Hvordan trikotdressen fra 80'erne satte scenen for dine yogabukser

I løbet af det sidste årti har kvinder gradvist omfavnet at leve deres liv beklædt med spandex. Skiftet fra såkaldt "rigtigt tøj" til athleisure har længe været polariserende, hvor kritikere beklager både vores kollektive påklædning og det faktum, at garderobe hæfteklammer som træningsleggings krammer kroppen så tæt, at vi lige så godt kan gå rundt nøgen. "Vi er muligvis i stand til at erobre verden iført spandex," skrev en meningsredaktørNew York Times i 2018, "Men ville det ikke være nemmere at gøre det i bukser, der ikke truer med at vise hver fordybning og rulle i hver kvinde over 30?" Uhøflig.

I betragtning af kritikkens indhold er historien om, hvordan træningstøj blev gademode, overraskende feministisk. Det er en historie om kvinder, der dropper deres bælter og såkaldt "ladylike" påklædning til fordel for komfort og bevægelsesfrihed, og den afslører en dybtgående udvikling, ikke kun i den måde, kvinder bevæger sig gennem deres liv på, men også i, hvordan vi tænker om vores egne kroppe. Og det sporer tilbage til Gilda Marx, en ambitiøs aerobic-instruktør til stjernerne, som næsten egenhændigt lancerede trikotdresskoden fra 1980'erne.

I midten af ​​1970'erne, mens Jazzercise og små studier i hele Amerika bragte aerob dans til masserne, underviste Gilda hende egen version af dansefitness til Hollywoods elite på Body Design by Gilda, et penthouse-studie i Los Angeles malet ferskenfarver og blå. (Tænk Body by Bunny fra Apple TV's Fysisk, men meget mere LA.)

Gilda tiltrak A-lister fra Bette Midler til Barbra Streisand, som hyldede Gilda i den romantiske komedie fra 1979 Hovedbegivenheden med en campy træningsscene optaget i studiet. "Der var nogle klasser, hvor det næsten var som et møde mellem guderne," fortalte studielederen og instruktøren Ken Alan til mig. "Du ved, de to største navne i film ville være tre fod fra hinanden." Gildas studie lancerede endda selv fitnessdronningen: Jane Fonda blev hooked på sine gruppeklasser i slutningen af ​​70'erne; i '82 havde hun åbnet sit eget træningsstudie og udgivet en mega-bestseller fitnessbog og hjemmevideo.

Som en, der brugte det meste af sin tid i trikoter (hun var professionel danser, før hun begyndte at dyrke aerobic), satte Gilda pris på, hvordan de bevægede sig. Men det irriterede hende, at for alle, der ikke var bygget som en præpubertet ballerina, var trikoter ikke altid flatterende - eller behagelige. Beklædningen havde ikke ændret sig så meget siden dens introduktion af den franske akrobat Jules Léotard i det 19. århundrede. I 1930'erne var trikoter farvet lyserøde eller sorte dansernes foretrukne øvetøj. Men trikoterne fra midten af ​​århundredets Amerika var stadig lavet af naturlige fiberblandinger, hvilket betød, at de kørte op på steder, hvor de skulle blive nede, og sænkede på steder, hvor de skulle blive oppe.

Gilda vidste, at der skulle være et bedre design, et der støttede, smigrede og passede ordentligt. "Jeg ønskede at skabe en smuk beklædningsgenstand, der ville inspirere mine elever til at ville træne," skrev hun i sin øvelsesbog fra 1984, Body af Gilda. En, der var "fleksibel, funktionel og fantastisk glamourøs." Hun ville hurtigt opdage, at nøglen lå i en af ​​DuPont kemivirksomhedens nyeste syntetiske fibre: Lycra. Virksomheden havde brugt årtier på at udvikle Lycra i en søgen efter at designe et bedre bælte, men takket være Gilda ville dets triumf ikke komme fra at begrænse kvinders kroppe, men at sætte dem fri.

