В понеделник рано сутринта модните войски бяха събрани в Музея на изкуствата в Метрополитън за това, което се превърна в годишен ритуал в Седмица на модата в Ню Йорк, пресконференция, която служи като тийзър за следващата голяма изложба на Института по костюмите. Широката тема на пролетното шоу, което ще бъде открито на 5 май, е развиващите се отношения на производство и технологии да моделирате, или по -конкретно, дрехи, които се правят ръчно спрямо тези, направени от машина (оттук и името, "Manus x Machina: Мода в технологиите").
- СВЪРЗАНИ: Знаменитости достигнаха NYFW: Вижте снимките
- Това звучи като безсмислено. Но ако коментарите на Андрю Болтън, уредник, отговарящ за Института по костюмите, са някакво указание, трябва да се научи много. Най -малкото беше изненадващо да се знае, че някои от историческите примери за мода, изложени там, включително а Шанел костюм от 60 -те години на миналия век, всъщност бяха ушити от машина. Винаги сме работили с впечатлението, че истинските модни дрехи се изработват изцяло ръчно, помагайки оправдават цените си, но всъщност в този пример са направени само украшенията и повърхностните детайли начин.
По -нов дизайн, сватбената рокля на Карл Лагерфелд от есента 2014 колекция Chanel Haute Couture (по -горе), е направен от материал за гмуркане, който е ръчно формован и машинно шит. Всъщност дизайнери като Ирис ван Херпен също подхождат към конструкцията на модата по много различни начини, отколкото в миналото. Тя смята учените и компютърните програмисти за критични за бъдещето на модата като шивачки и бродери. Не би ли било информативно, ако вместо да запълни галериите си с рокли на манекени, Met ги превърна в работещо ателие, за да покаже как наистина се прави модата?
СВЪРЗАНИ: Неочакваното цветно комбинация, което се появява навсякъде в Ню Йорк
Тази мисъл се появи при гледане Каролина ЕрераСтрахотната колекция час по -късно във Фрик. Дори добре през четвъртото си десетилетие, нейният бизнес изглежда по -модерен от всякога. Нейният есенен дизайн включваше упадъчно кремообразни рокли, направени във високотехнологични чудеса чрез изрези в шаблонирани форми цветя и листа, като изрезите са прикрепени отново към роклите с кокетни малки щифтове като научни екземпляр. Един вид по-специално, с листа с цвят на ръжда, прикрепени по този начин, приличаше на есенна улична сцена с зеленина, плаваща наоколо на бриз (По-долу).
Кредит: Едуард Джеймс/Гети изображения
„Без бални рокли“ Зак Позен каза преди своята колекция. Без майтап! Позен изгони подписа си с червения килим на червения килим и запази пистата си за това, което наричаше дрехи. Е, това не беше точно дневно облекло, освен хладен блейзър с асиметрично затваряне или две. Вместо това дойдоха селски рокли с цветя от скромен памук, които все още запазваха чувството за формалност в девствената си форма. Дълга група увиващи се, рошави рокли, изработени от черен стрейч (не е лесно за работа!), Подстригани в стъклени мъниста, имаха почти евангелско качество (всичко по -долу). Но само за информация, беше Принцеса Елизабет от Торо (африканският адвокат се превърна в дипломат, превърна се в моден модел, който можеше да преподава Амал Клуни нещо или 200 за стила), които Позен имаше предвид.
Кредит: Гети изображения (3)
Още бални рокли за г -жа. Ерера, значи.
СВЪРЗАНИ: Рейчъл Зоуи обяснява защо колекцията й от есента 2016 не прилича на нищо, което някога е правила
И още акценти от понеделник от #NYFW: Не пропускайте да проверите продължаващата страхотност на The Row (доброволно заявявам Мери-Кейт и Ашли за Met's художници в резиденция, трябва ли да приемат моето предложение сериозно), постоянната способност на Нула Мария Корнехо да влее огромно количество творчество в кратко и сбито пространство и завръщането на Rag & Bone към корените си - не бихте могли да намерите по -добър камуфлаж или ватирана подплата в армейски излишък, ако ти опита.