Kreativní ředitel Fendi Siliva Venturini Fendi na nové cestě značky

Ve věku 60 let strávila Silvia Venturini Fendi většinu svého života bez růžové. „Pocházím z velmi matriarchální rodiny,“ říká do telefonu ze své kanceláře v Římě. „Můj dědeček zemřel mladý a moje babička byla první skutečnou feministkou rodiny. Ženy se chovaly spíše jako muži, podle dobových hodnot.“ Feministky měly v té době méně sartoriálních možností: „Když jsem byla malá holka, moje matka mi nikdy nekoupila růžové šaty. Často jsem byl oblečený v chlapeckých šatech. Pro generaci mé matky, abyste vychovali ženu pro budoucnost, museli jste se rozejít s minulostí."

SOUVISEJÍCÍ: Zendaya o tom, kam jdeme odtud

A přesto jsou ženy vůdkyně ve Fendi jejich vlastní tradicí. Anna Fendi, Silviina matka, byla jednou z pěti sester, které vstoupily do rodinné firmy v roce 1946, aby pomáhaly své matce Adele, tváři společnosti, která nesla jméno jejího manžela. Trvalo dalších několik desetiletí, než se Fendi přeměnila na pořádný módní dům, když v roce 1965 nastoupil Karl Lagerfeld jako kreativní ředitel pro poradenství. V polovině 70. let byla Fendi plnohodnotnou konfekční společností s pověstí výjimečně inovativního řemeslného zpracování a vysoce intenzivního půvabu.

Společnost Venturini Fendi se oficiálně připojila v roce 1994, aby se zabývala doplňky, pánským oblečením a dětským oblečením. Pod ní se divize doplňků stala jakousi legendární módní absolventskou školou, kde byli návrháři jako Frida Giannini od Gucciho, Maria Grazia Chiuri od Diora a Pierpaolo Piccioli od Valentina zuby. Při najímání říká: „Zajímá mě někdo s otevřenou myslí. Když se někdo ucházel o práci a ukázal mi portfolio krásných šatů, navrhl jsem mu doplňky a z jejich reakce byste viděli, jestli jsou opravdu otevření novým zkušenostem.“

Jedním z nejznámějších výtvorů Venturiniho Fendiho byla Fendi Baguette, mini taška přes rameno, jejíž genialita OCD spočívala v nekonečných kombinacích pobuřující ozdoby a vzhledy – tím lépe se dá předvést vlastní design a technický mozek a tím snazší sbírat reklamu nekonečno. Bageta se stala módním výstřelkem 90. let na rozdíl od několika málo jiných a posunula Fendi do stratosféry. (V roce 1999 Prada a LVMH každý koupil 25,5 procenta podílu ve společnosti. V roce 2001 Prada prodala své akcie společnosti LVMH za 265 milionů $. Před třemi lety Fendi poprvé překonalo hranici miliardy dolarů v ročních tržbách.)

Poté, co Lagerfeld v únoru 2019 zemřel, Venturini Fendi se stala jediným kreativním ředitelem domu, a tak podzimní sezóna 2020 byla její první dámskou kolekcí bez jeho přispění. Přehlídka, která se konala v Miláně těsně předtím, než byla Itálie uzavřena kvůli koronaviru, kombinovala prominentní objemy, jemně strukturované krejčovství a detaily spodního prádla včetně, ano, růžové.

Tím, že Venturini Fendi změnila barvu ze svých obvyklých asociací, říká, že nevzdávala vědomou poctu tisíciletí růžová, odstín Pepto-Bismol, který se stal samozřejmým pro dříve neladné předměty, jako jsou techno gadgety a pánské oblek. Ale tím, že přehodnotila svůj baletní odstín, sdílí stejného ducha. Ve hře s dalšími klasickými znaky pánské a dámské módy – klopy versus spodní prádlo, vlněná plsť versus satén – Venturini Fendi, stejně jako my ostatní, zpochybňuje rigiditu genderových kategorií a zastoupení prastarých symbolů a barev. Pokud by Anna byla stále nablízku, není pochyb, že by se jí to líbilo.

Dnes „přinášíme zasedací místnost do ložnice“ novými způsoby, říká Venturini Fendi. Během karantény doma v Římě se svými dětmi a vnoučaty jí nebylo cizí účastnit se setkání Zoom v luxusním topu a potu. Sáhla do archivu po barevných hedvábných halenkách, jako jsou Lagerfeldovy kousky z 80. let inspirované milánským postmoderním designérským kolektivem Memphis. „Byla jsem tou sbírkou posedlá,“ vzpomíná. "V poslední době nosím košile a saka a lidé nemohou uvěřit, že nejsou z dneška."

