Ерік Вілсон Питання та відповіді з богами та королями Автор Дана Томас

У цій щотижневій функції, InStyle Директор новин моди Ерік Вілсон ділиться своїм улюбленим модним моментом тижня та пояснює, як він міг би формувати майбутні стилі. Шукайте це на сторінці Що зараз зараз щоп’ятниці.

Момент: Я провела останні пару тижнів із глибоко закопаним носом Боги та королі: Підйом і падіння Олександра МакКвіна та Джона Гальяно, надзвичайно детально розповів журналіст Дана Томас про двох найбільших і найбільш замучених шоуменів моди. Існує багато паралелей між життям англійських дизайнерів - обидва стали відомими під час інтенсивного період моди у 1990 -х роках, коли творчий геній процвітав разом із швидкою глобалізацією моди промисловості. І їх падіння були такими ж дивовижними Самогубство Маккуїна в 2010 році, а також шокуючі спалахи Гальяно в 2011 році це коштувало йому роботи в Christian Dior.

ПОВ'ЯЗАНІ: Джон Гальяно названий креативним директором Maison Martin Margiela

Перша книга Томаса, Делюкс: Як розкіш втратила свій блиск, опублікований у 2007 році, є обов’язковим до читання тим, хто цікавиться механікою та зміною динаміки моди. В певному сенсі,

Чому це Вау: Більше ніж смачне читання, Боги і Царі (виходячи з Penguin Press, лютий. 10) дає деяку перспективу умовам та тиску, з якими стикається кожен дизайнер, тому тут я надаю слово Томасу.

Чому ця тема вас зацікавила? Коли Олександр МакКвін помер, я трохи написав стаття для Newsweek про те, чому я подумав, що він такий чудовий. Потім через рік я писав про Джон ГальяноПадіння для The Washington Post, включаючи параграф про погану новину для дизайнерів. Том Форд сказав мені після того, як він покинув Гуччі, що він страждає від депресії. Марк Джейкобс, який жив у моєму багатоквартирному будинку в Парижі, був на своєму надирі і двічі опинявся на реабілітації. Я щойно прочитав про хлопчика в Balmain, який розтріснувся і пішов у відпустку, тоді я пишу про Джона та МакКвіна, і я подумав "Ай".

Ми завжди кажемо, що вам потрібно три приклади для оповідання, а я маю п’ять в одному абзаці. Усі говорили про тиск на дизайнерів, перебуваючи на цьому колесі хом’яка, яке крутилося все швидше і швидше. Врешті -решт вас скине з колеса в цю купу посліду.

ПОВ'ЯЗАНІ: Знайомтесь, Алессандро Мікеле, нова людина за Гуччі

Чи справді так сильно змінився тиск на дизайнерів? У 1977 році у Louis Vuitton було два магазини. Зараз їх сотні. Бізнес став глобальнішим, він став більш корпоративним, і багато чого було втрачено по дорозі. Дизайнери не встигали. Коли Джон починав, він складав дві колекції на рік, і до того часу, як він закінчив роботу в Dior, йому було до 32 років. Це шалений темп, щоб намагатися втриматися на рівні творчості, який він любив вкладати в це. Усі ці дизайнери в своїй основі були художниками. Люди кажуть, що мода - це не мистецтво, але для того, щоб стати дизайнером, потрібна творча душа.

Які великі сюрпризи ви виявили? Я був здивований тим, як обидва були практичними. Для своєї першої колекції Джон особисто вмивав тканини у ванній своїй студії в Іст -Енді. Я знав, що МакКвін має чудові технічні навички. Якось він запитав у своїх інтернів, що вони вивчають у школі. Так Баленсіага міг виготовити одяг з одним невидимим швом. МакКвін сказав: "Це легко". Наступного ранку інтерни увійшли, і МакКвін просиділа всю ніч і зробила це. Він міг би це зробити, просто подивившись на картинку.

