Як видно з вікна FaceTime на моєму ноутбуці, креативний директор Lanvin Бруно Сіалеллі досягає цілей #відпустки. На тлі блакитного неба та яскраво-рожевих олеандрів, одягнений у гавайську сорочку та вицвілу чорну джинсову тканину Якорі переважаютьу матроському стилі, він запалює ультратонку сигарету, його перстень із сердоліком блимає на сонці й усміхається, як кіт, який з’їв канарейку. Сіалеллі орендував віллу для своїх батьків, партнера, братів і сестер, а також кількох близьких друзів у Кассісі, красивому історичному портовому містечку на Середземному морі поблизу Марселя, де він виріс. Те, що вони кажуть про французів і їхню запеклу прихильність до відпустки, правда. (Ми не судимо.) Сіалеллі не взяв жодного торік, коли у нього було лише кілька тижнів, щоб зібрати зимову колекцію Lanvin 2019 року, його першу для лейбла. Це сталося у вирішальній точці перелому для проблемного будинку. Тепер, коли компанія повертається на правильний шлях завдяки його широкому новому напрямку, Сіалеллі може зробити належну французьку паузу. Він це заслужив.
Завжди потрібно кілька сезонів, щоб речі з’єдналися, коли ви переробляєте застарілий бренд. З зимовою колекцією 2020 року, показаною на цих сторінках, надійшов Lanvin. М’яке пошиття представлено в яскравих колірних комбінаціях з достатньою структурою, щоб сказати щось цікаве, але зрозуміле; шкіра з ювелірним тоном поєднується з принтами з шовкового шифону, гофрованими та ряблими в сукні з поділом русалки, які плавають, коли ви йдете. (Сентиментальний фаворит Сіалеллі, вони натхненні сукнями канкан епохи La Belle époque, творчого золотого віку у Франції на рубежі 20-го століття, коли Засновниця та тезка дому Жанна Ланвен відкрила бізнес.) На показі хлопці та дівчата вийшли на злітно-посадкову смугу, одяг був ніжно негендерним і повністю узгоджений. Сіалеллі особливо пишається сукнями та пошиттям одягу, який раніше не був видатним для жінок у Lanvin. «Це було дуже сексуально і надихає, — каже він.
Однією з перших речей, які зробив Сіалеллі, коли він приїхав, було змішати чоловічий та жіночий відділи в одну робочу кімнату відкритого планування, щоб усі були на одній сторінці. «Так люди зараз роблять покупки», — каже він про комбінований підхід. «Якщо я знайду в жіночій колекції щось, що мене хвилює, я купую». Але потім «Я ношу моду», — каже Сіалеллі про свою шафу, повну Comme des Garçons і Prada.
Півтора року тому Lanvin був у безладді. Він був придбаний Fosun — китайським конгломератом, який також володіє Club Med, що не зовсім відома кількість у секторі розкоші — і його спадщина опинилася під загрозою. У свідомості преси, роздрібних продавців і клієнтів Lanvin все ще не оговтався після драматичного виходу Альбера Ельбаза в 2015 році, можливо, одного з найшанованіших дизайнерів жіночого одягу в новітній історії. (Єдині, хто викликає таку відданість шанувальникам, - це Фібі Філо, колишня Селін, і покійний Аззедін Алайя.) Попередній власник Lanvin, Шо-Лан Ван, який найняв Ельбаза в 2001 році, мав швидко пройшов через наступні креативи — Бухра Джаррар, який протягом двох сезонів пропонував варіації на смокінгу, а потім Олів’є Лапідюс, він з логотипом футболки «e-couture» нісенітниці. Гардеробний потенціал Lanvin був свербіж, який чекав, щоб його подряпати.
Жанну Ланвін широко вважали провидцем моди. Вона починала як модистка, яка шила гарні сукні для своєї дочки та розвивала свої пропозиції на початку 1900-х років, коли категорії були досить жорсткими, в 360-градусну компанію з жіночим і чоловічим денним і вечірнім одягом, парфумами, навіть домашнім дизайн. Об’єднані практичним відчуттям розкоші, Lanvin був одним із перших «брендів», як ми їх розуміємо сьогодні. Так багато про 20 століття. На той час, коли Сіалеллі почав працювати, вже ніхто не знав, що представляє Lanvin.
