Версальська битва: Історія показу мод 1973 року

Кілька років тому режисерка Ава Дюверней згадує, як її запитали: «Чи знаєте ви про час, коли чорношкірі моделі рятували американську моду?» Відразу ж нагороджений кінорежисер був зачарований.

У той час як битва при Ватерлоо і битва при Геттісбургу були випалені в нашому мозку як моменти, які змінили історію, це ще одне — хоча й набагато менш жорстоке — протистояння, яке є поворотним моментом в історії: мода на Версальську битву показати. «Справа в тому, що про це не так багато записано», — сказав Дюверней В стилі у січні. «Це все в пам’яті людей».

Хоча багато людей, можливо, не знають про Версальську битву 1973 року та її важливість, ми сподіваємося, що це зміниться, оскільки Дюверне перетворює цю творчу боротьбу між двома націями — Францією та США — у фільм для HBO. Показ був першим випадком, коли американська індустрія моди була удостоєна поваги з боку міжнародних однолітків, «і я просто думаю, що це захоплююче», – каже Дюверней, який зараз пише сценарій за мотивами фільму журналіста моди Робіна Гівхана 2015 року. книга,

Отже, що ж являє собою цей культурний пробний камінь? Що ж, був 1973 рік, і легендарний Версальський палац — колись домівка сумнозвісного французького Людовика XIV — був у жахливому стані. Щоб зібрати гроші на реставрацію даху палацу, публіцистка Елеонора Ламберт, яка заснувала Тиждень моди в Нью-Йорку та Met Gala, розробила ідея влаштувати модний показ: дружнє змагання, яке б протиставило крем-де-ла-крем французької високої моди – Ів Сен-Лоран, П’єр Карден, Емануель Унгаро, Крістіан Діор та Юбер де Живанші – проти п’ятірки найкращих американських дизайнерів готового та спортивного одягу – Оскара де ла Рента, Стівена Берроуза, Білла Бласса, Хелстона та Енн Кляйн.

«Всі думали, що це жарт», – каже експерт з моди Марселлас Рейнольдс, автор книги Найвищі моделі: культові чорношкірі жінки, які зробили революцію в моді. «Вони думали, що це замок для європейських дизайнерів, тому що вони були кутюр’є. Коли ви думаєте про моду, ви думаєте про майстерність та історію. Спортивний одяг означає, що сьогодні він тут, а завтра його немає».

У той час американська індустрія моди вважалася її французьким колегою підмайстром свого майстра, але на внутрішньому фронті в США спортивний одяг був процвітаючою індустрією. «Давайте не будемо жартувати з цими дизайнерами, які заробляли мільйони доларів», — каже Рейнольдс. «Енн Кляйн не розширювала межі моди за допомогою уяви, але вона заробляла гроші». Показ мод у Версалі став нагодою Покажіть світу, на що саме здатні американські модельєри — Ламберт добре усвідомлював, якого розголосу досягне перемога аутсайдера, додає Рейнольдс. «Якщо п’ять американських дизайнерів спортивного одягу обіграють п’ятьох французьких дизайнерів високого класу люкс, це історія, яку [преса] може залишити позаду».

Щоб показати свої колекції, американські дизайнери найняли 42 моделі, десять з яких чорношкірі — радикальний подвиг. «Це був перший раз, коли більшість європейців побачили на сцені стільки чорношкірих моделей одночасно», — каже Рейнольдс. «Що стосується моди, Європа завжди була місцем, де чорні моделі думав вони могли працювати більше, ніж у Сполучених Штатах. Це помилка. Була пара моделей, які прорвалися, як-от Доротея Тоулз наприкінці 40-х і Хелен Вільямс, яка була першою темношкірою чорношкірою моделлю, яка брала участь у європейських шоу. Але двері Європи були закриті для чорношкірих моделей перед Версальською битвою».

Подібно до того, як чорні моделі були рідкістю в Європі на початку 70-х років, представники також було важко знайти в США, як ідея, що на агенство, через яке замовляються друкарські роботи, є місце лише для однієї темношкірої дівчини поширений. Однак на злітній смузі цього не було. Дівчата з 7-ї авеню, як їх називали, були підтягнутими моделями та моделями на злітній смузі, які тісно співпрацювали з модельєрами, а тому, що їм бракувало представлення, часто знайомилися з дизайнерами в соціальній мережі через стилістів і візажистів, або їх виявляли на вулицях Нью-Йорка Місто. Афроамериканські моделі, такі як Пет Клівленд, Біллі Блер, Тукі Сміт, Алва Чінн і Бетанн Хардісон, не просто показували одяг клієнтам — таким дизайнерам, як Халстон, Берроуз, де ла Рента, Джорджіо ді Сант-Анджело та Віллі Сміт, вони були муз. «Ці дівчата щодня працювали на дизайнерів і танцювали з ними всю ніч», — каже Рейнольдс. «Ці дівчата мали справжні стосунки з дизайнерами, і вони б пішли з ними куди завгодно».

