Lanvin, Maison Margiela, Dries Van Noten Forår 2017 Vis anmeldelse

Denne Paris -modesæson er helt sikkert ved at komme til en ny start, hvad med en underlig ny krig erklæret i denne uge på bloggere af OG -besætningen fra Conde Nast, der pludselig er oppe at vågne over udbredelsen af ​​gade -stil stjerner. Dette for mig virker lidt som en sen ankomst til medlidenhedsfesten, som at blive ked af en på kontoret, der rammer 'svar alle' til en e -mail -kæde. Jeg mener, vi har større problemer, mennesker.

Det, der er blevet usagt i denne seneste genoptagelse af debatten, er, hvor stor indflydelse streetstyle faktisk har i dag på designere, der åbenbart har glemt det oprindelige formål med tøj var at dække alles frække bits. Selvfølgelig taler jeg om det pludselige udseende af gennemsigtige bluser og nederdele i de nye debuter af Anthony Vaccarello i Saint Laurent tirsdag og Bouchra Jarrar på Lanvin onsdag. Dagens kollektioner er designet med vilje til at fange opmærksomhed, og måske er det derfor, nogle mennesker, der er vant til, at kollektioner handler om mode, er sure.

Dette er i hvert fald en sæson med nye starter, også med Maria Grazia Chiuri, der viser sin første kollektion til Dior på fredag, og Olivier Theyskens hjemkomst tidligere på ugen. På en måde havde Jarrar dog de største sko at fylde, Alber Elbaz's, der alle undtagen definerede Lanvin for en luksuskunde, der var mindre interesseret i modetrends end at eje en definitiv stil. Hans afgang var en grim affære, genstand for en igangværende retssag. Men Jarrar har fordelen af ​​en stor kærlighed fra franske redaktører, som længe har æret hende sofistikeret udseende på parisisk dressing, som det viser sig, var godt i overflod på hendes første show som kreativ direktør for Lanvin.

RELATERET: Anthony Vaccarello introducerer en sexet ny Saint Laurent på Paris Fashion Week

Når jeg kiggede på programmet, var jeg lidt bekymret over løftet om noget, der kaldes en "beskedenhedskjole", men de faktiske designs var alt andet end konservative. Faktisk var mange af de mest effektfulde looks også de mest afslørende, f.eks. En koboltkjole, der kun blev brugt med bikinitrusser. Smoking spillede en stærkere indflydelse her, med blotte bib-bluser og bukser trimmet med kæder langs med satinklæder og en sort læderjakke lavet af hvad der syntes at være slangeskind behandlet for at se næsten ud blank. Det franske talte soundtrack forstærkede kun den parisiske smarte effekt.

Kjoler lavet af omvendte trenchcoats, nederdele af plastmosaik og lejlighedsvis udfoldet surfing bodysuit viklet rundt om kroppen var byggestenene i John Gallianos seneste installation på Maison Martin Margiela. Selvom den ikke var helt jordskælvende i sin fremgang af husets etos, havde denne kollektion en behagelig grad af optimisme i sin optagelse af lysere farver og et par stykker genstande, der bare lignede sjov, f.eks. et trøje-lignende rør, der viklede rundt om en modelhals og blev fastgjort til en bodysuit, der matchede hendes hudfarve (den del er en Margiela klassisk). Tilbehøret viste dog mere af Gallianos vid, med søde sportssandaler og vindende strukturerede tasker, der lignede at have slugt en blød sidet tote hel.

Et af de hotteste shows onsdag var tilfældigt Dries Van Notens, hvor kogende temperaturer sendte publikum i en utilpashed, selvom designeren havde dekoreret sin landingsbane med 20 storslåede isskulpturer, der viste blomsterarrangementer, der var blevet frosset under vand. Han spillede også Madonnas "Frozen". Samlingen syntes at være koordineret med de dramatiske musikalske dønninger, der åbnede med et afsnit af hvid, fortsat med dybt smukke blomsterprint og støvede rosenfarver og afsluttende med sort sektion, alt gengivet på mest afslappet og alligevel overordentlig tiltalende tøj som sweatshirts, Ts, endda et par joggere, der var blevet klædt på med lag af krystal udsmykning. Det var et smukt show med superfint tøj, selvom koldere ville have været bedre.