Årets ti største modetrends

Klima forandring. Kvindernes marts. Yeezus. Hashtags. 2010’erne var fulde af angst og omvæltninger, herliggjort eller kritiseret milliarder af udsendte billeder. Det årti, der har ændret, hvordan vi definerer Amerika, ændrede også måden, vi handler på. I verden med #MeToo gav stiletterne på arbejdspladsen plads til sneakers. I tiden med ændring af kønsnormer spredte en ny lyserød nuance sig fra Glossier læbepomader til cis-fyre som Drake, Jason Momoa, og Timothée Chalamet. Og da alle dokumenterede alt, definerede stiltrends hele tiden modestammer hurtigere end nogensinde før. Der er muligvis ikke et navn for dette årti (The Tens? Teenagerne? Millies?) Men der er bestemt en æstetik... eller rettere sagt et helt leksikon af ikoniske og åh-så-rettidige udseende.

Fra den sporty bodycon i Kardashian Nation til hippie couture af Coachella, er disse syv tendenser ikke bare lette at få øje på, de er iboende for vores kulturelle bevægelser og umulige at glemme. Præsentation af vores syv modebevægelser 2010-2019. Hvor mange har du brugt i dette årti?

Det er Kim Kardashian af tendenser. Du kan elske athleisure, du kan hade det, men du kan ikke ignorere det, fordi det grundlæggende styrer galaksen. Det er sandt, uanset om du er fodboldmor eller en haj, da athleisure har invaderet skoleafhentninger, hjørnekontorer, og selvfølgelig landingsbanerne, der gør "fritidstøj" (det er branchens udtryk) til -en 44 milliarder dollars tidsfordriv, iflg Forbes. Mens Juicy Couture og North Face var mangeårige hæfteklammer for off-duty rige børn, skubbede dette årtis athleisure forbi afslappede fredage og ind i mode mainstream. Det startede med de to søjler i Lulu Lemon yogabukser og Adidas Stan Smith sneakers. Begge pralede de rene linjer og premiumpriser på "opnåelig luksus", der gav verden tilladelse - endda opmuntring - til at bære dem uden for fitnesscentret.

I Los Angeles startede Gwyneth Paltrows GOOP sælger athleisure i 2012, mens Kate Hudson omfavnede leggings for at bygge et fitnessimperium i 2013. Hvornår Det sociale netværk blev en Oscar -maskine i 2011, gjorde det Mark Zuckerberg og hans avatar på skærmen Jesse Eisenberg til kidmilliardærerne synonymt med fleece veste og plastbruser. I 2016 var Rihanna's første Fenty -show for Puma parret et Paris -palads med satin sneakers. Og på Instagram -konti verden over forvandlede streetwear sig til ikonografi: Da Kanye havde hættetrøjer på for at beskytte hans ansigt mod paparazzi, transcenderede de fra jordiske sweatshirts til hellige Vetements beklædningsgenstande. Ligesom Jesus (og Yeezus) er athleisure jordbundet og overnaturligt på én gang-det er mand og supermand, kvinde og gudinde, falmet stof og andagtigt levn. Det er ligesom #alt.

"Vi befinder os i et øjeblik med ambivalent pige," skrev Véronique Hyland på The Cut i 2016, der opfandt udtrykket Tusindårs pink at beskrive livet på Hillary Clintons tid: bemyndiget, men stadig klamrende lipgloss; opmuntret, men stadig kalder kvinder "Girlboss" i stedet for bare administrerende direktør. Varme mærker som Glossier (f. 2010) og Acne Studios stødte på skyggen; hot mænd som Jason Momoa og Harry Styles gjorde det også. På landingsbanerne, Guccis Alessandro Michele tog tøjlerne i 2015 og brugte straks farven som en kønsflydende jetpack, der drev dens luksus androgyni med støvede rosendragter og sko. Og takket være Internets insisteren på at gøre dagligdagen til et konstant Think Piece, var Millennial Pink ikke bare en farvetrend, var det en teori om, hvordan de moderne angst for identitet og forandring manifesterede sig i hættetrøjer og håndtasker (og flerehed kunst viser sig). I et årti, hvor kvinder kunne være alt andet end en ret valgt øverstkommanderende, var Millennial Pink et samlingsråb om blød magt-og en påmindelse om, at bias stadig farver vores idealer.