I 1940'erne, da DuPont lancerede sin indsats på mange millioner dollars for at opfinde den perfekte robuste, men strækbare fiber - eller spandex, som ingeniører begyndte at kalde det, som var et anagram af udvider - det havde et mål: at revolutionere og derefter dominere bæltet industri. Det skyldes, at stort set alle kvinder over 12 år på det tidspunkt bar sådan en.

 "I den periode, hvor Dupont var på jagt efter nye muligheder for syntetiske fibre, blev det taget for givet, at en kvinde ikke skulle optræde offentligt, og næppe i privat, medmindre hun havde bælte på,« skriver antropologen Kaori O'Connor, der i begyndelsen af ​​det 21. århundrede fik sjælden adgang til virksomhedens arkiver og i 2011 offentliggjort Lycra, en undersøgelse af fiberens fødsel. Bælte var et "mærke for respektabilitet" og en forudsætning for at se godt ud i tøjet.

Men oplevelsen af ​​at bære bælte var helvedes. Dette skyldtes delvist stoffet, som var lavet af en stiv gummibelagt tråd, der gør nutidens Spanx - endnu mere ekstrem taljesko — synes tilgivende ved sammenligning.

Da DuPont undersøgte amerikanske kvinder om deres drømmeinnovationer, bad de konsekvent om mere komfortable bælter, og virksomheden så potentialet for massiv indtjening. Til sidst, i begyndelsen af ​​1960'erne, afslørede en DuPont-kemiker ved navn Joe Shivers en fiber, der var lettere end gummieret tråd, men havde meget mere tilbageholdende kraft. Firmaet kaldte det Lycra. Klip til: rigeligt med elastiske bælter.

Til at begynde med var Lycra-bælte et hit, og efterspørgslen oversteg udbuddet. Så skete der noget mærkeligt. På trods af det faktum, at den første massive bølge af babyboomere var ved at blive teenagere - alderen, hvor de fleste kvinder begyndte at købe figurformere - begyndte salget af bælter at falde. DuPont og resten af ​​corporate America havde antaget, at de unge babyboomer-kvinder ville shoppe og klæde sig som deres mødre. I stedet blev de, efterhånden som 1960'erne udfoldede sig, konfronteret med det legendariske Vogue redaktør Diana Vreeland døbte "ungdomsskælvet" - med miniskørter og Mary Quant og et fuldt ud modeoprør.

I løbet af årtiet brugte DuPont ressourcer på at forsøge at holde kvinder i bælte. De lancerede endda en vare kaldet en "form-overbevisende beklædningsgenstand", der er rettet specifikt mod teenagemarkedet, hvis det var ordet bælte som teenagere var imod. (Det var det ikke. Og voksne følte det samme.) På trods af populær legende var det få kvinder i slutningen af ​​60'erne og begyndelsen af ​​70'erne, der brændte deres bh'er, men de fleste smed faktisk deres bælter. Da præsidenten for undertøjsgiganten Playtex ringede til sit marketingfirma i panik for at rapportere, at hans egen kone havde smidt hendes bælter, ifølge bogen fra 1997 Rocking the Ages, enden så ud til at nærme sig.

"'At slippe af med bæltet' opstod som et betydningsfuldt kulturelt øjeblik, i enhver forstand en definerende handling af 'emancipation'," skriver O'Connor. "Dets opgivelse var politisk handling på det personlige plan, en handling af befrielse gennem ting."

I 1975 var bæltesalget halvdelen af, hvad de havde været et årti tidligere. Nu hvor amerikanske kvinder bevæger sig lykkeligt ubundne rundt, var lagre fyldt med uønsket bæltestof, ruller på ruller farvet i en regnbue af livlige farver. Efterhånden begyndte små professionelle dansetøjsproducenter og syersker at snuppe det for at lave beklædningsgenstande, der, opdagede de, "kramte kroppen og bevægede sig med den på en måde, som aldrig havde været mulig Før."

