Зак Позен нікуди не дінеться

Приблизно сім років тому мені вперше зателефонували продюсери документального фільму про дизайнера Зак Позен просить дати інтерв'ю на тему його кар'єри. Я багато розповідав про Позена з тих пір, як він заснував свою компанію в 2001 році, від його стрімкого підйому відразу зі школи дизайну до його неминучого падіння, коли грошей стало мало. під час рецесії, а також його вражаюче повернення за останнє десятиліття, яке включало його головну роль у «Project Runway». Фільм, який буде неймовірно 2017 популярний Будинок З, допоміг демістифікувати історію наступної великої справи та всю важку роботу, необхідну, щоб дійсно досягти цього в цій неймовірно конкурентоспроможній галузі.

Справа в тому, що документальні фільми часто закінчуються льодовиковим періодом, і я був здивований, що цього не зробили почути ще один відгук про це, поки через кілька років продюсери не зателефонували знову на секунду інтерв'ю. Цього разу питання були дещо загостренішими, подумав я, і, здавалося, викликали більш скептичний погляд на майбутнє Позена.

Тож є багато речей щодо раптового оголошення 1 листопада про те, що Позен закрив свій лейбл і звільнив роботу весь його штат із 60, що не має сенсу, але я підозрюю, що міркування мають набагато більше відношення до зниження важливості з мода в культурі і бізнесі, ніж це робиться з будь-яким недоліком дизайнера. Враховуючи тон відставки у своїй заяві – Позен пояснив це рішення раді менеджерів компанії після «всебічної стратегічний та фінансовий огляд бізнесу» — важко не уявити, що він просто виснажений вимогами зберегти двері відчинено.

Коли він ледь не втратив контроль над бізнесом у 2009 році, дуже талановитий і іноді нестерпний модний вундеркінд 2000-х став скромним, працьовитим майстром, який люб'язно сказав «так» кожному запит. Позен створив 14 колекцій щороку для свого фірмового лейбла, для ZAC Zac Posen і для Brooks Brothers. Він розробив незліченну кількість замовлень червоний килим сукні для знаменитостей та уніформу для 60 000 співробітників Delta Airlines, випустили кулінарну книгу і продовжували з’являтися на «Project Runway» до 2018 року. Він завжди з’являвся вчасно, часто одягаючи повний костюм власного дизайну, і керував своїм бізнесом таким чином, що, принаймні ззовні, видавалося стратегічно більш розумним, ніж більшість. Позен вітав спонсорів, щоб компенсувати витрати на його шоу, і коли ці можливості вичерпалися, він пішов від хаосу злітно-посадкові смуги і замість цього представив свій одяг на моделі у своєму шоу-румі, набираючи друзів, таких як Анна та Пет Клівленд, щоб створити гудіти.

ПОВ'ЯЗАНІ: Один день із життя Зака ​​Позена

Я завжди вважав Позена кмітливим бізнесменом і проникливим спостерігачем індустрії, яка постійно розвивається, а також як талановитого дизайнера. Рідко можна побачити, щоб хтось так інстинктивно усвідомлював, як працювати в індустрії, або принаймні створював уявлення, що він збирається стати великою справою. Коли він почав роботу в 2001 році, він був частиною хвилі надзвичайно молодих дизайнерів, які скористалися потребами галузі. за свіжу кров у той час, коли Інтернет руйнував традиційні бар’єри входу (а саме моду преса). Але навіть тоді він намагався позиціонувати себе як більш істотного, ніж його однолітки, які тримаються за вухами, створюючи бренд схвалений суспільно відомими прихильниками в момент, коли нове покоління споживачів стало одержимим мода. Першим інвестором став Шон Комбс, а потім Рон Беркл з інвестиційної компанії Yucaipa Cos. Іноді все це здавалося чимало, але для того, щоб вижити в моді дуже довго, потрібен високий рівень показності та ставлення.

«Я люблю видовище, але я бачив це як соціальний коментар», — сказав мені одного разу Позен. «Я думаю, що мій рівень витонченості був трохи вищий, ніж у більшості людей. Я побачив абстракцію до всього медійного шаленства. Але зрештою, я думаю, це все, що люди відчували, і вони насправді не дивилися на одяг».

У той час як Юкайпа залишався інвестором, Позен зміг зберегти це почуття авторитету як високоякісний дизайнер розкоші, навіть незважаючи на те, що більше його часу вимагало для проектів, які сприяли рекламі чи продажам. І він, безперечно, був наполегливим, переглядаючи сезон за сезоном, щоб переконатися, що його одяг видно відомими роздрібними продавцями та редакторами, навіть коли вони не були частиною гламуру системи злітно-посадкової смуги. Через деякий час, коли пріоритети споживачів змінилися від зображення до доступу, все це почало виглядати досить виснажливо. Питання, яке я мав до Позена, полягало не в тому, як довго він міг триматися, а в чому він цього хотів? Чи справді це вартувало всі ці години самовідданості, щоб стати частиною великої ілюзії моди?

Все більше й більше я думаю, що відповідь для багатьох дизайнерів сутності – ні, і що справжня розплата приходить до галузі, яка лише почала боротися з наслідки великих змін, як-от закриття Posen, розпродаж Barneys New York (один із перших клієнтів Posen, не випадково) та банкрутство Forever 21. Відповідаючи на питання стійкості та зміни клімату, деякі споживачі купують менше або зовсім відходять від моди. Інші збентежені перетворенням вуличного одягу в предмети розкоші, оскільки в багатьох дизайнерських бутиках зараз представлені в основному світшоти та кросівки з чотиризначною фігурою. І навряд чи хтось у індустрії буде сперечатися, що нинішня система колекцій, що складаються раз на два роки, розвивалася таким чином, щоб ефективно обслуговувати всю їхню аудиторію (пресу, роздрібні продавці, клієнти).

Звісно, ​​це вибракування може призвести до яскравіших ідей і нових способів створення моди, які змінять все на краще. Одним із цікавих прикладів є нове партнерство, утворене між Рішемонтом та Альбером Ельбазом, колишнім дизайнером Lanvin, чиї скарги на галузь включали все вищезазначене. Замість того, щоб розробляти колекції в традиційному форматі, Ельбаз каже, що їхні плани не визначені та «засновані на проектах» – або, принаймні, це все, що він говорить наразі. Нова лінія Стефано Пілаті, Random Identities, також прагне зруйнувати старі правила за допомогою концепції, яка не має статі та сезону.

Я припускаю, що Позен та інші знайдуть подібний шлях у майбутнє, як тільки дизайнери визнають той факт, що немає сенсу виробляти одяг для аудиторії, яка його не цінує. Це може бути час для скорочення. Але хоча закривати бізнес, безумовно, боляче, навряд чи це слід сприймати як провал.