RELATERET: 10 gange havde Jason Momoa helvede ud af farven lyserød

"Er du Perfekt?! ” hviner Beanie Feldstein i 2018’erne Bogsmart.

"Er du en drøm?! ” skriger hendes medspiller Kaitlyn Dever.

De er iført matchende kedeldragter, industriuniformen til Rosie the Niveter. Men Gen Z -stjernerne er en ny type dygtig heltinde: deres samlebånd er en endeløs serie af testforberedelser og college -essays; deres fjender er klimaændringer og våbenvold. Hvad angår deres foretrukne outfit, har jumpsuiten været en stabil bestseller til kvindelige indie-etiketter som Alexa Chung og Rachel Antonoff, plus en rød løber ramt for Tracee Ellis Ross, Diane Kruger og mere lad mig-være-hende-venligst berømtheder. Hvorfor tog blikket ud? Fordi den er sjov at have på, vintage-inspireret og let at klæde sig på eller ned, afhængig af sko og makeup. Plus, jumpsuits projekterer en sej blanding af apokalypse -præpper og autobutikprinsesse - i hvert fald indtil du skal tisse, og så er du bare endnu en nøgen pige i et offentligt badeværelse.

RELATERET: Kaitlyn Dever er hendes generations Meryl Streep

Blomsterkroner. Cutoff shorts. Lagdelte halskæder. Læder veste. Hæklede bikinitoppe. Glitter fletninger. Fanny pakker. Stjerneklistermærker. Da musikfestivaler blev livestream -indhold og Instagram grist gennem 2010'erne, jagede mode sine fans gennem Palm Springs, Glastonbury, Governor's Island og videre for at komme ind på handlingen. Nu gør H&M en “festivalsamling”Af neo-hippiestile (oprindeligt lanceret som et videosegment i 2013). Sephora skaber makeup -tutorials specifikt til koncertweekender og livlige etiketter som Zimmermann og Self Portrait (f. 2013) driver festivalstilen ind i tusindårs-sort slips, takket være udsmykkede blonderbroderier og meget stejle slidser. I mellemtiden, Revolve kaster en hel festival selv, komplet med limited-edition merch og performere som Cardi B. Coachellas indflydelse kan endda mærkes på Paris Fashion Week, hvor Balenciaga, Chanel og flere har lavet designer "armbånd", der efterligner festivalens eftertragtede adgangsbilletter og deler den samme VIP flex strøm. Når vores børnebørn holder temafester fra 2010 om 40 år, bliver de klædt på som Coachellas hele technomusiktelt - underlig lille perlerække inkluderet.

"Det kræver et vist mod og overbevisning at prøve simpelt, tildækket tøj," skrev modekritiker Suzy Menkes i T Magazine 2013. Det kræver også et seriøst budget, i det mindste at forkæle Valentinos eftertragtede silkesylfer og The Row's draperede kashmir -søjler - to grundposter i beskeden stil, der beviste (i faldene og ærmelængder alligevel), at mere er mere. Men som maxi nederdele og præriekjoler gik fra Jomfruens selvmord til stilverdenen gør konvergerende årsager det mere end en forbigående mode. Først var indflydelsen - og investeringen - af observante muslimske og ortodokse jødiske kvinder, hvoraf mange konsulterede om "beskedenhedsændringer" for store detailhandlere som Net-a-Porter (der lancerede en "beskeden" verticle på deres websted i 2017) og ASOS. UNIQLO indrullede Hijabi -influencer Hana Tajima at designe en kapselkollektion i 2016, mens den muslimske model Halima Aden i år blev til første nogensinde Sports Illustreret model i en burqini. (Hendes var af Cynthia Rowley.)