Gilda slog sig sammen med en producent, der indtil da havde specialiseret sig i autostolspolstring; hendes hjem blev omdannet til et trikotlaboratorium, hvor hun eksperimenterede med forskellige Lycra-blandinger, indtil hun landede på sin hellige gral.

I 1975 introducerede hun Flexatard, en trikot i nylon-Lycra-blanding med al støtte fra et bælte og intet af den kulturelle bagage. Flexatards kom i versioner med lange ærmer, cap-ærmer og spaghetti-rem. Og de kom i mørke, smarte farver (rød og bordeaux og marineblå) og senere gul og fersken og grøn og hindbær.

Hun åbnede en lille butik i sit penthouse-træningsstudie og begyndte at sælge Flexatards til studerende, der fungerede som en slags øjeblikkelig fokusgruppe for hendes produkter. "En dag kiggede jeg bagerst i min klasse og så Bette Midler med arme, ben og alt flyvende," skrev hun i Body af Gilda. "Hun havde en vidunderlig tid" - og iført en Flexatard. "Efter timen hoppede en pustende Divine Miss M op til mig og sagde: 'Jeg var helt vild med denne træning, og denne trikot er fantastisk. Det er den første trikot, der nogensinde var i stand til at støtte mit bryst.' For en trikotdesigner var det den ultimative udfordring og det ultimative kompliment."

Gilda blev indlemmet som Flexatard, Inc., og inden længe ville kvinder i aerobictimer over hele landet bære hendes tøj. Dansetøjsgiganterne Capezio og Danskin kom også med i spillet og begyndte at lave deres egen farverige lycra-blanding til aerobe dansere. I Storbritannien byggede en tidligere model ved navn Debbie Moore sit eget danseimperium på Pineapple Dance-studiet. Hun byggede videre på Gildas design og arbejdede sammen med DuPont for at blande bomuld med lycra og frigive en endnu mere behagelig serie af trikoter og dansetøj. Hendes fodløse tights blev forgængere til dagens leggings.

Da antropologen Kaori O'Connor interviewede kvinder om deres erindringer om at glide ind i lycra trikoter og leggings for første gang, fortalte de hende, at det føltes spændende. Stoffet bandt kvindelige motionister, sagde de, ved at tjene som en slags kollektiv aerobicuniform, der "så ud til at befri kroppen og holde den, dække den og alligevel afsløre den."

I begyndelsen af ​​80'erne ville lycra trikoter og leggings brage ud af studiet og ud på gaden, da Gilda og andre designere introducerede toppe, nederdele og shorts, der gjorde det muligt for kvinder at komme og gå fra aerobictime uden at skulle lave om. Dansetøj blev også populært blandt kvinder, der kunne lide deres friske, edgy "modelook". (Tænk: Jennifer Beals in Flashdance og tidlig Madonna.) Alene i 1984 købte amerikanske kvinder 21 millioner trikoter. En æstetik, der stadig føles som om, at lærebogen fra 80'erne blev født.

Dette repræsenterede et paradigmeskifte i den måde, kvinder anskuede deres krop på. "Lycra blev den anden hud for et nyt liv, hvor selvtillid ville være forankret i kvinder og deres kroppe, ikke i regler, dresscodes, iført tøj, der var 'passende' for alder eller social status, og især ikke i at bære bælter," skriver O'Connor. "Det, der havde været den ultimative fiber af kontrol, blev nu den definerende fiber af frihed."

I årene efter blev middel- og overklasse-amerikanernes garderober i stigende grad domineret af aktivt tøj, da det at signalere, at man bekymrede sig om at træne, var lige så vigtigt som faktisk at træne (en trend, der lever videre, især inden for mode). "Nu var hele verden et fitnesscenter, og vores skabe var hurtigt ved at blive skabe," skrev journalisten Blair Sabol i sin bog fra 1986 Amerikas krop. "Faktisk var jock couture nok første gang amerikanske designere blev en ærlig modestyrke. Vi havde styr på sved og livsstil, mens Europa fortsatte med at være slank og fantasifuld." 

