Pro Američany je stále těžší zůstat v nevědomosti o zacházení s černochy v USA – zejména jako video Objevují se důkazy, které ukazují strašlivé násilí, zejména ze strany policistů, které je páchané na Černém společenství. Vražda George Floyda v Minneapolis bělošským policistou byla jiskra, která podnítila poslední celonárodní protesty Black Lives Matter, o nichž se věří, že byly největší pohyb v historii USA. Demonstranti požadují spravedlnost pro Floyda a další, včetně Breonny Taylorové a Elijaha McClaina, a rovná práva.
Nárůst podpory hnutí mě přivedl k zamyšlení nad bezpočtem případů kulturního přivlastňování v módním a kosmetickém průmyslu v průběhu let. Ve světle tohoto dávno opožděného zúčtování rasy budou Američané Konečně rozumíte problému přivlastňování?
Když si černošskou kulturu a trendy (ne)přivlastní bílá většina v těchto odvětvích, tvůrci této kultury – černoši a černoši – nevidí zisk. Nebo reprezentace. Nebo moc. Tato položka bez náhrady bezostyšně říká černochům: „Černá je cool – pokud nejste ve skutečnosti černoši.”
Susan Scafidi, akademická ředitelka Institutu módního práva Fordham University a absolventka Yale Law School, definuje kulturní přivlastnění jako převzetí duševního vlastnictví, tradičních znalostí, kulturního vyjádření nebo artefaktů z jiné kultury bez povolení. Módní průmysl je jedním z největších delikventů, pokud jde o přivlastňování, a návrháři vesměs reagovali na kritiku. a popisky s ničím jiným než rtem, zatímco pokračují v riffování hip hopové kultury a hromadí své dráhy převážně bílou modely.
Rok co rok, luxusní módní značky (zejména evropské domy jako Comme des Garcons a Valentino, stejně jako americký návrhář Marc Jacobs) posílat bílé modelky dolů po přistávacích drahách v černých účesech, jen to posiluje problém. Podobně je na vině i kosmetický průmysl, který vydává „nový“ vzhled, který černoši nosí po generace, stejné účesy, pro které byli zvyklí. diskriminován. „[Určité styly jsou] výsledkem přežití a kreativního vyjádření smyslu pro odolnost a hrdost“ mezi černochy, říká Kimberly Jenkins, zakladatelka Databáze módy a rasy, platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která se snaží „rozšířit vyprávění o historii módy a zpochybnit nesprávnou reprezentaci v rámci módního systému“.
Vezměte si například cornrows. Bo Derek, bílá herečka a modelka, ironicky dost zpopularizovala styl mezi bílým americkým publikem, když je nosila ve filmu z roku 1979. 10. Ale historie nám říká že cornrows pochází z Afriky a složité vzory pletení naznačovaly, k jakému kmeni člověk patřil. Je nemožné plně porozumět historii copánků, aniž bychom mluvili o otroctví jako překupníci oholil hlavy černých žen, aby je zbavil lidskosti a kultury, než je nalodí na otrokářské lodě Amerika. Splétání v USA se vyvinulo jako systém tajných zpráv mezi zotročenými lidmi sdělovat mapy ke svobodě. Aby bílý člověk nosil tento styl, je to čistě z marnivosti. Přivlastnění je přehlušeno „lajky“ na Instagramu a Twitteru, které ignorují a odvádějí pozornost bolestná historie, která předepisuje dnešní problémy kolem rasismu a policejní brutality vůči černochům společenství.
Ale kromě copánků se černošská kultura stala tak hlavním proudem a synonymem populární kultury. Proč jsou tedy některé černé trendy v módě a kráse popisovány jako „ghetto“ nebo „ráčna“, když černá lidé je nosí, ale jsou považováni za „vysoce módní“ nebo „trendsetující“, když jsou viděni na ranveji nebo privilegovaní osoba?
Kredit: Thierry Orban/Getty Images
V roce 2018 model Salem Mitchell byl nazýván „ghettem“ uživatelem Instagramu, když se objevila na Módastránka Instagramu s copánky. Když měla Zendaya na červeném koberci předávání Oscarů v roce 2015 dredy, aby lidem připomněla barvu, že jejich vlasy jsou dost dobré, pak-Módní policie hostitelka Giuliana Rancic řekla, že Zendaya vypadá, že „voní jako pačuli olej nebo tráva“. Ale když si Kylie Jenner oblékla umělé dredy na titulní stránku časopisu, byla popisován jako nervózní, syrový a krásný.
