Брендон Блеквуд переосмислює «класичні» сумки

Гермес Біркін. Шанель 2.55. Louis Vuitton Speedy. Усі ці класичні сумки мають історію, що налічує десятиліття. Насправді вони настільки бажані, що буває важко розплутати зшиті вручну нитки історії, розкоші та ексклюзиву, щоб зрозуміти чому, точно.

Брендон Блеквуд, темношкірий дизайнер, якому не вистачає сумок, взуття чи купальників, має кілька міркувань з цього приводу. «Коли я думаю про класику, я думаю про традиційні бренди класу люкс, — каже він, — я люблю Chanels і Fendi у всьому світі. Але світ постійно розвивається і змінюється».

Блеквуд знає дещо про еволюцію та зміни. Він навчався в Бард-коледжі за науковою стипендією, який закінчив за двома спеціалізаціями з нейронаук і мода. Тема його дипломної роботи? Класична сукня з запахом Diane von Furstenberg. Його однойменний бренд був запущений у 2015 році, побудований на крові, поті та шоу.

«Багато людей просто не сприймали це всерйоз і ніби відкидали мене», — розповідає він про перші дні, коли пішки замість метро оскільки ціна однієї поїздки перевищить його бюджет. Тим не менш, він наполягав. «Коли я створив свою клієнтську базу, мене більше не можна було ігнорувати». Перемотайте вперед до сьогоднішнього дня: його сумки постійно розкуповуються, і не хто інший, як

Бейонсе виступала у BB NYC з голови до ніг.

Для Блеквуда бути класикою не має нічого спільного з віком, а радше з почуттям. «Класика – це Нью-Йорк. Він стоїть на бруківці та бачить будівлю, яку щойно побудували рік тому».

Дизайнер М.О. це сучасна розкіш, але без карколомної ціни. «Розкіш стала дещо доступнішою, ніж у минулому», — каже Блеквуд, посилаючись на соціальні мережі як на головного гравця цієї зміни. «Люди шукають інші способи виразити свій смак, крім тих самих [жменьки] брендів».

З сумкою Brandon Blackwood через плече ви точно будете виділятися. І хоча вони виглядають розкішно та мають класичні лінії, Блеквуд не впевнений, що його сумки належать до жодної категорії. «Ми не класифікуємо себе як класичний або традиційний бренд або навіть розкішний. Ми, безумовно, граємо з багатьма знайомими силуетами, але ми завжди вносимо в них трохи родзинок».

Це може бути шаховий візерунок на багажній сумці у вінтажному стилі, яскраве металеве покриття або пастельно-рожевий на міні-тоут. І хоча ви можете придбати сумку Brandon Blackwood у спокійному нейтральному кольорі — лінія не позбавлена ​​чорних, коричневих і нюдових пропозицій — ви не знайдете цінників із чотиризначним діапазоном.

«Люди були настільки звикли купувати те, що коштує, можливо, 150 доларів, щоб зробити за 1500 доларів, але ми не грайте в цю гру», — пояснює він, додаючи, що клієнти часто «шоковані» ціною бренду точка. «Я завжди кажу: «Ви знаєте, скільки насправді коштує інша сумка за тисячу доларів?» Ймовірно, вони коштують стільки ж [виробництво]».

Все-таки, незважаючи на відносну доступність, отримавши сумку Brandon Blackwood відчуває розкішний. Кожен гаманець надходить у мішок для пилу та містить підписану картку, надруковану на щільному картоні. Тільки не називайте це «тихою розкішшю».

«Я люблю The Row. Я люблю Джил Сандер. Але ідея тихої розкоші перейшла від естетики до тренду. Зараз це просто спосіб продемонструвати багатство», – вважає він, додаючи: «Я вважаю, що це нерозумно одягатися, щоб інші люди знали, у вас є гроші». Натомість дизайнер пропонує купувати «те, до чого ви тяжієте і що викликає у вас почуття особливий».