Venturini Fendi si myslela, že by se mohli na mnoho měsíců schovat, a tak se pustila do rutiny vaření (dělá kruté pesto s rukolou a citronovou kůrou) a koupila svým vnoučatům dětský bazén. Bohužel říká, že se v sobě nebrodila – Itálie se znovu otevřela v červnu a alespoň v době tisku se stále držela natolik stabilní, že její temné dny z časného jara se stávají vzpomínkou. „Uvěznění šlo tak rychle, že když o tom okamžiku mluvíme, myslíme si, že jsme spolu měli nejlepší čas,“ říká. "Ale ve skutečnosti jsme byli zpočátku trochu depresivní a smutní." Dělal jsem plány, jako bychom se měli na dlouhou dobu zavřít, pravděpodobně z paniky. Nakonec jsem řekl: ‚Dobře, nedělejme si starosti. Když jsme tady, máme zahradu. Budeme se mít nejlépe, jak jen můžeme.‘“

Další klíčová změna pod vedením Venturiniho Fendiho: Pádová dráha byla mnohem rozmanitější než v nedávné paměti – věky, typy těla a barvy byly široce zastoupeny. "Nyní jsem žena v čele kreativního studia," říká. „Ženy jsou mnohostranné. Chtěl jsem vyjádřit toto tajemství ženskosti prostřednictvím mnoha různých žen, nejen jednoho typu,“ jak tomu bylo spíše v případě Lagerfeldovy tendence obsazovat velmi hubené, velmi mladé a velmi orosené modelky. „Když ženy navrhují pro jiné ženy, existuje pocit reality,“ dodává. „Muži mohou mít představu o ženách, která nesouvisí s naším skutečným životem. Chtěl jsem o tom mluvit v tomto pořadu."

Venturini Fendi byla zjevně připravena převzít otěže sama, ačkoli Lagerfeld byla rodina a jeho smrt dům těžce zasáhla. Dva dny před výstavou Fendi na podzim 2019 zemřel Lagerfeld na rakovinu prostaty, což bylo překvapením i pro ně. (Lagerfeld byl notoricky diskrétní a nemluvil o své nemoci mimo mikroskopický kruh.) Pro rodinu pokračovala show ve smutku a Silvia se uklonila sama.

"Karla jsem potkala, když mi bylo 5 let," říká. „Byl to dlouhý vztah, který mě hodně naučil. Měl obrovský talent, ale také na lidské úrovni byl pro mě důležitý. Nevnímal jsem ho jen jako profesionála. Jeho postoj k životu mě fascinoval. Možná zvenčí vypadal ledově. Musel jsi ho velmi dobře znát, abys věděl, že je milý a laskavý. Všichni, kdo s ním ve Fendi pracovali, na něj mají tak dobré vzpomínky. A čas strávený s ním byl vždy obohacující. Ano, byl náročný, ale vycvičil mě dobře.“

Dlouho předtím, než začala spolupracovat s Lagerfeldem, Venturini Fendi věděla, že chce přispět do rodinného podniku. "Začal jsem navštěvovat kreativní setkání, když mi bylo 6!" říká se smíchem. „Celou dobu jsem tam byla s matkou a bylo to, jako bych chodila do módní školy už od útlého věku. Vždycky jsem chtěla pomáhat ve Fendi a nenáviděla jsem školu, kde jsem měla pocit, že ztrácím čas. Prostě jsem cítil, že to ke své kariéře nepotřebuji."

Venturini Fendi nyní sahá po stejné klasice, kterou vyfoukla, když byla mladá: římští historici a básníci, stejně jako umění a architektura. Její hladová mysl ji vedla k prohloubení Fendiiny přítomnosti mimo oblečení a doplňky. Anna založila Fendi Casa v roce 1987, ale Venturini Fendi přenesl zájem společnosti o design do další úroveň, partnerství se vzrušujícími nadějnými designéry, jako jsou Cristina Celestino a Kueng Caputo. Byla také producentkou průlomového filmu Lucy Guadagnina, Jsem láskaa jeho experimentální remake Suspiria, nadpřirozená klasika ze 70. let.

Spolu s kolegy v oboru, jako jsou Giorgio Armani, Raf Simons a Alber Elbaz, Venturini Fendi bojoval za zpomalení průmyslu. dolů a umožnit kreativním týmům soustředit se na základní kolekce dvakrát ročně, které jsou již dlouho páteří jakékoli módy společnost. „Bylo nemožné dát krásným věcem čas, aby je mohly nosit a vidět,“ říká s tím, že kolekce resortů a couture jsou pozastaveny. Pokud nás karanténa něčemu naučila, pak je to to, že kvalita, zvláště v domě Fendi, by se neměla uspěchat.

Vlasy: Simone Prusso pro agenturu Julian Watson. Make-up: Arianna Campa pro CloseUp Milano. Produkce: Cecile Leroy pro Person Films.

Pro více takových příběhů si vyzvedněte zářijové vydání Ve stylu, k dispozici na novinových stáncích, na Amazonu a pro digitální stahování Aug. 21.