Але не всі у світі моди прагнули бути частиною Версальського шоу. Насправді, відомі моделі того часу, включаючи Лорен Хаттон, відмовилися від концерту. «Вони запросили цих великих блискучих дівчат, але вони не пішли, тому що зарплата була дуже низькою», – каже Клівленд, який отримав 300 доларів за тиждень. Ще одна причина, чому редакційні моделі не поїхали до Парижа, полягала в тому, що на початку 70-х злітна смуга і друк були двома окремими світами. «Відбулося відділення церкви від держави», — пояснює Рейнольдс. «Агенти не хотіли, щоб їхні дівчата з принтом виступали на злітній смузі, тому що це вважалося недорогим».

Справді, колись у Версалі умови були, м’яко кажучи, складними: це був прохолодний листопадовий день, дівчата спали разом у маленьких готельних номерах, за лаштунками не було їжі, і, як відомо, не було туалетного паперу. «Ось чому дівчата з 7-ї авеню попрацювали так добре, тому що вони не були розпещені», — каже Клівленд. «Це шоу-бізнес; павич має тильну і передню сторону».

Тим не менш, кінцевий результат був приголомшливий. Після двох з половиною годин грандіозної, але статичної презентації французів, 30-хвилинне шоу, яке влаштували американці, було схоже на вечірку в порівнянні. «Люди хотіли видовища, і американці їм це дали», – каже Рейнольдс. Довголітня мешканка Парижа Жозефін Бейкер відкрила шоу, а Лайза Міннеллі тільки що отримала Оскар за Кабаре, закрили показ номером, який увійшов у моду всіх моделей. «Ці дівчата не ходили по злітній смузі, вони танцювали на злітній смузі», — каже Рейнольдс. «До того, як ми навіть придумали термін мистецтво перформансу, вони оживили одяг».

П’ять колекцій здивували натовп із 700 осіб, серед яких були такі знаменитості, як принцеса Грейс та Енді Уорхол. Blass повернув елегантність і яскравість епохи джазу; Кляйн, яка в той час помирала від раку, представила колекцію, натхненну Африкою, яка стала кульмінацією її життєвої роботи; Де ла Рента створив класично красиву колекцію шовкового крепу, покладену на музику Баррі Уайта; Сексуальна колекція Берроу була поєднанням мистецтва та культури 70-х.

У своїй частині шоу Хелстон сказав Клівленду вийти на сцену і «бути міллю» для нього. Клівленд виконала серію піруетів у своїй шифоновій сукні, що ледь не призвело її до глядачів. «Я відчувала ногами, що я на межі», — каже вона. «Я чув, як глядачі говорили: «Ой!» Вони думали, що я впаду з краю. Я просто грав з ними. Це так весело отримати трішки гострих відчуттів».

«Сукні, які носили ці дівчата під час Версальської битви, їм підходили», — каже Рейнольдс. «Дизайнери знали їхні особистості, тому вони не просто створювали колекцію, вони були такими: «Це ідеально підходить для Пата, Бетанн вб’є це, Альва вб’є це». Ось як вони. виграв».

ДО ВІД: Легендарна модель Бетанн Хардісон має намір зробити моду більш інклюзивною

Ті, хто був на заході, відразу відчули вплив на французьку модну сцену, каже Клівленд. Більше того, динамічні виступи десяти темношкірих жінок відкрили двері для чорних моделей на європейських подіумах. «Після [Версаля] вони не могли насититися цими дівчатами», — каже Клівленд. «Здебільшого дівчата з 7-ї авеню приїжджали до Європи після 73-го, і їх дуже вітали. Речі змінювалися. Все це було пов’язано з музикою, танцями та веселощами, які проводили люди. Це внесло жвавість у все, а не просто бути в дуже тихому будинку моди; жінки п’ють чай і дивляться на дівчат, які ходять по кімнаті».

У більш широкому масштабі, каже Рейнольдс, презентація проклала шлях для чорношкірих жінок у моді, які ми зараз вважаємо новинками. «Віхами буквально є: дівчата з Версальської битви, потім Іман, потім Наомі. Іман стала першою редакційною дівчиною, яка справді вбила це на злітній смузі. Тоді є Наомі, яка однаково підкорила обидва світи», – каже він. «Якби не було цих десяти дівчат під час Версальської битви, не було б Наомі Кемпбелл. Це був визначальний момент».