Неділя була великим днем моди в Парижі. Valentino показав першу колекцію під єдиним творчим керівництвом П’єрпаоло Піччолі, і це було приємно спостерігати. Демна Гвасалія зробив ще один хіт у Balenciaga за допомогою концепції моди, що розширює кордони, яку він і група колег запровадили в Vetements. А Фібі Філо з Céline представила один з найпереконливіших поглядів на фемінізм, який останнім часом можна було побачити на злітній смузі. більш вражаючим, тому що це сталося в той момент, коли сучасна культура — і мода — переповнені страшенною кількістю грубість.
Я б використав менш ввічливе слово, але витонченість шоу Valentino і Céline надихає мене робити краще. Перший виступ Піччолі в якості креативного директора Valentino після плідного партнерства з Марією Грацією К'юрі, яка Сезон перейшов у Dior, це було неймовірним зусиллям, тим більше, що дизайнер не здавалося надмірно думати про речі під час величезної тиск. Його легкі мереживні сукні, показані з балетними туфлями, а іноді й оксамитовими панелями у бордовій, рожевій та ліловій палітрі, або легким малюнком декадентської лінії пейзаж, викликав романтику та елегантність Валентино, не забуваючи про часто заявляну причину існування Валентино Гаравані: щоб жінки виглядали і відчували себе гарний.
Як чарівно, при найближчому розгляді, виявити малюнки лондонського дизайнера Зандри Роудса, натхненні химерними картинами Ієроніма Босха, якого цього року відзначили фантастичними виставками в Іспанії та Голландії до 500-річчя його смерть. Сережки маленьких мечів і жуків могли потрапити безпосередньо з його картин.
Інший художник, Ів Кляйн, був безпосередньо згаданий у колекції Філо Céline, у цьому випадку з білими сукнями, на яких були намальовані тіла в блакитний, після знаменитих виступів Кляйна «Антропометрія» 1960-х років, у яких жінки мазали свої оголені тіла фарбою та каталися по полотна. Ці картини, що використовують жіноче тіло як живий пензлик, були затримані в феміністичних дослідженнях, щоб критикувати владу, якою володіє художник-чоловік, і Важко уявити, що Філон не врахував наслідки посилання в сучасній моді, а також у нинішній політичній навколишнє середовище. Якщо коли-небудь був дизайнер, який представляв владних жінок, то це Філо, яка побудувала завидний баланс між роботою та особистим життям за своїми власними стандартами і створила при цьому дивовижний набір одягу. Основними моментами весни був суперлегкий костюм з обробкою довгих мереживних манжет, які клубилися під подолом штанів, і злегка провокаційні сукні з в'язаними гачком панелями вздовж грудей (далеко від території Кардашьян, але відверті тим не менш).
Аксесуари також були вбивчими в цьому сезоні, з дивно розбіжними туфлями та величезними сумками-портфоліо. Можливо, ненавмисно, що дочка Філо стояла поруч із колоною прямо перед американською пресою, але було гарно символічно спостерігати, як вона підбадьорювала матір збоку.
Сцена Balenciaga знову була у формі квадрата, набагато більшого, ніж минулого сезону, коли там дебютував дизайнер Демна Гвасалія, але, як правило, справляє таке ж дезорієнтоване враження на присутніх, які ніколи не могли повністю побачити процес або масштаб злітно-посадкової смуги в будь-який момент час. Кожна з чотирьох сторін була задрапірована високими шторами, і на початку деякі скрипучі, незрозумілі звуки створювали якийсь зловісний тон протягом незручно довгого часу, хоча одна жінка, яка сиділа навпроти мене, насправді впала спить.
Потім було гучне відкриття «Wicked Game» Кріса Айзека і початок шоу, яке було схоже на переможне коло Гвасалії та його колег як з Balenciaga, так і для колективу, що потрясає індустрію Vetements. Дивно, наскільки вплинула їхня робота. Численні редактори на показі були одягнені в образи з першої колекції Гвасалії, зокрема у перебільшені піджаки пісочного годинника з квадратними плечима. і глибоко обрізану лінію талії, яка розташована трохи нижче грудей, екстремальний вигляд, який водночас дивно потужний за своїми розмірами і жорсткий, як бутерброд дошка.
ФОТО: Подивіться, як усі стильні знаменитості сидять у першому ряду під час Тижня моди
Навесні Gvasalia перенесла цей характерний силует далі, з тренчами та сукнями з квітковим візерунком (з різноманіттям, яке нагадувало мені поліестер з принтом) знову з гігантськими плечима. Деякі образи зі структурами китового вуса в наплічнику здавалися так, ніби в них були вбудовані вішалки. Блейзери були показані з етикеткою «Зроблено у Франції», яка все ще була прикріплена до рукавів. Пуховики яскравих неонових кольорів виготовляли як надувні плоти. Універсальні туфлі та панчохи гібриди були показані в безлічі кольорів і принтів, які, як я пізніше дізнався, були зроблені зі спандексу.
Якщо ці ідеї звучать знайомо, то це тому, що вони, звісно, є поворотами, які значною мірою відігравали важливу роль у творчості Мартіна. Маргіела та інші дизайнери, де Гвасалія та багато його колег тренувалися до того, як потрапили в моду прожектор. Що відрізняється сьогодні, так це те, що Маргієла була дизайнером, якого найбільше цінувала група модних інсайдерів, що самостійно відбирала. ще до соціальних мереж, тоді як Balenciaga є визнаним брендом класу люкс в епоху іміджу на злітній смузі марнотратство. Тож тепер така антимода — візьміть іронічно великі сумки для покупок і туфлі з квадратним носом, які зазвичай викликають поганий смак — має силу закріпитися і стати реабілітованим як хороший смак.