I mellemtiden, da reproduktive rettigheder og grundlæggende privatliv blev overfaldet, tænkte vi på, at vores kroppe var det vores virksomhed - og ikke udstillet for alle med en iPhone - blev et stolthed for millioner af arbejdende kvinder. I forbindelse med hævnporno og politiske voldtægtere blev bølgende tøj et subversivt symbol på elegant feminisme, som Billie Eilish erkendte i sin Calvin Klein -kampagne i 2019. Ingen kan trods alt se dig vende fuglen, hvis dine fingre er afskærmet med et broderet klokkeærme.

Engang var de eneste ord, du ville finde på tøj, lejlighedsvis et logo. Instagram ændrede alt det, hvilket gjorde tekst til et must-have for virale modesamlinger. Blandt de markante hits: Gucci ELSKET blazere i 2016, Alberta Ferretti LØRDAG trøjer (2017), Stella McCartney TAK PIGER kjoler (2018), Marc Jacobs SOLIDARITET jeans (2015), Alexander Wang STRENG beanies (2016) og Diors $ 750-t-shirt, der proklamerede VI SKAL ALLE VÆRE FEMINISTER og var båret af Jennifer Lawrence (2017). Førende i pakken var Off-White med støvler, der proklamerede "TIL AT GÅ" langs siderne, og læderregninger, der stod "WALLET". (Se også: “SHOELACES”, “LOGO” og denne sommer, Hailey Biebers berømte “WEDDING DRESS.”) Off-White kreativ direktør Virgil Abloh fortalte avantgarden magasin 032c, "Du kan bruge typografi og ordlyd til fuldstændig at ændre opfattelsen af ​​en ting uden at ændre noget ved det... Hvis jeg tager en mænds sweatshirt og skriver 'kvinde' på ryggen, er det kunst." Synes godt om Justin Biebers ordrige koncert merch fra 2016, det er også øjeblikkeligt genkendeligt på internettet, og derfor er det mere sandsynligt, at det får en zillion likes.

I 2012 lavede Floriana Gavriel og Rachel Mansur en taske. Det var formet som en middelalderlig snørepung og fremstillet af lækkert sort italiensk læder med et slående rødt for, der blændede, når det blev lukket. Tasken var uden logo og en "overkommelig" $ 450; i løbet af uger var der udsolgt overalt. Mansur Gavriels underspillede chic var ikke bare et et-hit-vidunder-det strakte sig først til flere poser, derefter sko i 2016 og endelig tøj i 2017, som mærket debuterede på New York Fashion Week. Ligesom Phoebe Philos "Old Céline" (2008–2018, RIP), adskiller Jonathan Andersons kunstneriske klassikere sig for Loewe, A.P.C.s franske pige, og Catherine Holsteins elegant sløvede Khaite -trøjer, Mansur Gavriel legemliggør den moderne idé om, at ægte luksus kender sig selv - og dem, der ikke kan se det, gør det ikke stof. Hele slouch-or-its-gauche-stemningen blev også drevet af årtiets ”ubesværet skønhed”Trend, der begyndte med Sienna Millers uberørte glamour og fortsatte med Zoe Kravitz (en 2015 "gennembrudspris" -vinder på Med stil Awards) og Katie Holmes efter bruddet. Den anonyme luksustendens inden for mode og skønhed er den ultimative Catch 22, en der gør det uklogt at indrømme dig bekymre sig om udseende - på trods af at have ansat en stylist, en makeupartist, en frisør og en ernæringsekspert, ikke for at nævne en kashmir trøje, der koster $ 660 og smelter ind i engelsk instituttets fakultetslounger overalt.

Denne historie er en del af "Teens": en udforskning af, hvad vi elskede, lærte og blev i det sidste årti.