"Najednou se zdá, že všichni ze všech kultur jsou fascinováni vším černým - od našich těl, vlasů, oblečení, hudby a dokonce i samotného ghetta," řekla Jenifer Rice-Genzuk Henry, která napsaladospělý epizoda „Strictly 4 My…“ to vytočilo do mnoha úhlů pohledu na Blackovu apropriaci. „I když je skvělé být oslavován, proč neoslavovat černochy, kteří ty věci dělají, když ony udělejte je a nečekejte na a bílá celebrita pohodlně a na chvíli recyklovat ty věci od [černochů], aby se to pak potvrdilo? Je to přímá facka do tváře skupině lidí, kteří byli v průběhu let prověřováni, zesměšňováni, ponižováni a dokonce diskriminováni za to, že to udělali.“
Módní a kosmetický průmysl spolu s často bílými celebritami, které zaměstnávají jako tváře svých značek, neživí černošskou kulturu jen proto, aby vypadali „nové“ a „cool“ a „podrážděné“ – profitují z to. To jde nad rámec poskytování úvěru tam, kde je úvěr splatný. Černoši doslova nedostávají zaplaceno za to, co vytvořili. Jiní mezitím sklízejí peněžní odměnu, získávají moc a vliv a na cestě k nim získávají sociální výhody.
Sérioví delikventi jako Kylie Jenner zneužívají černou kulturu k osobnímu a ziskovému zisku, jako když zveřejnila obrázek, který nosí kudrny, aby upozornil na její novou řadu paruk v roce 2015, která vyústila v aktivistku a herečka Amandla Stenberg ji zavolala pro "Ořezávání peněz na jejích rohech." Ještě letos, Jenner nosila své platinové blond vlasy v kroutících, ochranný styl v černošské komunitě, který ženy mohou legálně dostat výpověď pro nošení na pracovišti.
Mnoho módních značek to v posledních týdnech uvedlo jsou proti rasismu, ale kritici a černoši křičí pokrytectví a vidí přímo skrz příspěvky na sociálních sítích Black Lives Matter.
Vezměte si například francouzskou luxusní značku Celine, který zveřejnil černý čtverec se zdánlivě podpůrným titulkem, který rychle vyvolal hollywoodský stylista Jason Bolden, který značku obvinil neoblékat černé celebrity na červený koberec, pokud nepracují s bílými stylisty. Bylo dále odhaleno že zastoupení černého modelu na dámských a pánských módních přehlídkách Celine od jara 2019 do podzimu 2020 se pohybovalo od pouhých 6 % do 12 %.
Samozřejmě existují značky, které vkládají své peníze tam, kde jsou jejich příspěvky na Instagramu. Glossier daroval 1 milion dolarů BLM a značkám krásy vlastněných černochy; Fenty Beauty dočasně zastavila podnikání na podporu #BlackoutTuesday; Sephora umožnila členům Beauty Insider uplatnit své body jako dary Národní koalici černé spravedlnosti; a Aurora James, kreativní ředitelka a zakladatelka značky obuvi Brother Vellies, vytvořili 15% příslib, který žádá maloobchodníky, aby zajistili, že min 15 % jejich úložného prostoru se věnuje značkám vlastněným Black. (Černoši tvoří 15 % populace ve Spojených státech.)
SOUVISEJÍCÍ: Tyto obchody se zavázaly provozovat alespoň 15 % černých značek
V roce 2020 již není kulturní přivlastňování problémem, který lze omluvit pachateli, kteří tvrdí, že „nevědí“, že posílat bílou modelku po ranveji s cornrows je neuctivý. V ideálním světě by se to možná dalo nazvat „oceněním“ kultury – ale nežijeme v tomto ideálním světě. Američané nikdy neměli. Tak kam odsud půjdeme? Stačí uznat přínos černochů?
„Obhajování černochů proti rasismu nebo prostě uznání historického nebo politického významu za trendem nebo prohlášením se stal trendy a performativní, což situaci ještě více komplikuje,“ řekla Rice-Genzuk Jindřich. Jinými slovy, přivlastnění, kdy nečernoch v popisku na Instagramu přizná, že její účes nebo oblečení byly popularizovány černošskou kulturou, je stále přivlastňováním.
Někteří navrhli placení licenčních poplatků jako peněžní kompenzace. Ale Scafidi, profesor Fordham, který také napsalKdo vlastní kulturu? Přivlastnění a autenticita v americkém právu, říká: „Platby licenčních poplatků členům kulturní skupiny jako celku mohou být komplikované, protože vyvolávají otázku, kdo je součástí skupiny a měl by je dostat.“
„Systém práv duševního vlastnictví je navržen kolem jednotlivých autorů a vynálezců, nikoli kolektivní kulturní kreativity, tak tomu je obvykle je obtížné argumentovat jako právní záležitost, že kulturní skupina ‚vlastní‘ své vlastní výtvory, i když je etické tvrzení jasné,“ řekla pokračuje.
Kultura jako celek není duševním vlastnictvím, které lze vysledovat zpět k jedné konkrétní osobě nebo skupině lidí způsobem, jakým by bylo možné vysledovat nápad na píseň nebo film. Místo toho je kultura mozaikou myšlenek a projevů, které se vyvíjely v průběhu času.
