Krydstogtsamlingens besynderlige sag

Uanset vejret har mode to garanterede årstider: forår og efterår. Se en årlig cyklus hele vejen igennem, og du har mere eller mindre set dem alle - blomster (banebrydende!) og lyse farver til forår/sommer, strukturerede jakker og en mørk farvepalet til efterår vinter. Så også forbliver baggrunden for hver sæson bemærkelsesværdig konsistent, når branchens mest magtfulde og bedst klædte strømmer til større byer rundt om i verden for at se modeller gå på de samme barske landingsbaner. Som enhver insider vil fortælle dig, kan Fashion Weeks blive monotone. Der er dog en bemærkelsesværdig undtagelse: krydstogt.

Dette mercurial årlige kollektion drop (og de modebegivenheder, der følger med det) er lækkert uforudsigeligt. I modsætning til årets to store afsløringer, laver ikke alle mærker en krydstogtkollektion, og mange springer hele showet over. Dem, der gør, er normalt ældre, etablerede luksusmærker - Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Gucci - og de går all-in.

Hjørnestenen i krydstogtkollektionen er en mærkelig blanding af bærbar kunst og vildt spektakel, designet til at udfylde hullet mellem forår og sommer med ferieklar festtøj. Lanceret på nogle af verdens mest fantastiske steder, udlejer brands paladser, hyrer branddansere og lægger fuldt funktionelle havskibe til kaj for at tjene som baggrund for deres samlinger.

Krydstogt (også udformet som "resort"), der debuterede i maj og normalt kan købes i tide til ferien, har været eskapisme-tilstødende siden begyndelsen. Konceptet startede med Gabrielle “Coco” Chanel, som i 1919 præsenterede en kollektion af letvægts dametøj velegnet til solrige ferier til fjerne lokaliteter. Showet, der blev opført i Paris, chokerede industrien med sin sæsonløshed, men glædede også jetset-publikummet i Europa og USA. Når alt kommer til alt, hvad skal man ikke elske ved en kollektion, der er lige dele fest og ferie?

Designerens fantasi løber løbsk, og modellerne går på landingsbaner, der er specielt lavet til krydstogtkollektionsshows. De heldige få redaktører, købere og influencers, der er inviteret til at se forestillingen personligt, bliver fløjet til hvert fjerntliggende sted for at gøre det. Hvis der er noget magi tilbage i modebranchen, lever den i krydstogtkollektionen og har gjort det i næsten 100 år.

Selve tøjet, der ikke er behæftet med praktiske funktioner eller vejret (husk, disse kollektioner henvender sig til tropisk, ski- og feriefestdressing), viser ofte, hvad sker, når prestigemoden lader håret falde: Kjoler eksploderer med pailletter, og arvesten som Chanels eponyme tweed bliver til bomuldsfeberdrøm bikinier.

I det sidste årti er designere begyndt at tage ideen om en flugt mere bogstaveligt og udvikle krydstogtkollektioner, der er ferier for sig selv. I 2014 fik Karl Lagerfeld bygget en ø i Dubai som baggrund for Chanels show. I 2018 var krydstogtbanen for Chanel en 148 fod bogstavelig krydstogtskib bygget inde i Grand Palais i Paris. Året før det? Karl Lagerfeld kunne ikke finde et sted i Grækenland, han kunne lide, så han rekonstruerede Poseidons tempel i Paris.

Hvert år øges fortrinnet, når designere konkurrerer - ikke nødvendigvis med hinanden, men med de fantasier, de har bygget i år tidligere. Mange modehuse, uanset Chanel, gentager en særlig ekstravagant stemning eller et tema. Louis Vuitton, noget nyt i krydstogtindsamlingsspillet, holdt sit første krydstogtbaneshow på Palace Square i Monaco, efterfulgt af Palm Springs i 2016, før det etablerede et mønster for at vise på moderne kunst museer. Siden da har de debuteret på Niterói Contemporary Art Museum i Rio de Janeiro, Brasilien, samt museer i Kyoto, Japan og Sydfrankrig.

Dior på sin side foretrækker paladser og store arenaer (Palais Bulles, Blenheim's Palace, Piazza del Duomo og Panathenaic Stadium), mens Gucci under Alessandro Michele, valgte ekspansive rum, der var lettere tilgængelige for offentligheden: West 22nd Street på Manhattan, Westminster Abbey, Promenade Des Alyscamps.

På sådanne storslåede kulisser skal tøj råbe for at blive hørt, og de fleste krydstogtkollektioner er nogle af de højest (eller mest eksperimenterende) udtryk for deres designeres stemmer. Tøj, der startede som letvægts-separater, velegnet til afslapning ved poolen, udviklede sig til dramatisk fantasifuldt udseende, fra technicolor badetøj til juvelbeklædte mini-nederdele og håndbroderede gennemsigtige jakker, der drypper ind blomster.