Сіалеллі прийшов до цієї складної роботи з впевненістю, народженою досвідом. Зараз йому лише 32 роки, він працював у сфері моди з 15 років, спочатку як стажер в Опері Марселя. «Те, як вони робили костюми, було дуже близьким до високої моди, тому я навчився створювати візерунки, драпірувати та будувати», — каже він. Він був молодим, щоб почати тренуватися — більшість французьких дітей не проходять практичне стажування до 20 років, — але батьки йому довіряли. «Я була мрійливою дитиною, мене дуже приваблювала музика, живопис, все. Я щасливий, що вийшов із покоління, яке виросло без будь-яких технологій. Можливість нудьгувати – це те, що сформувало нашу творчість».
Марсельці сонячні та невимушені, і часто першими пробують діри в претензіях, особливо суворих паризьких. Сіалеллі виріс в одному з найвідоміших соціальних експериментів міста, La Cité Radieuse, житловому проекті, задуманому авангардним сучасним архітектором Ле Корбюзьє. Сама будівля є бруталістським шедевром; він також забезпечував безкоштовне навчання, мистецтво, спорт та каліграфію під одним дахом. Таким чином, Сіалеллі живився все своє молоде життя, навіть не виходячи з дому.
Після Опери, у 17 років, Сіалеллі пройшов односезонне стажування у Крістіана Лакруа, не відриваючи від призу: місце в Studio Berçot, престижній школі моди в Парижі. Він почувався не на своєму місці в місті, але це мав бути Берсо, бо там працювала велика частина екіпажу. адже Ніколя Геск’єр у Balenciaga на початку його розквіту навчався, і він хотів бути в цьому трубопровід. «Це йшлося про інновації та майбутнє», — згадує він про лейбл. Після закінчення навчання він дійсно опинився в Balenciaga. «Ніколас був чудовим учителем, і були ще кілька сильних творців», — каже Сіалеллі про Геск’єра та товариші по роботі, як-от Наташа Рамзі-Леві, яка зараз займається дизайном Хлої, і Жюльєн Доссена, художній керівник Paco Рабанн.
Після заміни Геск'єра на Олександра Ванга, Sialelli була викуплена Acne Studios, прогресивною шведською джинсовою компанією, для старшого дизайнера, де він в першу чергу відповідав за жіночий одяг, підпорядковуючись безпосередньо креативному директору Джонні Йоханссон. Але його також заохочували думати нестандартно щодо ліній чоловічого одягу та аксесуарів. «Це було захоплююче», — каже Сіалеллі, але Швеція з її сезонними екстремальними показниками та скандинавським резервом не дуже підходила. Сіалеллі повернувся до Парижа, щоб на деякий час працювати в Dossena в Paco Rabanne, перш ніж приєднатися до Джонатана Андерсона в Loewe.
Сіалеллі сподобався підхід Андерсона до гендерної плинності, який він прийняв у Lanvin. Це жест у дусі самої Жанни. Це також той, який міг би пережити поворот, який мода прийняла у світлі недавніх подій, пов’язаного з одягом для відпочинку. Швидше за все, ми навряд чи побачимо штани для йоги на злітній смузі Lanvin найближчим часом, але модне табу не є частиною словникового запасу Сіалеллі. «Я змушую всіх, хто мене оточує, висловлюватися, — каже він. Bien sûr.
Фотографії Девіда Борна. Укладання від Джулії фон Бом. Зачіска Андре Куето Сааведра для мудрих і талановитих. Макіяж Бріжит Хайманс для MF Thavonekham. Манікюр від Kamel для B. Агентство. Кастинг Олів'є Дюперрен. Виробництво Octopix. Моделі: Ассету Сі Мадемба для жіночого менеджменту. Бінтоу Конате та Селін Булі для вищого керівництва. Елоїза Лонга для моделей преміум-класу. Tya Gohin Gagneaux для жінок 360 Paris.
Щоб отримати більше подібних історій, візьміть вересневий номер В стилі, доступний у газетних кіосках, на Amazon та для цифрове завантаження вересень 18.