„Je nemožné zjistit úplné vlastnictví, protože téměř v čemkoli můžete vidět kousky historie,“ říká Ruth Carter, návrhářka kostýmů pro rok 2018. Černý panter. „Musíme vrátit vše, co je důležité pro pokrok našeho světa a životního prostředí. Musí se stát odpovědností těch, kteří na tom nejvíce těží.“ Jinými slovy, je na bílých a ne-BIPOC, aby se naučili a poznali původ svého nového oblíbeného „trendu“.
Někteří obhajují přivlastňování tím, že bychom si měli být schopni půjčovat si od kultur ostatních a učit se z nich, čímž vzniká obousměrná výměna. Problém s přivlastňováním Blacků, zejména v USA, je však jednoduchý. Jak zdůrazňuje Carter: „Žijeme v zemi, která dehumanizovala [černou] rasu; který dal strýčka Bena na naši rýži a tetu Jemimah na náš sirup po celá desetiletí, aniž by došlo k jakékoli nápravě, reparaci nebo citlivosti vůči kultuře, kterou rozložila.“ Kulturní výměna je možná pouze tehdy oba s kulturami se zachází stejně s důstojností a respektem.
Když se kultura používá pro finanční zisk a neuvádí do kontextu ani nepřenáší pravdu do obrazu, trendu nebo grafiky – je to problém. Vyčerpá veškerý význam a hloubku a jde přímo do pokladny.
„Přivlastňování může být skličující,“ říká Constance C.R. White, autorka knihy How To Slay: Inspirace od Queens & Kings of Black Style. „Mnoho lidí ví, že to, co dělají [je špatné], a někteří jsou žalostně nevědomí [a to není omluva]. Lidé jsou nevědomí jako součást systémového útlaku. Zruší význam jako součást útlaku."
„Věřím, že můžeme sdílet kultury toho druhého,“ dodává White. „Je to však problematické, protože se používá jako další dílek skládačky, kterou je rozšířená systémová nerovnost a zbavení volebního práva černochů. „Ty mi bereš afro, ale já nemůžu získat práci nebo povýšení, protože moje vlasy nevypadají jako ty tvoje? nemohu pokleknout a upozornit na oblast, která zoufale potřebuje zlepšení v naší společnosti, ale strážce zákona může někomu kleknout na krk a zavraždit nebo zmrzačit ho?‘“
Sashà de Oliveira, stylista z Toronta, který stylizoval několik snímků Nike, včetně těch s tenisovou šampionkou Serenou Williamsovou, říká, že nečernošské veřejné osobnosti, které si Černošská kultura, ale nepřijala by naše životy, se musí nejen převychovat, ale musí se stát ohleduplnější v chápání kultur a využívat své výsady vyžadovat na svých týmy.
SOUVISEJÍCÍ: Explicitní průvodce, jak být antirasista
Rice-Genzuk Henry, rodák z jižní části L.A., nenechává žádný prostor pro chyby pro přivlastňovače.
„Černé účesy, hudba, móda, způsob, jakým mluvíme... nic z toho není pro černochy dočasný moment nebo cool trend. Je to životní styl a kultura, kterou jsme si pro sebe vytvořili jako formu vyjádření po stovkách let, kdy jsme byli marginalizováni, propouštěni a vymýcena kultura našich předků. Takže pro mě bohužel žádné množství aktivismu nebo uznání, ať už dobře míněných nebo ne, mi nepřipadá jako spravedlivá výměna nebo ospravedlnění toho, že naši kulturu vystavujeme riziku, že bude znovu ukradena. A rozhodně to není něco, co by mělo být kapitalizováno nebo využíváno a pak zahozeno, když už z toho není žádný zisk.“
Jedním ze způsobů, jak projevit dobrou vůli vůči černošské kultuře, je investovat tyto zisky zpět do černošských komunit. Po Gucci kreativní ředitel Alessandro Michele byl volal v roce 2016 za strhnutí bundy, kterou v 80. letech vytvořil Dapper Dan pro olympijskou sprinterku Diane Dixon, Gucci spolupracoval s Dapper Danem na sbírce kapslí a pomohl mu znovu otevřít jeho studio v Harlemu.
Ale nejlepší způsob, jak se vyhnout překročení hranic kulturního vykořisťování a plagiátorství, je najmout černochy jako designéry, umělce, tvůrce, vypravěči příběhů a vizionářů a dát jim vlastnictví a kontrolu v rámci značek, aby černoši mohli sledovat a rozhodovat o tom, co je propagováno, kdo je najímán, jak jsou tyto produkty uváděny na trh, a co je nejdůležitější, jak jsou zisky a příležitosti přerozdělovány zpět do Černé komunity.