Céline, Balenciaga laver stærke etuier til nogle af #PFWs mere vanskelige at bære genstande

Lørdag aften befandt jeg mig i Azzedine Alaïas køkken.

Nå, jeg befandt mig ikke der så meget som at nålede mig selv en invitation til middag, mens jeg var interviewer modepladen Iris Apfel den anden dag, og hun nævnte, at designeren ville være vært for en aften til hendes ære. Så jeg fulgte med. Alaïas middage er omtrent så eksklusive, som du kan få, og det skuffede ikke, med 30 gæster siddende omkring et stort bord og to små i et stort køkken bag hans butik i Marais. Der var ingen taler, kun cocktails efterfulgt af god, nærende mad, skiver af kammuslinger og artiskokker, let kogt bas serveret med hvad jeg tog for at være søde kartofler fyldte kartofler (seriøst, franskmændene kender deres kulhydrater) og ananasskiver med passionsfrugt til dessert.

VIDEO: Se en speciel Back of the Cab med Iris Apfel

Her var Jil Sander, den rigtige, ser fint ud og taler om en ny bog, hun arbejder på, og Brandon Maxwell, der så mere udhvilet ud end de fleste mennesker i rummet på trods af hans konstante flyvning fra New York til Los Angeles til Paris. Og Apfel, der er skålen for Paris i denne uge med en

"Så jeg har råd til noget af det her," sagde hun.

Det er sjovt, og nogle gange føler jeg mig som en menneskelig splint, der er ved at blive afvist af modesystemets større krop for at udtrykke sådanne tanker, men jeg spekulerer på, hvordan mange tanker designere lægger i forbrugernes tankegang i dag, når de tager så latterlige priser for tøj, der bliver mindre og mindre relateret til hverdagen liv. Midtvejs gennem Paris-kollektionerne er her de tendenser, jeg skal rapportere: Dynasti-Skulderpuder i størrelse er tilbage, komplet med kvaster også (Balmain, Lanvin). Skinnende, næsten våde stoffer (Nina Ricci), ja, og virkelig, virkelig oversize skjorter og sweatshirts, der er en del af en stilbevægelse, der paradoksalt nok bliver beskrevet som anti-mode (Vetements). Det er virkelig ikke underligt, at modedirektøren for en meget fremtrædende forhandler klagede til mig i denne uge, at forretningen går så langsomt.

RELATERET: Kendall Jenner går i Diors #PFW Show

Bare rolig, jeg siger ikke, at efterårskollektionerne er forfærdelige. Faktisk er det modsat, og ret spændende, når man så på en samling som Céline på søndag – endnu en showstopper af designeren Phoebe Philo, som gjorde en overbevisende sag for nogle af sæsonens mere svære genstande, fra en ærmeløs bomuldsgrav til oversize skjorter, der lignede pyjamasoverdele i deres silkeagtighed. Hendes stærkt udstrakte bukser og kittellignende toppe i fantasifulde stoffer, strammet i åbningerne, så de lignede hævede skyer, tog hensyn til kunden, der kunne købe dem (top).

Det kræver i stigende grad en engageret shopper at henvende sig til nogle af disse mærker med seriøsitet, og en person, der har betydelige økonomiske ressourcer, men med Céline får du i det mindste et vellavet produkt, der har en grund til at eksisterer. Dagens andet store show var Balenciaga, som får en genstart i denne sæson med den superkonceptuelle designer Demna Gvasalia, der blev modeens smag du jour med sit insider-godkendte label Vetements i løbet af de sidste to år. GucciAlessandro Michele og indie-darlingen Simon Porte Jacquemus var der for at heppe på ham.

RELATERET: Balenciaga udnævner Vetements Demna Gvasalia til kunstnerisk leder

Med Vetements lavede Gvasalia enormt store sweatshirts, stive skjorter og akavede præriekjoler noget helt igennem cool, især for unge mennesker, der har en sjette sans for tøj, der vil telegrafere, at de ved, selvom det betyder, at de, der ikke ved, kan forveksle dem med leveringsfolk, der blev ansat den dag, hvor FedEx eller DHL var løbet tør for størrelse smalls. Hans efterårs Vetements samling (under), vist tidligere på ugen, tilføjede mange mere traditionelt designer-drevne elementer, såsom skolepige plisserede uniformsnederdele og jakkesæt. i overraskende flotte stoffer, så hvad kan luksuskunden så forvente af sin streetificerede udgave af modens helligste gral – Balenciaga?

Der var helt sikkert crossovers med hæfteklammer som pufferjakker, sporty jakker og en shearling bomberjakke, alt sammen omstilet med drop shoulders, der gjorde nøgledelene mere som omslag, og ja, også cool, hvis du er sådan en, der kan trække en jeansjakke af med skrånende skuldre og afkortede arme, der skaber en samlet silhuet af en sekskant. En Fair Isle-trøje blev snoet til en kokonform i et nik til Balenciaga-arven så mere tilgængelig ud, mens showet åbnet med en række jakkesæt, der demonstrerede hans ekstreme form for skræddersyning, skåret til at efterligne formen af ​​et korset uden begrænsning. Mens showet var fascinerende at se med skøre patchwork-blomstrede smockkjoler og matchende støvler og store, farvestribede lædertasker, der var en leg med billige plastik-indkøbstasker (som Marc Jacobs gjorde for Louis Vuitton med sine Tati-inspirerede tasker i 2013), og helt sikkert kunstnerisk i stil med tidligere tiders Margiela og Kawakubo, er det bestemt også for tidligt at sige om Gvasalias buzz kan udmønte sig i et kommercielt hit efter dagens overnight-eller-aldrig standarder for succes, som Micheles aggressivt dekorative vision har vist sig at være for Gucci.