Cruise, når det er bedst, kan være ren fantasi. Neonskilte fungerede som den glitrende baggrund for Moschinos krydstogtkollektion i 2018, som sendte blændende showgirl-kostumer ned ad landingsbanen. Designer Jeremy Scotts forkærlighed for at blande popkultur, kitsch og americana skruede lydstyrken helt op til 11. Og alligevel, for hver badedragt pyntet med duer i naturlig størrelse, var der en enkel høj-cut one-piece med et enkelt grafisk print (båret af Hailey Bieber, selvfølgelig). Øjeblikket indkapslede et andet mærkeligt element i krydstogtkollektioner: overraskende funktionelle stykker, som badetøj, dukker ofte op mellem og midt i andre fantasifulde kreationer.

Mens disse kollektioner skaber plads til, at designere kan kaste alt, hvad de har, ind i et eskapistisk skue, så er udseendet på landingsbanen så at sige ikke kun for at vise. Du kan stadig se toppe, kjoler og nederdele, der er mere klar til at bære, end hvad du ville se i en egentlig ready-to-wear kollektion. Begrundelsen er enkel: Ikke alle hengivne shoppere bor steder, hvor det tunge overtøj og de frodige lag af efterår/vinterkollektion er levedygtige muligheder. De lettere stoffer og 'pasformene i krydstogtkollektioner' er ikke kun legende. De er rentable. Faktisk rapporterede Chanels præsident for mode engang, at dets krydstogtkollektion på et enkelt år var ansvarlig for 30 % af den samlede omsætning.

I 2019 nåede krydstogtsamlinger et feberniveau. Modeller i Dior bar æteriske kjoler og gik bagbelyst af massive bål uden for El Badi-paladset i Marrakesh, Marokko. Louis Vuittons modeller strøg gennem JFK lufthavn i glitrende crop toppe, der lignede futuristisk robotpanser. Under Gucci-showet i Musei Capitolini, Rom, var stemningen 70'ernes overdådighed, pailletter, metallisk, kønsbøjning og udsmykket med den slags hovedbeklædning, kroner og armringe, du måske ser på gladiator royalty. Spørgsmålet hos mange folk inden for mode var ganske enkelt, hvordan vil de toppe dette?

Så skete der en pandemi, og mode gik i stå. I 2021, da verden langsomt begyndte at vende igen, så landskabet i branchen anderledes ud. Chanel, Gucci, Armani, Prada og Versace aflyste eller udsatte alle deres krydstogtshows, hvor nogle modehuse valgte at lukke konceptet helt. I mellemtiden genovervejer andre selve det spektakel, der gjorde denne post på modekalenderen så spændende.

Med klimakrisen mere for øje end nogensinde før, er rejser for at se et landingsbaneshow - selve hjertet i den moderne krydstogtkollektion - blevet sat under lup. Der kan komme et tidspunkt, hvor redaktører og influencers ikke bliver kastet ud for at se skuet af en krydstogtkollektion komme til live.

I hvert fald i år har krydstogtkollektioner vist glimt af deres tidligere storhed. Uden for Gyeongbokgung-paladset i Seoul, Sydkorea, gik modellerne på banen for Gucci i plettede kjoler, der ville have været helt gennemsigtige steder, hvis det ikke var for dykkerdragterne, der blev båret nedenunder. På Isola Bella, en ø ved Italiens Lago Maggiore, bar modellerne hos Louis Vuitton pastelkjoler formet med bøjleskørter ved sømmene, hvilket giver dem udseendet af dekadente franske kager, med besmykkede jakker i form og glimt af skjold. Samlinger præsenteret i Mumbai, Indien, Rio de Janeiro, Brasilien og Mexico City, Mexico, fangede eskapismen og den vovede fantasi fra tidligere år.

Skuespillet er aldrig langt væk, men alligevel gled den seneste gentagelse af krydstogt også på få praktiske øjeblikke. På Alberta Ferretti Resort 2024-showet ville du blive tilgivet for at gå glip af de meget bærbare slip-kjoler, der gik ned af banen under hætte, pailletter i fuld længde. På samme måde kunne Guccis glatte, gennemsigtige kjoler nemt bruges til et middagsselskab - også selvom modellerne var pyntet i mindre end praktiske scuba-dragter nedenunder. Men det er denne sidestilling, salgbar og storslået, der gør krydstogtkollektioner til en fornøjelse at se.

I sin kerne er krydstogt mode, når det er mest dekadent. Selvom det tjener et praktisk formål, er dets væsentlige natur at glæde og transportere os. Hvordan den rejse og glæde vil se ud i de kommende år er stadig til debat, men indtil videre ser det ud til kollektioner vil forblive drømmende, lidenskabeligt nysgerrige enkeltstående elementer med dramatisk styling og eksplosiv showmanship.