Alexander McQueens kompleksitet og glans forbliver lige så uforståelig nu som for fyrre år siden, da den unge designer producerede sin første kollektion. Han var modens mørke prins, hans arbejde blev oprindeligt mærket grusomt og stødende af pressen. Han brød sig aldrig. Faktisk trivedes han med provokation og modsigelse. Han lavede udsøgte kjoler og ødelagde dem derefter som et æstetisk valg. Han gjorde kvinder smukke, men også skræmmende. Han skabte tøj, der var til at føle, så meget som det blev set.
I Alexander McQueen: Uset, en omfattende portefølje af sjældent set billeder, ser vi McQueen udvikle sig gennem linsen til fotografen Robert Fairer, der fulgte designeren tæt fra begyndelsen ($ 51; amazon.com). Arbejder mest for Vogue, Fairer fangede 30 af McQueens 36 legendariske shows, der dokumenterede både catwalken og den kaotiske backstage. “Roberts billeder fanger den rå energi og kraftfulde følelser i de øjeblikke, der førte til Lees utrolige viser, ”forklarer Sarah Burton, en af McQueens nærmeste samarbejdspartnere og nu den kreative direktør for ham etiket. "Intensiteten og fokus, stress og spænding er alle til at tage og føle på." Få et glimt af Fairers fotos herunder, og nyd syv af McQueens mest mindeværdige samlinger.
Nihilismen var en række mudderflettede klæbende wrap-kjoler, omhyggeligt skræddersyede frakker, der blev brugt uden noget nedenunder og lavt ridende "bumster" bukser, ville en buksestil McQueen genskabe i hele hans karriere. Modellerne hånede og slog deres midterfingre til publikum, da de gik hen til et ubarmhjertigt punk -soundtrack.
McQueen var besat af naturen, og denne samling markerer den første af flere inspireret af forestillingen om rovdyr og bytte. Tøjet omfattede en ponyhudsjakke med impalahorn, der eksploderede fra skuldrene, en silke jakke, der bærer billedet af Kristus, og en overvægt af bleget denim, slidt læder og pels stykker.
McQueen hyldede den katolske martyr Jeanne d'Arc og klædte modeller i blodige røde, ulmende sorte og kædelposter med accent af næsten skaldede blonde parykker og røde kontaktlinser. Finalen bød på modellen Erin O'Connor inde i en ildring, hendes ansigt og krop opslugt af en kjole af dryppende røde perler.
Ved at samle sit publikum omkring en skummel karrusel komplet med rødøjede heste, skabte McQueen et mareridtcirkus af goth-klapper piger i elegant dekonstruerede blonder, silke og laserskårne læderkjoler ispedd militærinspirerede jakker og silkedragter. Den ene model bar en gylden ræveskrog omkring hendes hals som en slags groteske smykker. Ligesom karnevalet syntes at slutte, kom rollelisten tilbage fra scenen med deres ansigter prydeligt malet som triste Harlequin -klovne.
Iscenesat som et skakspil i naturlig størrelse mellem Amerika og Japan, smeltede McQueen elementer fra begge kulturer i en samling af skræddersyede skolepigeensembler, rigt broderede konfekt fra 1700 -tallet og endda en skrøbelig, nytænkt fodbold uniform. Kimono -skærme og obi -bælter sejrede, det samme gjorde pastelfarver og hestehår. Hvert look repræsenterede et andet skakbrik, og da spillet spillede på scenen, flyttede modellerne rundt på brættet, indtil der kun var to dronninger tilbage, der cirklede om hinanden.
Under vingerne på en enorm fugl, der er skitseret i neonrør, hyldede La Dame Bleue elegancen og excentricitet af Isabella Blow, den legendariske stylist, der opdagede McQueen, mens han stadig var studerende på Central St. Martins. Kollektionen bød på overdådige, fjerede kjoler, stærk pasform med bælte i taljen og strukturerede skuldre og en en række vildt ambitiøse hovedstykker af hatdesigneren Philip Treacy, herunder et, der lignede en sværm af rødt sommerfugle.
McQueens sidste samling er måske hans mest overdådige og fortællende og forestiller sig et menneskehedsløb, der er tvunget til at udvikle sig under vandet i tilfælde af en økologisk katastrofe. Showet åbnede med grønne, orange, brune og guld cocktailkjoler i en overflod af jordiske teksturer og landdyrprint, parret med tykke "armadillo" støvler, der syntes at vokse direkte fra modellens ben. Efterhånden blev McQueens palet vandlevende med gauzy blå og lilla vandmændskjoler, glatte rokkejakker og blanke høje hæle tilsyneladende fremstillet af koraller. Modeller havde protetiske ansigtsforbedringer og fletninger, der lignede gæller for at øge den oceaniske effekt.