Gucci holder fed, prangende krydstogtsshow 2018 i Firenze

Sent mandag aften i en privat muret have i Firenze, et par timer efter en ekstravagant iscenesættelse Gucci landingsbaneshow havde forbløffet sine gæster med adgang til monumenter, der endda Dan Brown kunne ikke få, Beth Ditto indtog scenen under fyrretræer og palmer, der blev oversvømmet med unaturligt violet lys. Ditto er naturligvis hårdkantet og sjov punkartist hvis musik rutinemæssigt kategoriseres som indie eller alternativ, ikke mainstream eller luksus, som traditionelt kunne passe et megamærke som Gucci.

Ditto var i sit element og råbte til Elton John i publikum og til designeren Alessandro Michele, der bragte hende hertil. Hun er i øvrigt tilgængelig til fødselsdagsfester, og hun er billig, sagde hun. Det eneste, hun beder om, er, at du skal klæde hende i designerfinerier og dermed anerkende og respektere hende, en nonkonformistisk kunstner, ligesom Michele gjorde.

"Syr din mormor?" Spurgte Ditto. "Jeg ville elske at komme forbi." Tanken opstod, da stjernerne blev synlige på den italienske nattehimmel, at Gucci er blevet modeens sorte hul, absorberer alle lyspunkter omkring det, alle pailletterne, broderierne, glitteret, kanten, sydende og reflekterer alt tilbage på verden. Dette er i hvert fald min teori om, hvorfor så mange mennesker i forskellige samfundslag, fra elite fashionistas til excentriske

Her i Firenze, i højden af ​​turistsæsonen, når billetter til at se David er udsolgt i flere dage i forvejen, og Duomo er overskredet med de selfiesøgende masser, havde hundredvis af redaktører fra hele verden samlet sig til den ultimative FOMO-begivenhed i Michele's seneste show. Nogle kom til Italien i mindre end 24 timer. De fleste bar Gucci og skabte et surrealistisk display i begyndelsen af ​​aftenen ved en reception i Botticelli-fyldte gallerier i Uffizi-museet, af Donald Duck broderede trøjer, glitrende knivplissede nederdele, blomstretrykte, fluffede kjoler, digterbluser, overdimensionerede briller og almindelig pragt af den slags, man plejede at beskrive som påfugl.

På det tidspunkt havde de fleste gæster gjort deres vej over Arno til de overdådige saloner i Pitti-paladset ved hjælp af den hoi-polloi-forbudte Vasari-korridor, der var skjult over Ponte Vecchio, det virkede næppe mærkeligt at opdage Donald Glover iført en bredskygget Gucci-hat, hvide shorts og bukke med hælene knust eller Dakota Johnson i en rygløs kjole, eller Jared Leto i en pink fløjlsovertræk, citrongule bukser og en frilly blow top dækket af broderede bier (også sølvhøje toppe).

For at komme til punktet i samlingen var denne lige så vild, så forskelligartet, så altomfattende som Michele's tidligere bestræbelser, med så mange ideer til både mænd og kvinder og dem der imellem, som enhver, der så, var både overvældet og betydeligt imponeret.

Lad os starte med det sjove: rugbytrøjer og overdimensionerede quiltede jakker, en trykt med sammenflettede slanger og blomster, der var fantastisk, en lyserød bamse trøje med et med vilje forkert stavet "Guccy" logo, sjove fancy fanny pakker, en gul bøffel plaid puffer med ryg katte klistermærke-åh, fy, jeg kunne fortsætte og på.

Men derimod var det, der var anderledes ved denne samling, at Michele også begyndte at udforske større ideer inden for mode, og med det mener jeg, at han var åben for indflydelse fra sine jævnaldrende. Der var Vetements-lignende proportioner i nogle af de store størrelser, og alligevel havde de Michele's Gucci-centreret spin, da de også blev absorberet i hans kredsløb.

Og hvis nogen var i tvivl om hans altopslugende budskab, gjorde Michele sig klar på T-shirts, der frimodigt proklamerede: "Guccify yourself."