Чому Тиждень моди все ще має значення?

«NYFW is dead» — це приспів, який, здається, завжди потрапляє в соціальні мережі кожного лютого та вересня. Цього року ця заява з трьох слів звучить голосніше, ніж будь-коли. У сезоні весна/літо 2022 року кілька застарілих брендів і дизайнерів, як-от Tom Ford, Marc Jacobs та Оскар де ла Рента, який свого часу визначив модну сцену Нью-Йорка, вирішив скасувати їх показує. Хоча деякі вказують на Covid-19 і проблеми з ланцюгом поставок як причину пропуску сезону Найбільша сцена, інші, як-от The Row, просто переносять свої шоу в різні міста, як-от Париж і Мілан. Цього місяця в Нью-Йорку відбудеться менше 50 особистих шоу протягом чотирьох офіційних днів календаря. У типовий передпандемічний сезон це число становило б понад 100, розподілених на цілий тиждень.

Можливо, це правда, що Тиждень моди в Нью-Йорку – це оболонка свого колишнього я з точки зору гарячих брендів квитків і надзвичайно ексклюзивні шоу зі знаменитостями, але якщо придивитися трохи ближче, це набагато більше історія. Для молодих креативників, невеликих брендів і моделей, які покладаються на його блиск у своїй кар’єрі, NYFW як ніколи важливий.

«У мене була можливість бути в календарі цього сезону, і я зрозуміла, що це дасть нам більше платформи та більшої видимості, ніж у минулому», – Шина Суд, дизайнер Abacaxi, розповідає В стилі. Вона каже, що можливо, що зміна великих імен звільнила місце для деяких менших брендів, таких як вона, щоб зайняти своє місце в центрі уваги. Цього сезону її бренд вперше показав свою колекцію в рамках офіційного календаря Ради модних дизайнерів Америки (CFDA). За словами Суда, це велика справа для молодого дизайнера, і це може вивести її бренд на зовсім іншу арену. Більше того, вона приносить деякі прострочені перші. «Це шоу насправді є південноазіатським акторським складом, і, наскільки я знаю, цього ніколи не було», – підкреслює вона, намагаючись не розкривати занадто багато про шоу, яке відбудеться 15 лютого. «Це приклад того, як нові дизайнери можуть допомогти розвитку тижня моди».

Дизайнер Тіа Адеола відчуває подібне. У той час як молодий дизайнер раніше демонструвала свої колекції на NYFW, вона бачить цей дивний час як спосіб для модних креативників її покоління (покоління Z) рухатися вперед. «Я думаю, що ми порушуємо традиції та трясемо за столом, коли справа доходить до загальноприйнятих правил, які прийшли не тільки з модою, але й із модним календарем», – пояснила вона. Її показ відбувся на початку Тижня моди і прийняв участь у десятках молодих зірок і моделей соцмереж, які розширюють межі того, що означає бути впливовим фактором моди.

Інші дизайнери кажуть, що відступ від застарілих брендів створює кращий прецедент щодо постійно зростаючого тиску, щоб не відставати від модних сезонів.

Лариса Мюледер, дизайнер, власник її однойменний ярлик зі скульптурного неопренового готового одягу, розповідає В стилі що її роботи ніколи не вписувалися в традиційний календар. Ці зміни дають їй дозвіл продовжувати обслуговувати своїх клієнтів без тиску збирання цілої колекції, коли вона не готова. «Це ідея, яку вам не потрібно представляти, якщо ви не готові; вам не потрібно змушувати себе щось робити, щоб відповідати цьому календарю, тому що, зрештою, це коштує багато. І це надійний спосіб запустити свій бізнес, якщо ви не готові», — пояснила вона під час телефонної розмови. Сезонність – проблема з кількох причин, не останньою з яких є те, що він закриває тих, хто не встигає безглузді очікування випускати кілька разів на рік, особливо коли показ мод може коштувати більше $50,000.

За темою: Майбутнє моди несезонне

Усі три дизайнери вважали, що зміна моди – це не тільки акторський склад та одяг. Йдеться також про кінцевого клієнта — і про вихід за межі певного типу знаменитостей, як «все, кінець усім». Йдеться про залучення власних громад.

«Мода має бути захоплюючою. Це має бути ексклюзивним, але приємно, що тепер він інклюзивний», – пояснює Мюледер. Адеола повторила цю думку. «Злітно-посадкова смуга дає мені шанс представити мою спільноту в мій світ у реальному житті та дозволяє мені вплинути на це. Ми спілкуємося з ними щодня віртуально, але це моменти, які важливі найбільше», – сказала вона. Справа не тільки в тому, хто займає місце в першому ряду для цих дизайнерів, а в тому, щоб дати людям, які їх підтримують, місце, щоб побачити, як їхні роботи оживають.

