Ангели Чарлі від Louis Vuitton 2018: Хлоя Грейс Морец, Софі Тернер і Лора Харрієр

Гаразд, ми всі впізнаємо початкові рядки «Ангелів Чарлі» — або, принаймні, у розумній кінематографічній адаптації 2000 року, яка перероблена тріо гарячих красунь із телесеріалу 1970-х років, яке бореться зі злочинністю, перетворилося на потужний бренд із значно більшою феміністичною привабливістю, особливо для молодшого покоління більше знайоме з Алексом, Діланом і Наталі з фільмів, ніж з Джилл, Келлі та Сабріною з телебачення. «Між ними було справжнє сестринство, і в той же час вони набридали», — каже Лора Харрієр, пояснюючи незмінну привабливість Ангелів, а також натхнення для цього. В стилі зйомки, які зближують актрису з друзями в реальному житті, Хлоя Грейс Морец і Софі Тернер. «І пісня Destiny’s Child з першого фільму була епічною», — додає Гаррієр.

«Стосунки між цими трьома дівчатами були найсильнішими в них», — каже Тернер, який вперше зустрів Харрієр у Vuitton. мода шоу і Морец на вечірці Met Gala. Будучи амбасадорами Vuitton, ці три жінки утворили власні зв’язки з невимушеним товариством, яке не залишилося непоміченим художнім керівником дому Ніколя Геск’єром. Роздумуючи про дух часу сучасного Голлівуду, що нещодавно прокинувся, дизайнер каже, що вони представляють саме ті типи жорстоких, відвертих людей, які його надихають. (Він з’являється тут як їхній невловимий Чарлі.)

ВІДЕО: За лаштунками ангелів Charlie’s 2018 Louis Vuitton

«Мені пощастило, тому що я можу спостерігати їх дві сторони — ту сторону, де вони зображують різних персонажів, наприклад романтична героїня, а потім серійний вбивця, і в той же час я знайомлюся з ними в реальному житті", - Геск'єр каже. «Мені подобається той факт, що ці молоді жінки не бояться переступати кордони та висловлювати себе багатьма способами».

Для такого видатного дизайнера, якого довгий час шанували як новатора — у Balenciaga протягом 15 років, а тепер у Vuitton протягом п’яти — Ghesquière завжди дозволяв елемент популярної культури, щоб оживити його творчість, іноді абстрактно посилаючись на його любов до музики та спорту, а іноді більш очевидно киваючи на науку художня література.

І при цьому він в першу чергу не є дизайнером червоний килим, він дуже налаштований на той світ і зачарований його персонажами. Він попросив зустрітися з Гаррієр перед тим, як вона з’явилася Людина-павук: Повернення додому і познайомився з Тернер, звісно, ​​завдяки її ролі Санси Старк, яку не варто недооцінювати. Гра престолів. Геск'єр знав про Морец найдовше, з тих пір, як вона виступала в ролі неповнолітнього підлітка-лікаря в Надрати дупу. Розмова по телефону за кілька днів до прем’єри Луки Гуаданьїно у Венеції Суспірія, одного з трьох фільмів, які вона випустила цієї осені, Морец описала, як Геск’єр пошила для неї поетичну квіткову шовкову сукню в підлогу, щоб створити особливе враження.

«Він хотів побачити мене, за його словами, у більш романтичному світлі, яке могло б підходити до пейзажу Венеції, і компенсувати фільм, який є цим справді темним, викривленим фільмом жахів», — каже вона. «Це особливий маленький момент».

Це також, слід зазначити, особливий великий момент для Ghesquière, чиї останні колекції глибше відобразив його бачення Vuitton, об’єднавши багато граней особистості стиль. Це суміш не лише періодів часу та місць, але й багатьох жінок, які надихали його протягом його кар’єри, як-от стиліста. Марі-Амелі Сове, його колишня колега Наташа Рамзі-Леві (тепер креативний директор Chloé) і культовий креативний директор Грейс Коддінгтон. «Вони жінки з чудовими точками зору, і вони певним чином спричинили розвиток нашого світу», – каже він.

Серед інших важливих новин у травні минулого року, лише за тиждень до того, як він мав показати свою круїзну колекцію на півдні Франції, Геск'єр оголосив, що продовжує свій контракт з Vuitton, припиняючи галузеві плітки, які передбачали перерву. приїжджав. Виявилося, що це припущення, засноване переважно на нещодавній моделі дизайнерів, чиє перебування в інших будинках було нетривалим, т.к. а також про очевидний потенціал внутрішньої напруженості після того, як Vuitton назвав свого нового дизайнера чоловічого одягу, магнітного магніту Віргіла Абло, у березень. Але це були все розмови.

«Ми влаштували нову ситуацію дуже спокійно, і я повинен сказати, що це не дуже звично для цього бізнесу», — каже Геск’єр. «Завжди є гра в те, хто загрожуватиме іншому. Залишаєшся чи йдеш? Ми хочемо його утримати? Ось чому ми вирішили разом зробити анонс, тому що ми хотіли передати велике повідомлення про хороші речі. Коли все йде добре, немає причин діяти інакше».

