Захід зустрічається зі Сходом у ефектній моді на останній виставці Met Costume Institute

Ерік Вілсон В стилі's Fashion News Директор. Слідуйте за ним Twitter і Instagram.

Якщо ознакою великої виставки моди є її привабливість для ширшої аудиторії, ніж для інсайдерів моди, то «Китай: крізь задзеркалля» — екстравагантний костюм Інститут видовищного, який відкривається в четвер в Метрополітен-музеї, має стати – і вони будуть ненавидіти мене за це – наступним музеєм блокбастер.

Візуально приголомшливий на кожному кроці та розкинувся на трьох поверхах музею, включаючи сукні та прикраси, встановлені по всьому розгалужені галереї китайського мистецтва та старожитностей, виставка є найамбітнішим заходом, зробленим її кураторами в років.

ПОВ’ЯЗАНО: Попередній перегляд виставки Met Costume Insitute 2015

Насправді, шоу створювалося роками, це спільне підприємство кураторів Інституту костюму та відділ азіатського мистецтва, і, здається, був розроблений для створення як максимальної популістської привабливості, так і мінімальної політичної опадів. З такою простою тезою, щоб підкреслити, наскільки сильно західні дизайнери зазнали впливу східного мистецтва, було важко уявіть, що мали на увазі куратори, коли анонсували цю виставку, окрім констатації очевидного, з показом понад 100 від кутюр і готові сукні Мао, фасони кімоно, вишиванки драконів і порцелянові принти, все це привласнене заради західної мода. І вони намагалися уникнути будь-якого натяку на культурну нечутливість, зайшовши так далеко, що змінили назву з попередньої назви «Китайський шепіт», яка для багатьох вух мала негативний відтінок.

Але результати, оприлюднені під час попереднього перегляду в пресі в понеділок, є приголомшливим, стрибкуватим очі, винятковим виробництвом. величезний борг перед візуальним блиском режисера Вонг Кар-вая, який був художнім керівником виставка. В азіатських галереях сукні виставлені в складних скульптурних клітках, поряд із предметами старовини, узгодженими за кольором, і в поєднанні з сучасними фільмами, зокрема його власними. В настрої для кохання. А галереї Інституту костюма на цокольному рівні перетворили на футуристичний тематичний парк, де проходять глядачі. передпокій із відеомоніторами розміром із стіну та в лабіринт моди, що говорить про пошуки серед дизайнерів азіатських екзотика.

Покази організовані тематично за впливом, з групами суконь, натхненними, наприклад, Анною Мей Вонг, першою китайсько-американською кінозіркою (на фото, вище), з такими різними прикладами, як Тревіс Бентон і Ральф Лорен, чиї сукні з вишивкою драконів були створені з різницею в 70 років. У наступній галереї представлений ансамбль Поля Пуаре 1911 року, увінчаний приголомшливою квітковою вишитою шаллю між справжні китайські шалі того ж періоду, що демонструє смак до орієнталізму в європейському суспільстві на рубежі століття. В іншому китайські вази 17-го століття стоять віч-на-віч із сукнями Карл Лагерфельд для Шанель (сукня від кутюр 1984 року в синьо-білій вишивці Lesage) і Роберто Каваллі (синьо-біла сукня з принтом 2005 року).

ФОТО: зайдіть у розкішну флорентійську садибу Роберто Каваллі

Виставка настільки велика і наповнена такими цікавими поєднаннями сучасної моди з старовинним мистецтвом, що часом асоціації можуть здатися трохи завищеними. Хоча, наприклад, безперечно, що кутюр’є 20-го століття, як Жанна Ланвен, зазнали впливу орієнталізму того періоду, а також імпортного текстилю та мистецтва, переклад, ймовірно, був не таким буквальним, як срібна пластина династії Тан 8-го століття, яка зображена поруч із сукнею Lanvin з круглою вишивкою приблизно такого ж вимір. Хоча вони, безумовно, виглядають чудово разом. І якщо зображення Будди династії Тан недостатньо привабливі для вас, ви напевно захопитеся підвіскою Будди від Bulgari.

Кімнати, які найбільше вражають своєю красою, також, мабуть, найбільш сумнівні з точки зору політична коректність та інтелектуальна суворість, що є водночас і атрибутом, і найбільшою мірою цього виставка. Одну з найбільших експозицій біля головного входу на виставку захоплює захоплююча виставка світиться скляний бамбук, схожий на сцену з одного з фільмів Вонга, перемежовується з кількома манекенами, одягненими як старовинні воїни. Вони одягнені в образи з весняної колекції чоловічого одягу відносно невідомого лондонського дизайнера Крейга Гріна, який, можливо, мав на увазі Китай або, можливо, Японію (на фото, нижче).

Досить багато гостей, які увійшли до музею «Ретрит вченого Мін», сад і зал для прийомів, задуманий Брук Астор і який також відомий як «таємний сад» Мета, також зазначив, що він повністю наповнений творами суперечливих дизайнер Джон Гальяно, для Діора (на фото, нижче), до того, як його звільнили за антисемітські висловлювання, та Maison Martin Margiela, де він зараз працює. Чи справді їм було потрібно стільки Гальяно? Він також представлений у запитаннях і відповідях у каталозі музею, без згадки про суперечки. Але музей дає розумне наукове пояснення, посилаючись на його давні посилання на китайську оперу, японську кабукі та, що суперечить, на королеву-матір Англії у своїй роботі.

Для неспеціаліста, однак, вразить повне перетворення простору, в якому був огороджений сад і покритий проекцією місяця, що відбивається від стелі до дзеркальної підлоги, створюючи ефект споглядання місячного світла води. І сукні одні з найпривабливіших на шоу, в тому числі та, яка схожа на рибу коі.

ФОТО: Знову пережити червону доріжку Met Gala 2014