У ролях «Казка служниці» розмірковує про костюми

В останньому епізоді першого сезону Казка служниці, Елізабет Мосс, як головний герой Оффред, пропонує рядок, який ідеально уособлює основні теми серіалу, а також потенційно парадоксальні психологічні наслідки його костюмів:

"Вони ніколи не повинні були давати нам форму, якщо б вони не хотіли, щоб ми були армією".

ПОВ'ЯЗАНІ: Підсумок 1 сезону "Розповідь служниці"

Ця сцена запам'яталася в понеділок, коли ми зайшли до Музею моди + фільму SCAD FASH в Атланті, де цього тижня відкривається виставка, присвячена потужним костюмам, наповненим повідомленнями. Казка служниці від казково обдарованої дизайнерки Енн Кребтрі (побачена нижче з президентом і засновником SCAD Полою Уоллес). «Одягання для антиутопії», як називається виставка, вірно відтворює визначену кольором класичну естетику серії та деталізує її адаптацію з 1985 роман Маргарет Етвуд. Темно освітлені вітрини представляють уніформу Служанок, Марф, Жінок і зловісних Тіток (один манекен йде у комплекті зі своєю нечестивою жорстокою естафетою).

ПОВ'ЯЗАНІ: Служниці Пивоварня Madeline Tale моделює червону моду

По всій галереї звуковий саундтрек шоу, що стискає кишечник, грає зловісно над головою-ніби ви ще не були на ходу після перегляду кількох перших епізодів другого сезону.

Crabtree, яка за свою кар’єру створила костюми для багатьох серій, у тому числі Сопрано та Західний світ, зараз отримує заслужене визнання з виставкою, спільно куратором якої є виконавчий директор SCAD FASH Олександра Сакс, директор модних виставок Рафаель Гомес, і Мангу Банзіма, випускник SCAD, який співпрацював з Crabtree на Казка служниці подія в громадському готелі в Нью -Йорку минулого року.

Особливий талант Кребтрі в інтерпретації моди антиутопічного роману Етвуда тут особливо очевидний, враховуючи, що виставка збігається з сусідньою виставкою в SCAD FASH, присвяченою непохитно оптимістичному дизайну П'єра Карден. Утопічні уявлення Кардіна про грайливий геометричний комбінезон на майбутнє (задумані в 60-х роках і далі) служать акуратною фольгою для похмурих тупих накидок і суконь Етвуда з Галааду. Я припускаю, що само собою зрозуміло, яка версія фантазії більше схожа на нинішню реальність.

ВІДЕО: Подивіться трейлер до казки служниці

Це було частиною бачення творця шоу Брюса Міллера щодо адаптації, створеної телебаченням MGM Казка служниці, який у своєму другому сезоні на Hulu виходить за межі вихідного вихідного матеріалу роману Етвуда. Крабтрі сказала, що її підхід, а також кожного, хто зробив внесок у приголомшливу візуальну картину, слід запитати себе: «Як ми можемо зробити це таким страшним і таким актуальним, а не просто виділити костюми як період шматок? »

У понеділок увечері я модерував панель із Кребтрі та шістьма учасниками акторського складу:

Медлін Брюер (Джанін), Аманда Бругель (Ріта), Ніна Кірі (Алма), Роберт Кертіс Браун (Командир Прайс), Евер Каррадін (Наомі Путнам) та Сідней Суїні (Іден). Під час нашої дискусії стало зрозуміло, що ці костюми настільки ефективні, тому що Кребрі впізнав що символи репресій також можуть стати символами опору, якщо на них дивитися з іншого боку об'єктив. У деяких випадках уніформа, призначена для придушення індивідуальних рис, має підлий спосіб робити в її руках протилежне. Насправді, у гардеробі є багато прихованих деталей, які глядачі, які дивляться вдома, можуть ніколи не помітити, хоча вони досить яскраво оживають на виставці SCAD FASH.

Один приклад з нового сезону можна побачити на малюнку нуля, пришитого до спини простих робітників мундир Жінок - найбідніших осіб, яких відправили до колоній, щоб опрацювати ґрунту. Кребтрі, мати якої японка, згадувала момент, коли вона була дуже маленькою і росла у Кентуккі, зустріч із подругою сім’ї Ейко, яка в дитинстві зазнала радіаційних рубців у Хіросімі під час війни.

"Вона показала мені свої шрами", - сказав Кребтрі. «Це змусило мене почати дивитися на фотографії та зображення війни, і я почав думати, що коли на людей нападають і у них відбирають права, вони нелюді. Вони нульові. І так задня частина погляду стала нульовою. Це було настільки емоційно боляче для мене, як дизайнера, думати про те, що могло б напасти на жінок ».

Сумні коричневі панчохи, які носять служниці, також з’являються тут, що є ще одним зв’язком з молодістю Кребтрі:

"Ми всі мали носити колготки, як маленькі діти, а жінки носили панчохи як належне", - сказала вона. "Але належного для кольорових жінок не існувало. Тож я завжди сидів у церкві і дивився на чорношкірих жінок, які носили колготки світліші за шкіру, і я пам’ятаю, коли я був достатньо дорослим, щоб сам придбати панчохи, цей колір називався «засмага», і він був настільки коричневим, що майже нагадував фільм жахів. Я дивився вниз і думав, як я можу це змінити? Але те, що я думаю, що ми робимо як художники пізніше в житті, це те, що ми сприймаємо всю цю дивність і жахливість, і робимо це смішним. Тож мій роздум Казка служниці було те, що ніщо не повинно бути прекрасним, все повинно бути трохи сповнене напруги ".

Мабуть, найбільш підривна деталь, яку вона включила в уніформу, була натхненна новаторським феміністичним мистецтвом Джуді Чикаго. Будучи студентом університету Евансвілля в Індіані, Кребтрі згадував, як його знайомили її роботи, включаючи знамениту "Вечерю", де все було розроблено так, щоб нагадувати жіноче статеві органи.

"Це привело мене до місця, де я насправді не розумів, що жінки можуть це зробити", - сказав Кребтрі. "І так, якщо ви жінка, яка має на увазі командувача, яка панує над жінками та пригнічує їх, що ви робите? Ви даєте їм свою силу по -справжньому секретно ».

Костюми тітушок у коричневому миші, натхненному англійською уніформою Першої світової війни, були розроблені так, щоб виглядати манірний і мілітаристський, Crabtree додала дизайну процвітання їх комірців, що є її феміністичним висловом власний.

«Подарунок, який я зробив тіткам, тому що я так сердився на них за роботу, яку вони мали виконувати, - це форма жіноча вульва на їхній шиї - щоб вони мали останнє слово проти патріархату », - Кребтрі сказав. "І це маленький брудний секрет"