І все ж на виставці, яка проходила у Fondation Maeght у Сен-Поль-де-Ванс на приголомшливому відкритому повітрі, не було упущено відчуття свята. інсталяція величезних абстрактних скульптур, спільно відомих як Лабіринт, створена для мецената Айме Мейгта Жоаном Міро, починаючи з 1960-ті роки. Як один із найперших у Франції прикладів перетворення приватної колекції в публічний простір, що має важливі зв’язки з природою та співпрацю, сеттинг також замовив паралель до титанів моди, які створюють сьогодні свої власні архітектурно чудові музеї, у тому числі музей, створений власним босом Жеск'єра, Бернаром. Арно.

«Це був останній елемент, який мені знадобився, щоб по-справжньому підкреслити цю колекцію, яка, чесно кажучи, до того часу була зроблена лише наполовину», – каже Геск’єр. «Я почав бачити все те, що вже було в моїх спогадах про це місце». Зібрання, яку носили Гаррієр, Морец і Тернер на зображеннях тут, був одним із найкращих відгуків Геск'єра кар'єра. Частково під впливом ідіосинкратичного стилю великих мистецьких сімей, таких як Маеґт, проекти Геск’єра були надзвичайно вільні від умовностей чи обмежень — колажі з обгорнутого білого шовку, рожевого атласне негліже, яке носили як коротку сукню, жакет оверсайз, який виглядав так, ніби він був зшитий із запиленого сірого клаптя, чорні шкіряні чоботи, які починалися від стегна і закінчувалися перебільшеними кросівками підошви.

Дивлячись на його проекти, спокусливо уявити, кого він мав на увазі для кожного твору. Цей чудовий сірий піджак підійшов Кейт Бланшетт, який одягнув його невдовзі після, на лондонську прем'єру Океан 8. Для нью-йоркської прем'єри Харрієр вибрала рожеву сукню BlackKkKlansman. Сукня Морец для Венеції була заснована на сукні, яка вперше з’явилася в коротких пропорціях бебі-дол зі зміщеним коміром у стилі Пікассо. Але намір, пояснює Геск’єр, завжди є спонтанним вираженням того, що він вважає правильним на даний момент.

«Я залишаю місце для різних типів жінок, щоб вони могли спроектувати себе в цих образах», — каже він. «Я враховую той факт, що вони іноді мають друге чи третє життя, але в першу чергу я думаю про чистий дизайн. Можливо, я не завжди правий у історіях, які описую, але відповідь завжди є».

Найчастіше, Геск’єр виявляється на місці. І його зростаюча впевненість проявляється не лише в його одязі, а й у тому, як він живе своїм життям. Кожен, хто підписався на нього в Instagram, буде знайомий з його компанією друзів та їхніми чудовими канікулами яхти та приватні літаки, на яких виступають старі знайомі та колишні співробітники, які згодом стали конкурентів. Всі вони залишаються під рукою. Шанувальники також зрозуміють, що дизайнер привітав елемент хаосу в своєму житті, зараз виховуючи двох чорних лабрадорів на ім’я Леон (21 місяць) і Ахілл (8 місяців). Вони «дуже турбулентні», каже він, але відпустити було добре для нього, якщо не обов’язково для його взуття.

«Я, безумовно, фанат контролю», – каже він. «Прийняття несподіваного рішення допомагає мені, і це, ймовірно, пом’якшує мою особистість. Коли я був молодшим, я був досить впертим і не відпускав речі. Це не було помилкою, але, скажімо, іноді це було занадто багато для мене та людей навколо мене. З роками корисно дізнатися, як багато чого можна відпустити і все одно бути дуже досягнутим».

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до свого місця в сучасній моді, яка різко змінюється, він сказав, що насправді в захваті від цього.

«Я ніколи не забуваю, що найважливіше – це мати точку зору та голос», – каже він. «Якщо ви втратите це, станете зневаженими, стурбованими змінами або сприймете речі як загрозу, тоді все закінчиться».

Це повертає нас до поточної місії. У Харр’єр, Морец і Тернер Геск’єр бачить жінок із подібною внутрішньою силою, яка кличе його як дизайнера, тому він запросив їх представляти Vuitton.

«Я завжди дивлюся на жінок як на героїнь, у певному сенсі, — каже він. «Я сподіваюся, що коли будь-яка жінка одягне цей одяг, вона побачить у ньому продовження своєї власної особистості».

Перевіряючи це, кожну актрису в окремих інтерв’ю запитали, що вона почуває, коли носить його одяг:

«Вони змушують мене відчувати себе сильним, потужним і розумним», — каже Харрієр. «Він не просто одягає жінку для чоловіка».

«Мені подобається, що він не боїться показувати жінок у більш чоловічих ролях», – каже Морец. «Це дуже розширює можливості».

Тернер каже: «Я відчуваю себе воїном».

Хлоя Морец: волосся: Грегорі Рассел/R+CO/The Wall Group; макіяж: Kathy Le Sant/Open Talent; Софі Тернер і Лора Харрієр: зачіска: Крістіан Вуд/Велла/The Wall Group; макіяж: Naoko Scintu/The Wall Group; манікюр: Brenda Abrial/Open Talent; декорація: Фаб'єн Ейзенштейн; Виробництво: Бен Фарадей/OctoPix.

Щоб отримати більше подібних історій, візьміть листопадовий номер В стилі, доступний у газетних кіосках, на Amazon та для цифрове завантаження жовт. 12.