Som kropspositive aktivister lægger pres på New York Fashion Week for at blive mere inkluderende, det plus-size industri er langsomt ved at få mere synlighed på det almindelige marked. Men gang på gang sender de designere, der prædiker inklusivitet, de samme kurvemodeller ned ad banen: normalt en størrelse 12/14, og næsten altid med en timeglasfigur. For de fede modeller, der falder uden for denne norm, er det næsten umuligt at blive kastet. Og for det store flertal af amerikanske kvinder viser denne begrænsede casting, at de fleste designere stadig nægter at anerkende deres ret til mode.
"Jeg vil deltage i en million castings, jeg vil blive komplimenteret for min stærke tilstedeværelse og min stærke gang på landingsbanen, men de har ikke noget, der passer til mig," siger Constance Smith, en model, der er signeret til det størrelse-inklusive bureau Vi taler. "Du siger, du er inkluderende, men det er ikke ægte."
Smiths oplevelse er ikke enestående. Mange designere - især hos NYFW - fortsætter med at bruge én token plus kvinde i deres shows, og oven i købet en type af plus kvinde. Selvom det bestemt er fremskridt, at dette sker - da de fleste designere, der præsenterer på modeugen, stadig kun laver tøj til lige størrelser - føres en dybere samtale inden for modelfællesskab om, hvorfor kun én type plus anses for smuk eller værdig, eller endnu værre, hvorfor mærker tjekker "repræsentations"-felter ved at inkludere et lille stykke krop mangfoldighed. Supermodellen Hunter McGrady hjælper med at lede samtalen.
"[Timeglaskroppen] er ikke opnåelig for mange af os," fortalte McGrady Med stil. "Det har jeg ikke. Hvor er pigen, der har strækmærker op og ned af benene, og cellulite, og er toptung eller er bundtung, eller har en variation af, hvor hun holder sin vægt? Hvorfor er det kun én type?”
Denne sæson gjorde McGrady det til sin mission kun at støtte designere og brands, der praktiserer ægte inklusivitet - en af som er et samarbejde mellem DSW og Create & Cultivate, som hun samarbejdede med for at sammensætte en virkelig mangfoldig landingsbane at vise. "Jeg har altid drømt om en inkluderende landingsbane: Det er kvinder af alle former og størrelser, etniciteter, køn, og jeg tror, det er vigtigt at få det budskab ud [i alt, hvad jeg gør]."
Følelsen af at være anderledes, selv ved plus-eksklusive castings - uanset om det er på modeugen eller brandkampagner - kan have en skadelig effekt på modeller. Adskillige modeller, der blev interviewet til dette stykke, rapporterede, at de følte, at deres kroppe måske er for tykke, ikke kurvede nok eller ikke værdige til landingsbanen. Det er klart, at mens nogle designere er begyndt at overveje inklusivitet, de har endnu ikke forstået, hvad udtrykket egentlig betyder.
"Det er virkelig nedslående, fordi den gennemsnitlige størrelse af en kvinde i USA er en størrelse 16, og vi kan ikke engang ramme det mærke i kampagner eller komme forbi det," siger Alexis Henry, en model med Yanii modeller. “Hvis jeg går til en casting, og jeg ved, at de ikke rigtig bekymrer sig om mig, kan man bare mærke stemningen. De er ikke for venlige, de er ikke for snakkesalige. De vil kun caste til ikke engang 16 meget af tiden … men fordi de har en tocifret i deres rollebesætning eller kampagne, føler de, at de gør deres due diligence.”
Valget om kun at fremvise én type fedt krop på landingsbanen peger på et meget større problem: De fleste kvinder af størrelse bliver stadig udeladt af disse muligheder, og i sidste ende vil tøjet ikke være lavet til dem. Designere, der kaster deres symbolske plus-size pige i en størrelse 12/14, repræsenterer stadig ikke engang den gennemsnitlige kvinde - og selvom det overhovedet kan være et fremskridt at have en model i plusstørrelser, er det stadig langt fra sand repræsentation.
En mulig forklaring (ikke undskyldning) for denne mangel på repræsentation er den ændrede betydning af udtrykket "plus-size". For år siden anså modeindustrien enhver over en størrelse 6 for at være plus. Nu bruges det normalt til at kategorisere alle over en størrelse 12. Men ude i den virkelige verden er et stort udvalg af kropsformer og størrelser konstant ude af mode. For enhver kvinde, der falder inden for denne kategori, er konsekvent at være underrepræsenteret mere end bare trist: Det sender budskabet at trods indsats fra kropspositivitetsaktivister i de senere år, er mode stadig ikke noget for dem, udelukkende på grund af deres kropstype.
"Der er så mange stereotyper og ideologier omkring kvinder, der er over en størrelse 14 eller 16: At de ikke ved hvordan man går en landingsbane, de ved ikke, hvordan de skal posere, at de ikke kommer til at yde tøjet retfærdighed," siger Henry.
New York Fashion Week er det perfekte tidspunkt til at gøre inklusivitet til overskriften: Designere bør bruge denne globale platform til at tage stilling til repræsentation i plusstørrelser og kropsdiversitet. Og nogle få gør det pålideligt. I denne sæson gjorde Christian Siriano, der er kendt for at opføre nogle af de mest forskelligartede shows, det igen med en Forår/sommer 2020 kollektion med plus modeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro og Candice Huffine. Endnu mere forskelligartet var Chromats show, som bød på Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady og flere. Tanya Taylor - der laver tøj op til størrelse 22 - brugte også et par plusmodeller i sin præsentation, ligesom Veronica Beard gjorde. Andre designere - Tommy Hilfiger, for eksempel - formåede at bruge en eller to kurvemodeller på landingsbanen, men valgte igen kvinder, der glider ind i den mindre side af plus.
"Sæt sande plus kvinder derind, sæt ægte mangfoldighed ind der. Hun behøver ikke at være seks fod høj, hun kunne være fem fod, hvad end det er. Du skal være den første til at bryde loftet, og det er svært for mange mennesker,” siger McGrady. "Jeg vil gerne have, at mine børn vokser op med at se det, for jeg vil aldrig have, at de skal være sådan: 'Jeg er plus, men jeg er ikke den perfekte plus-størrelse [kropstype]'."
Henry har det på samme måde og siger: "Hvis designere rent faktisk forsøger at være inkluderende, vil de lave bevidste designs [til tykke mennesker], og de vil gøre det hele året rundt. De vil ikke bare give dig tre plus-modeller om året i et par modeshows, de afholder under modeugen." Separat McGrady talte om det samme emne, "det vil gøre en forandring mere end noget andet, hvis [andre mærker] ser, at alle er gøre det."
På trods af små skridt mod fremskridt, har mode en enorm lang vej at gå, før enhver kvinde kan se på et runwayshow eller en kampagne og føle sig set. Med mærker som Chromat og Christian Siriano førende samtalen, er forandring uundgåelig. Men undervejs skal der larmes meget mere om dette problem. Til det formål har McGrady en strategi: "Det er vigtigt at sige sin mening og ikke være bange, for samfundet ville elsk intet mere end bare at skubbe dig ned, skubbe dig til siden og gøre dig tavs, så du bliver nødt til at holde skrigende."
