На півдорозі через Паризькі колекціїсправедливо сказати, що дизайнери тут страждають від колективного випадку біполярного розладу. Тобто шоу - це або любовні листи до якогось елементу романтики, або це дослідження апокаліпсису, або іноді обидва відразу. Я люблю тебе, ненавиджу тебе, тепер ми всі помремо. Чи повірите ви, що у нас був сезон, який включав колекції із протигазами у винній печері перетворився на притулок для опадів (Marine Serre), сегмент радіоактивного неонового спортивного одягу (Ентоні Ваккарелло о Сен -Лоран), і щойно несподівано солодкий поворот від Хеди Сліман о Селін?

Це було складним завданням після чотирьох днів перегляду колекцій як нового покоління дизайнерів замінює той, який надто швидко вислизає, щоб не задумуватися, чи дійсно ім’я на етикетці має значення більше ні. Тільки подумайте, скільки колекцій історичних брендів здавалося повністю відірваними від того, що ми звикли називати «спадщиною». Шоу Слімана Сьогодні в Селіні підкреслили, наскільки мало це слово насправді означає, оскільки будинок пройшов стільки повторень не тільки Фібі Філо, а й з

click fraud protection
Майкл Корс. Сліман дуже швидко створює власну Селін, і, як він це робив раніше у Сен -Лорані та Діорі, зробив свою другу жіночу колекцію місцем для визначення цього образу. Цього разу Сліман різко відхилився від худенького та прохолодного і рушив до майже витонченого відчуття витонченості. Тут були спідниці нижче колін з яскравими скинутими складками в шкіряних та подряпаних твідових сортах; а також варіант універсальної куртки, шкіряних бомберів, кюлотів та прощаючих накидок та пальто. Ніби Сліман кинув Кортні Лав до записку своєї дошки настрою і замінив її Алі Макгроу.

Селін - вставити

Кредит: PHILIPPE LOPEZ/Getty Images

Хоча це модно серед мода редактори, щоб зачепити Слімана, я подумав, що цей погляд чудовий, навіть коли він повторювався. Боже мій, подумав я, коли повз проходили куртки та джинси в клітинку, заправлені у туфлі на висоті до стегон, потім рибалка екрю. светр, мереживний блискітками, потім гладка шкіряна куртка кольору масла, потім це, а потім те-цей одяг збирається продавати. І не дивно, що інші дизайнери звертають увагу, а також порушують правила.

Рушемі Боттер та Лісі Ерребруг у дебюті за будинок Ніна Річчі, показав одяг, який здавався більш пов'язаним із сучасним духом Росії Баленсіага. Колекція Олів’є Рустінга для Balmain могла бути одою Шанель за всі її твіди та великі пропозиції. І перша колекція Бруно Сіалеллі для Lanvin був прекрасним прикладом того, як молоді дизайнери поєднують посилання так, як це може здатися їхнім старшим, як неповажне чи неортодоксальне, але для них це друга природа.

Balmain - вбудовувати

Кредит: Пітер Уайт/Getty Images

Будучи найстарішим французьким будинком моди, який залишається у бізнесі з моменту свого заснування, Lanvin має особливий статус серед своїх однолітків. Це привабливість історії. Компанію започаткувала в кінці 19 століття Жанна Ланвін, спочатку дизайнер дитячого одягу. Одяг для мам з’явився не набагато пізніше, але навіть його логотип, що нагадує вітрильник на морі, насправді є стилізованим малюнком матері, що обіймає свою дитину.

Цей логотип став помітним у дебютній колекції свого останнього дизайнера, молодого Бруно Сіалеллі, колишнього з Лое, який це третя і поки що найбільш переконлива спроба врятувати цей будинок після раптового від’їзду Альбера Ельбаза в 2015. Сіалеллі включив чорну спідницю, надруковану логотипом, у своєму шоу, проведеному в Музеї Клюні, що зосередився на середньовіччі, можливо, пояснюючи одночасну появу лицаря на коні, що вбиває а дракон. Лицар був зображений паєтками на чорному оксамитовому халаті.

Lanvin - Вставити

Кредит: Крісті Спароу/Getty Images

Сучасно-реміснича естетика Сіалеллі дуже міцно вкоренилася в зростаючій школі молодих дизайнерів у Парижі, які навчалися за часів правління Ніколя hesеск’єра. Інші-Натача Рамзі-Леві в Хлоя та Жульєн Доссена в Пако Рабаннта їхні роботи поділяють багато посилань та досвіду, які іноді розмиваються між колекціями. Натуральна шкіра Sialelli, багатоярусні тунічні костюми та в’язані вироби Fair Isle з буквами «JL» спрацювали в інтарзію, також є елементи, які були б йому знайомі під час роботи з Джонатаном Андерсоном у Loewe.

Сіалеллі певним чином віддав належне спадку Ланвіна, коли він також включив багато дитячого одягу, який був підірваний до розмірів для дорослих. Матроські костюми та принти з мультфільмів, включаючи появу слона Бабара, і пальто-туфлі, які носили дорослі чоловіки, мали чарівну, як вам подобається, річ хлопчика. Однак наприкінці з’явився курйозний контраст із відбитками копуліруючих пар з рейтингом R.

Рамзі-Леві тим часом міцно поставила свій штамп на Хлое менш ніж за два роки. Її більш сексуальна, ймовірно, молодша і, безумовно, французька хлопець, ніж дівчина її попередниці Клер Вейт Келлер. На її осінньому шоу біла блузка з рюшами була увінчана шиєю, схожою на йорж, і надягана з занадто довгими джинсами-карго, які розкльошувалися трохи нижче колін. Деякі штани були настільки тонкими, що здавалися стягуючими, як легінси, із застібками на задніх щиколотках, що дозволяло жінці носити їх на підборах. Короткі сукні-сорочки з’явилися у принтах туалетів, оброблених мереживом і довше, вільні сукні були детально описані з елементами нижньої білизни-сексуальними, вільними та романтичними, без відвертості.

Хлоя - Вставити

Кредит: Яншань Чжан/Getty Images

Боттер та Ерребруг, які вийшли на перший план завдяки премії LVMH зі своєю надзвичайно грайливою колекцією Botter, зі своїм першим поштовхом до Річчі підійшли до набагато серйознішого підходу. Це, звичайно, зрозуміло, і їх дизайн був цілком пристойним: розумне пошиття на пальто, яке мало легку форму бульбашки, плюс трохи підводного плавання та спорту посилання (контур купальника з'явився на передній частині одного пальто), а також серія об'ємно вирізаних суконь -трапецій у поп -кольорах, кожна з яких глибоко відкрита спина. Це те, що ми в моді називаємо «архітектурними» проектами, які створюють драматизм і форму, і саме це змусило кількох глядачів подумати про Баленсіагу, минулому та сьогоденні. І все ж Ricci - це будинок, побудований на м’якості та мереживі, з фірмовим ароматом, який викликає саму сутність ефемерності - L’Air du Temps - то чому тут і чому зараз? Ну, можливо, тому, що в цей конкретний момент досить добре доведено, що історія навряд чи має значення, або вона, принаймні, така безглузда, як правда.