччолі. «Якщо у вас немає інтимних стосунків зі світом, ви не отримуєте емоцій, а якщо ви не отримуєте емоцій, ви не живете».

Після червоних суконь йшли чорні сукні, також об’ємні та створювали зв’язок між школою сучасної японської моди та школою початку 20-го. століття в європейському стилі, зокрема, сукні мадам Гре з драпіруваннями, які, здавалося б, фігурували в останніх колекціях Piccioli для Валентино. Його варіації перед осіннім періодом виглядали майже згладженими в порівнянні, ніби великі обсяги були стиснуті сильніше квартали, що передбачає рух від образу великих суконь Valentino до суконь сучасних вуличний одяг. Останні були представлені тут у шикарних костюмах з деніму та у співпраці з художником Ідзумі Міядзакі, чиї автопортрети з’явилися у вигляді фотографій, надрукованих на світшотах та інших речах.

Під час фіналу, коли червоні сукні знову з’явилися, злітно-посадкова смуга була засипана пелюстками троянд із червоної тканини, створюючи кінематографічну кульмінацію, яка віддає шану до пишності й обіймів природи в японських орнаментах та ремеслах, приклади яких Піччолі використав для прикраси магазину Valentino Ginza. За його словами, для нього було важливо не представляти колекцію, яка б посилалася на каліграфію чи кімоно (хоча вони залишилися в народній мові Валентино), а скоріше копати глибше під поверхнею.