I 1990'erne blev trænings-trikoter og strømpebukser i stigende grad erstattet af Lycra-sports-bh-toppe og -cykel shorts, da piger, hvis mødre havde båret Gilda Marx' Flexatards, blev myndige og satte deres eget spin på sveden couture. Boller af stål Frontkvinde Tamilee Webb optrådte i den ikoniske videoserie til hjemmetræning fra begyndelsen af ​​90'erne i en sports-bh og bikinitrusser, så meget desto bedre for at vise sin håbefulde hårde krop frem; i filmen fra 1995 Uvidende, Cher (Alicia Silverstone) opfordrer Tai (Brittany Murphy) til at forme sin egen krop i Tamilees billede, mens begge kvinder ifører sig korte silhuetter på cykel. Prinsesse Diana var med til at gøre den korte cykel fashionabel som hverdagsbrug, der ofte parrer grafiske t-shirts og sweatshirts med farverige lycra-underdele.

Da yoga eksploderede over hele Amerika i anden halvdel af dette årti, fødte den endnu et blomstrende lycra-beklædning industri (til stor forfærdelse for yogier, der lærte deres disciple at søge åndelig frem for materiel rigdom). Supermodel-yogien Christy Turlington lancerede sin egen linje af proto-atleisure i midten af ​​90'erne, og Lululemon blev grundlagt i 1998; dets ikoniske stof, luon, er en blanding af nylon og lycra. Madonna hjalp igen med at tage fitnessmoden fra studiet til gaden, da hun blev plakatkvinde for yoga med sit album fra 1998 Lysstråle, en hyldest til hendes praksis. Yogabukser var kommet for at blive.

Senest har pandemien indledt en æra med hidtil uset sartorial komfort, da kvinder, begrænset til deres hjem, svøber sig nu i det strækbare, tilgivende stof, de bringer fornøjelse. Moderne athleisure - eller "athDirektejo da"som InStyle for nylig kaldte det - er mindre sit eget særprægede udseende end en blanding af de seneste par årtiers stilarter; vi har sports-bh'er og bodyer på og cykelshorts og yogabukser på hvilken måde det føles godt. I noget af et øjeblik i fuld cirkel, er dagens trendy træningstøj også på vej tilbage udseendet af korset. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette er et resultat af en ny form for sexet påklædning startet af Bridgerton mere end et præskriptivt krav for at blive cinched. (Kardashian-elskede taljesko er et sted mellem de to; de lover formrelaterede "resultater", men de har ikke nær det kulturelle greb om kvinders kroppe, som deres forløbere gjorde.)

De sidste par år har trods alt set store træningstøjmærker, fra Athleta til Lululemon, begyndt at præsentere modeller i en bredere række af størrelser, som vores kulturelle forståelsen af, hvordan en "fit krop" ser ud, udvikler sig, og vi genovervejer vores aversion mod "dimples" og "rolls". Mens træningstøj med virkelig størrelse er stadig begrænset — med en få lysende undtagelser - vi ser ud til at være tættere på et sted, hvor alle kvinder kan få adgang til den form for fysisk befrielse og stolthed som kvinder i lige størrelse har oplevet, siden Gilda førte dem væk fra bælter og ind i trikotlys i 1970'erne. Nu kalder vi bare yogabukser for "flare leggings", og vi bærer dem, hvor vi vil.

Nogle hævder stadig, at Lycra-tøj - især af den komprimerende, kontrol-top-variant - blot er et bælte med et andet navn. Men personligt? Jeg vil meget hellere glide ind i spandex designet til at hjælpe mig med at danse, løbe, svede og generelt bevæge mig med lethed end en figurformer, der er beregnet til at samle min krop i en socialt acceptabel form. Mode, der udvider sig, giver ofte kvinder mulighed for at gøre det samme.