«З вікна свого офісу я бачу Віллу Неккі», — каже Уолтер, креативний директор Tod's. Чіапоні, з тугою про розкішний приватний будинок у центрі Мілана, де фотографії ви бачите тут були розстріляні. Ч'японі розпочав свою роботу в жовтні 2019 року, за п'ять місяців до жахливого спалаху COVID-19 у місті, і показав свою першу колекцію незадовго до того, як Мілан повністю закрився. Тож колишній підмастер'єр, який працював по праву руку таких людей, як Ріккардо Тіші в Givenchy, Міучча Прада в Miu Міу, Томас Майєр і Деніел Лі в Bottega Veneta навіть не змогли належним чином відсвяткувати свій дебют на посаді головної особи.
Тод вже випускав одяг і раніше, але найнявши Чіапоні та надав йому творчий контроль над чоловічими та жіночими колекціями, а також Tod's Factory, спільна ініціатива бренду, президент і генеральний директор Tod's Group Дієго Делла Валле сигналізував про нового модного форварда стратегія. Це не маловажно для такого закладу спадщини. Батько Делла Валле, Доріно, заснував будинок у 1920-х роках як взуттєву фабрику в Ле-Марше, Італія. До 1978 року Дієго взяв на себе керівництво і заклав основу світового бренду Tod's, починаючи з його найпопулярнішого аксесуара Gommino. туфлі для водіння, м’які шкіряні лофери з галькою підошвою, які стали улюбленими для всіх, від принцеси Діани до Лорен Хаттон і Гвінет Пелтроу. Протягом багатьох років будинок виробляв готові речі, але в основному він використовував гарний, функціональний активний одяг з тієї ж шкіри, що й для своїх сумок і взуття.
Близько трьох років тому Della Valle почала реорганізовувати бізнес і схилялася до більш частого продукту колекції крапель і капсул з такими креативними людьми, як Алессандро Делл'Аква та колишній дизайнер Lanvin Альбер Ельбаз. Але щоб по-справжньому змінити себе, компанії знадобилася постійна модна ідентичність. У лютому 2019 року Della Valle виманила Карло Альберто Беретту з Bottega Veneta — ще одного італійського бренду. з культового аксесуара, тканої сумки Intrecciato, яка була готова до носіння, щоб вести бізнес як GM. У свою чергу, Беретта переманював ветерана Лі-лейтенанта Чіапоні, щоб творчо керувати розширеними пропозиціями Тода. Немає кращого вотуму довіри, ніж коли ваш старий бос хоче стати вашим новим.
Створити модний профіль для бренду, який до тих пір був переважно лайфстайл-брендом, було складно, і Чіапоні м’яко відкрив дросель. Замість того, щоб вийти з лівого поля з крутими підборами та драмою, обома речами він опанував Givenchy couture, він розіслав розширений чоловічий одяг і кросівки з жакетами-сафарі та попсами Crayola яскраві. Критики оцінили колекцію як сучасну та розумну і почали говорити про Tod's на тому самому подиху, що й місця, де раніше працював Чіапоні.
Якби відбувся великий ривок, Чіапоні, екстраверт, для якого карантин був складним завданням, вітав би це. «Я намагався мовчати й бути сам», — каже він про життя на карантині під час дзвінка Zoom зі свого офісу. Час, безперечно, був хороший для перспективи, вигулу собак та приготування їжі. Він читав, як божевільний, починаючи з Аліса в країні чудес, «яка, на мою думку, є найвишуканішою книгою», і біографія Роберта Мепплторпа Патріції Моррісро. «Але я Телець, і я дуже люблю проводити час зі своїми друзями та сім’єю».