Якщо говорити про перший ряд, як бути з тими відомими людьми, які так довго використовували місце в ексклюзивному крісла, щоб показати свою знаменитість у світі моди? Ну, це теж може змінитися, принаймні в Нью-Йорку. І так, це означає, що місця, колись зарезервовані для кінозірок і модних редакторів, також дістануться особистостям TikTok. «Багато з цих модних брендів постійно прагнуть розвиватися та диверсифікуватися», – Махзад Бабаян, агент UTA Digital Talent, який представляє кількох популярних творців соціальних мереж, таких як Ремі Бадер,Амелі Зілер і Коді Ко, розповідає В стилі в електронному листі. Вона додала, що вважає, що ці творці допомагають брендам зв’язуватися з молодшою ​​аудиторією. Як і дизайнери, Бабаян також вважає, що ця зміна в Нью-Йорку є ознакою еволюції моди. Вона каже, що разом економіка творців та індустрія моди «допоможуть продовжувати розмовляти про важливість доступності та інклюзивності».

Інші креативники та підприємці використовують частину простору, щоб підкреслити свою активність. The Кампанія Conscious Fashion, ініціатива з Fashion Impact Fund у співпраці з Управлінням ООН з питань партнерства та PVBLIC Foundation розмістив білборди по всьому Нью-Йорку, щоб привернути увагу жінок, які роблять моду більше стійкий. Це не обов’язково контраст із тим, що відбувається в календарі, а як заклик до учасників поглянути на ширшу індустрію моди та те, що робиться для її покращення. «Майбутнє NYFW – це те, що демонструє єдність у повазі до всіх зацікавлених сторін від фермерів до швейних робітників до моделей та надає пріоритет гендерній рівності, оскільки жінки справедливо представлені в усьому ланцюжку створення цінності», - говорить Керрі Бенніган, виконавчий директор, Fashion Фонд впливу.

Однак зміни були не всіма трояндами для кожної професії. Незважаючи на те, що для моделей був більш інклюзивний кастинг, кількість можливостей бути в шоу була перешкодою. Деяким моделям, які використовували Тиждень моди в Нью-Йорку як спосіб розпочати свою кар'єру після того, як їх забронювали на гучних злітних смугах, важче розглядати на цю роботу.

«Зараз для кожного шоу дуже мало людей, тому брати участь у шоу ще важче», — говорить Мартін Сото, молода модель, яка хоче замовити свій перший показ Тижня моди. «Я все ще збираюся гнатися за мрією піти на культове шоу, тому що виріс, мріючи прогулятися на Тижні моди в Нью-Йорку», — сказав він. Сото вже має багато прихильників у соціальних мережах, що дало йому багато можливостей у сфері моди, але все ж, пояснює він, магію роботи з великим брендом замінити неможливо.

Тедді Квінліван, модель, яка ходила на злітних смугах Louis Vuitton, Gucci і Prada, пояснила зміну для моделей трохи глибше. З її точки зору, це стосується не лише того, що демонструють бренди, а й того, як більші бренди беруть участь у кастингу загалом. «Я думаю, що сьогодні прикро те, що дизайнери справді надихнуться дівчиною, яка інкапсулювала особливий образ сезону або образ моменту», — каже вона. Вона додала, що існує тиск, що ти маєш бути не тільки чудовою моделлю, а й зіркою.

ПОВ'ЯЗАНО: Тедді Квінліван творить історію в Chanel

«Тепер я відчуваю, що бренди так спраглий і спраглий реклами, що замість того, щоб шукати моделей, які мають цю справді цікаву, унікальну зовнішність і обличчя, вони намагаються знайти людей, які вже мають велику кількість підписників в Instagram, або в їхньому є якийсь аспект кумівства зірки».

Вона також стверджувала, що в її «епоху» моделей — Квінліван отримала великий успіх у 2015 році — чудова прогулянка та унікальний зовнішній вигляд допоможуть вам отримати замовлення. Тепер, крім меншої кількості офіційних шоу в календарі, відсутність зв’язків з галуззю є більшою перешкодою. «Я безумовно відчуваю це як модель, яка не походить із відомої сім’ї або не має кумівського зв’язку з кимось, хто може підняти мені ногу в цьому бізнесі». Обидві моделі визнали, що, хоча відкриття від великих брендів може бути все менше і далі, можливість підтримати незалежних дизайнерів була захоплюючою. змінити.

Отже, ні, Тиждень моди в Нью-Йорку не закінчився. Вона розвивається — і це саме те, що покупці вимагали від галузі протягом десятиліття.

Відсутність певних американських брендів класу люкс не обов'язково сигналізує про вихід з продажу в найближчому майбутньому; вони все ще створюють чудовий одяг. Вони просто вчаться, що це не завжди потрібно показувати, особливо в умовах глобальної пандемії. Для шанувальників моди, моделей та перспективних дизайнерів ця зміна може стати тим поштовхом, якого потребує NYFW. Тепер ми бачимо більшу різноманітність брендів, які мають іншу точку зору у своїх дизайнах і які віддають перевагу стійкості та різноманітності. Аспект продуктивності залишається невід'ємним; те, що він постійно змінюється, лише доводить, що він і надалі буде актуальним. Можливо, Квінліван сказав це найкраще, коли його запитали, що залишається важливим у Тижні моди в Нью-Йорку: «Це про виставку творчість у форматі, який не існує в жодній іншій якості." І, простіше кажучи, ви не знайдете цього ніде інше.