Спеціальні аксесуари Блеквуда натхненні культурними ознаками, з якими він виріс у Нью-Йорку, а також його спільнотою відданих покупців, хоча він вважає їх родиною. «Я називаю їх кузенами. Я, чесно кажучи, ненавиджу слово «клієнт», — каже він.

Справжня сім'я також послужила натхненням. «Усі мої тітки носили великі бамбукові дверні молотки, бамбукові ремені, все повинно було бути бамбуковим і золотим», — говорить він про ідею своєї першої бамбукової колекції. «Це наполовину ностальгія, наполовину крик до культури». Блеквуд каже, що «люди одразу зрозуміли», до чого він прагнув. «Я думав, що мені доведеться пояснити джерело натхнення, але коли я опублікував це, люди згадали своїх тіточок, своїх мам і всіх, хто повернувся в 90-ті. Це був знак ностальгії, особливо чорношкірої ностальгії, і змусив мене відчути таку гордість».

Крім того, в дизайні Blackwood є глибока любов і знання про вінтажні сумки, які сягають століття чи більше. Запустіть його, і він розповість вам все про стилі кожного десятиліття, від 1920-х років до ранніх років.

Подивіться на його останню колекцію, і ви побачите, як ці епохи втілені в життя з сучасними акцентами — дещо тонкими, а деякі більш сміливими. «Я завжди черпаю натхнення у дуже старих силуетах, як їх носять, для чого використовують і намагаючись реалізувати це та перемішати ці світи в більш сучасний підхід», — каже про себе Блеквуд процес. Визначившись із силуетом, Блеквуд задасть собі одне дуже важливе запитання: «Який ремікс для цієї сумки?» це через кольорову гамму, фурнітуру чи бахрому, Блеквуд розглядає свої ремікси як спосіб виразити кожен зі своїх дизайнів «у його остаточному вигляді». форму».

Експресія лежить в основі дизайну Блеквуда, як показано в сумках End Systemic Racism або ESR. У 2020 році, коли жорстокість поліції викликала протести по всій країні, Блеквуд, як і багато інших, хотів щось зробити. «Я придумав логотип ESR, а для стилю сумки запитав себе: «Яка найпростіша, найлегша форма, яку зручніше носити?» Ніхто не скаржиться на класичну сумку. І ми зробили його міні».

Сумка була розроблена, щоб зробити заяву, голосно та чітко. «Я хотів, щоб повідомлення було дуже суворим і відвертим, але я хотів, щоб його носій, сама сумка, мали таке сусідство», — пояснює Блеквуд. «Він досить малий, щоб ви могли брати його всюди з собою, а розмір і форма дозволили йому вмістити набагато більше простору, ніж, скажімо, велика сумка. Це був ідеальний троянський кінь», — розповідає він. Майже чотири роки потому, і все ще важко придбати певні сумки ESR до того, як вони розпродані.

Його сумки продовжують розкуповуватись і мають легіони відданих шанувальників, але Блеквуд все ще бореться з почуттям неадекватності. Це знайоме відчуття для художників загалом, але особливо різке для чорношкірих художників у історично білих просторах.

«До цього дня я маю найгірший синдром самозванця», — зізнається він. «Чорношкірим людям дуже довго казали просто бути вдячними за те, що люди поза межами нашої Чорноти кинули нам на шляху. Я думаю, що це все ще слідує за мною досі. Я намагаюся позбутися цього і усвідомити це почуття», – ділиться він.

Коли він відчуває себе непереборним, Блеквуд повертається до своїх відданих шанувальників, щоб побачити радість, яку приносить його бренд. «Я не знаю, чи ви коли-небудь справді зможете мати одне слово, яке охопить усе, що вони для вас роблять», — каже Блеквуд про своїх «кузенів». «Вони як родина, яка тебе підтримує. Вони можуть не бути поруч з вами весь час, і ви можете не знати всіх, але вони завжди будуть за вами. Я відчуваю це від них. І вони відчувають це, коли отримують продукт від мене».

Щодо того, що означає бути «класичним», Блеквуд підсумовує це просто: «Ми змінюємо це, буквально просто існуючи».