Ви розповіли про відкриття Маккуїном свого діагнозу ВІЛ у книзі. Як на вашу думку, це було важливо для його душевного стану? Для мене його кар’єра мала набагато більше сенсу після зараження, думка про те, що його кар’єра має кінцевий кінець у його свідомості. Він став ще більш безстрашним, і його самогубство мало для мене більше сенсу, його наркоманія - для мене. На його думку, це була смертельна хвороба, і він не хотів стикатися з таким кінцем. Як він сказав другові, він ніколи не доживе до старих людей, або, як він висловився, «геї не старіють добре».

Олександр МакКвін ніколи не доживе до старих людей, або, як він висловився, «геї погано ставляться».

Твітніть це!

Як ви думаєте, наскільки їх особиста боротьба відбилася на роботі, яку вони виконували? З обома, якщо ви дійсно подивитесь на їх одяг, це стане щоденником. Нове шоу Джона для Маргіели - ті туфлі, які наполовину чорні, а наполовину білі, це ніби показує його хорошу сторону та свою погану сторону. Раковини і знайдені предмети були даниною поваги Аманді Харлех. Вона надсилала їх йому з пляжу, щоб надихнути. Мені також здалося, що Маккуїну кивали, як ті мексиканські маски смерті, і мушлі, які він використовував для обробки тунік.

ПОВ'ЯЗАНІ: Повернення блудного шоумена: Погляд на першу колекцію Джона Гальяно для Мезона Мартіна Маргіели

Ви проводите багато паралелей між двома чоловіками, але які їх найважливіші відмінності? МакКвін справедливо сказав, що Джон був романтиком, а він реалістом. Джон хотів поставити жінок на п'єдестали, зробити їх богинями, змусити чоловіків бажати їх. МакКвін був реалістом. Він хотів зробити одяг на сьогодні, а не якесь мрійливе існування, яке ми всі хотіли б мати.

Чи побачимо ми колись таку творчість у моді знову? Я не думаю, що ми побачимо це на глобальному рівні. Коли Делюкс вийшла, мода опинилася на роздоріжжі, де у вас були великі групи, які тільки збиралися збільшуватися і ставати яблуками, кока-колами та найками світу моди. Логотип стане тим, що важливо, а не дизайнером. Ці компанії зараз гігантські. Вони продають мільярди доларів продукції по всьому світу, і деякі починають відчувати трохи болю від цього надзвичайного розширення. У такому середовищі просто неможливо мати когось такого творчого та експериментального, як МакКвін або Гальяно, тому що тобі це потрібно продовжувати продавати одяг, який би підходив до китайських жінок, італійських жінок, бразильських жінок і виглядав у всіх цих місцях.

ПОВ'ЯЗАНІ: Колекції перед осені-це більше, ніж просто неприємності

Що ви думаєте про нову роботу Гальяно як креативного директора в Maison Margiela? Це одне з тих маленьких маленьких місць, де все ще відкривається творчість. Я подумав, що це цікаво, Джон не використав власні гроші, щоб розпочати щось маленьке, але вирішив бути зв’язаним кодами когось іншого. Це може бути момент незахищеності. Можливо, він не зовсім впевнений у своєму творчому голосі. Це спосіб для нього повернутися назад і знайти свій голос. Він завжди казав, з моєї першої зустрічі з ним у 1994 році, що він хоче мати свій власний будинок від кутюр, і я знаю, що він не відмовився від цієї ідеї. Я думаю, що він нарешті добереться до цього, але він робить кроки дитини, і частина цього працює у створеному будинку з власною командою.

Тож яке майбутнє моди? Якби я знав, я б зарахував гроші. З Маргієлою у Джона буде добре. Що стосується моди, то взагалі я не можу уявити, щоб ці бренди стали більшими, ніж вони. Я завжди задавався питанням, чи є переломний момент? Є момент, коли ви насичуєте ринок, і у вашому продукті більше немає нічого особливого. У розкішній моді вся справа в тому, що це щось особливе. Тож цього дня він уже не особливий, це зроблено для.

ФОТО: Злітно -посадкова смуга виглядає, що нам подобається з Нью -Йорка, Лондона, Мілана та Парижа