Різка зміна створила також професійні проблеми. Протягом перших кількох місяців роботи Чіапоні розподіляв свій час між Міланом та величезною штаб-квартирою Тода та виробництвом. об'єкт на узбережжі Адріатичного моря, де візерунки та техніки розробляються пліч-о-пліч із багаторічною компанією ремісники. Раптом, коли він почав розуміти речі, йому довелося перейти на веб-камери. Це було нелегко для дизайнера, який колись навчався як скульптор і зазвичай працював, прикриваючи одяг до тіла, а не будуючи за ескізами. «Мені потрібно доторкнутися до тканин і провести глибокі сесії з моїми колегами, щоб все переосмислити та зібрати разом», — каже Чіапоні. «Для мене творчий процес — це коли я на фабриці й починаю нарощувати ланцюги, шматок шкіри, каблук».
Тож цілком зрозуміло, чому за місяці після введення карантину, коли Чіапоні випустив свою другу колекцію та потрібен був десь, щоб продемонструвати це, він вибрав тусовку, на яку щодня дивився через вікно, як портал до іншого час. «Вілла Неккі належала багатій сім’ї з Мілана, двом сестрам, які жили разом», – каже він. «Вони влаштували багато вечірок. Знайти таку віллу в центрі міста з величезним садом зі справжніми фламінго, басейном і дивовижним мистецтвом – дуже рідко. Це мрійливо." Замість показу на злітній смузі Tod's зняв соціально дистанційну зустріч, запросивши різноманітну трупу моделей на чолі з Карен Елсон, Іриною Шейк та Маріакарлою Босконо. (Всі вони виглядали без масок, але постійно проходили тести на COVID-19.) «Вони були дуже щасливі бути разом після шести місяців карантину», – каже Чіапоні про тріо ветеранів. «Це було наче забути про те, що відбувається у світі, і розважитися». Ми майже пам’ятаємо, що це таке.
Одяг для весни мав багато того самого натхнення, що й перша подорож Чіапоні, свого роду кросовер 1970-х і 1990-х років, із довгими спідницями А-силуету, сукнями довжиною до колін з оборками в тонах сорбету та вільними брезентовими черевиками на плоскій підошві, переплетеними шкірою лямки. «Панк — одне з моїх посилань, тому що вони брали дивовижну класику і знову робили її новою», — каже він, хоча зазначає, що в молодості він був більше клубним хлопцем. Іншим джерелом натхнення є фільми Веса Андерсона, що особливо проявляється в неординарному стилі. Текстури навіть м’якіші, ніж у його осінній колекції, іноді повністю пом’яті, зі шкіряними штанами із зав’язкою на талії та великими блейзерами. Тренчі та куртки-сафарі відсилають до атмосфери подорожей водійського взуття — майже ностальгічно, враховуючи, наскільки ми всі досі прив’язані до дому, але в основному це такі речі, в яких можна легко кататися вдома.
Хоча Чіапоні має великі амбіції щодо Tod's, він знає, що було б безглуздістю намагатися змінити його суть. «Цей бренд має таку велику ДНК, тому починати [збожеволіти], щоб довести себе, було б не дуже актуально», — каже він. Крім того, Della Valle — легенда індустрії, яка створила першу в Італії доморощену групу моди класу люкс, до якої входять Hogan, Спадщина компанії Fay і паризька взуттєва компанія Roger Vivier — традиційно стійка до масового бренду капітальний ремонт. Дизайнери, які приходять на роботу в Tod's Group, дотримуються брифу. Це чудово підходить Чьяппоні. «Я не дуже егоїстична людина, — каже він. «Мені дуже подобається спілкуватися. Люди попереджали мене, що з пані не можна працювати. Прада, і у мене з нею були найкращі стосунки в моєму житті. Я зустрів так багато людей у своїй подорожі, своїй кар’єрі. І коли ти добрий і ніжний і намагаєшся співпрацювати більше, ніж нав’язувати себе, ваші стосунки з босом завжди покращуються».
У найближчому майбутньому, враховуючи неймовірно неспокійну економіку, Чіапоні радий поставити одну ногу з галькою перед іншою. Магазини тихо підлаштовують, щоб звільнити місце для його колекції. Він власноруч оновив наявні сумочки та взуття — без Gomminos, звісно. Але мова не йде про аромати чи нові категорії. «На даний момент ми повинні зробити маленькі кроки, щоб люди поінформували про зміни. Нам не потрібно бути занадто відвертими».
