Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy Rezension

Eric Wilson ist InStyles Direktor für Modenachrichten. Setzen Sie sich mit ihm in die erste Reihe der Fashion Week, indem Sie ihm auf Twitter folgen (@EricWilsonSays) und Instagram.

Als die Pariser Kollektionen am Wochenende auf Hochtouren kamen, wurde eine bekannte Persönlichkeit der Franzosen Die Raffinesse kehrte auf die Laufstege zurück – die Gamine in einem Slipdress mit einer über ihr drapierten Herrenjacke Schultern. Sie sah aus, als wäre sie lässig aus ihrem Haus gegangen, um eine Zeitung zu holen, ohne dabei unabsichtlich ein paar Köpfe zu verdrehen. Sie ist zwar eine Karikatur, aber modisch belastbar und in vielen Erscheinungsformen zu sehen.

Bei Nina Ricci (abgebildet, unten links), wo ein neuer Designer, Guillaume Henry, in dieser Saison sein Debüt gab, trat sie in einer großartigen ersten Show für Henry als raffinierte, unabhängige und alles andere als gebrechliche Erscheinung auf. Nina Ricci ist ein Haus, das auf Parfüm und Weiblichkeit gebaut ist, ein Look von Henrys Vorgänger Peter Copping (

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Bei Chloé (abgebildet, oben) Gamine ist vielleicht nicht das richtige Wort für die Frau im Kopf, da sie Stevie Nicks hört und eine Garderobe aus frei fließenden Kaftanen mit Papiergewicht, Fransen-baumelnden Schals und Killer-Maxi-Mänteln trägt. Kreativdirektorin Clare Waight Keller hat in letzter Zeit eine Rolle gespielt, und das nicht nur, weil die Chloé-Ästhetik besonders gut zum übergreifenden Trend der 70er-Jahre-Mode passt. Das hilft, aber auch der Ansatz von Waight Keller, eine Saison etwas verspielter, in der nächsten etwas eleganter und für den Herbst 2015 beides gleichzeitig zu pushen. Ihre Maxi-Mäntel waren in dieser Saison bisher die besten im Trend, sowohl im Marine-Mantel-Stil als auch in einer zweireihigen Version, die aus kuscheligem Lammfell zu sein schien. Würden Sie nicht wissen, letzteres wurde über einem Spitzenslipkleid gezeigt.

Phoebe Philo bei Céline verfolgte mit ihren einst minimalistischen, jetzt absichtlich unordentlichen Statements weiterhin eine experimentellere Richtung, als wenn sie alle Regeln – und auch diese selbst auferlegten Beschränkungen – über das, was eine Sammlung ausmacht, über Bord geworfen hätte (abgebildet, oben rechts). Interessanterweise hat Philo eine ganze Reihe von satinartigen nachthemdartigen Kleidern mitgeliefert, deren Farbe wie die geräumigen blockiert ist Schultertaschen auf ihrem Laufsteg, aber auch lockere Jumpsuits mit tiefem Ausschnitt (über Oberteilen, die einen unverwechselbaren Bescheidenheit). Es gab seltsame, faszinierende Details, wie Schärpen mit großen Pelzbommeln an den Seiten und wattierte Mäntel die aussahen, als hätten sie etwas von ihrer Füllung verloren, mit abnehmbaren Ärmeln, die sich am Schultern. Es war ein völlig neuer Vorschlag, sich zu kleiden, und einer, der eine gewisse Anpassung der Perspektive erfordert, um ihn klar zu verstehen.

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Den Abschluss der Wochenendkollektionen bildete eine wunderschöne, exotische, faszinierende und umwerfend pankulturelle Kollektion von Riccardo Tisci at Givenchy (abgebildet, unten links). Die Frau, die er im Sinn hatte, könnte Bettina Graziani gewesen sein, das Model, das eine originelle Muse von Hubert de Givenchy war, der seine berühmte „Bettina“-Bluse inspirierte und die erst vor einer Woche im Alter von 89 Jahren gestorben. Tisci hat Graziani Tribut gezollt, eines der beliebtesten Modelle der 1940er und 50er Jahre, das kam um den New Look der Nachkriegszeit zu symbolisieren, sowohl durch seine Social-Media-Posts als auch durch die Einladung zu seinem zeigen. Aber seine Sammlung strebte danach, noch weiter zu reichen und war auf so vielen Ebenen erfolgreich, dass es schwer ist, sie zu erzählen, ohne wie eine Enzyklopädie, ein Weltatlas oder nur ein Fanboy zu klingen.

Zuerst schien die Kleidung eine Affinität zu den Schnörkeln Spaniens darzustellen, vielleicht eine Anspielung auf Givenchys enge Beziehung zu Cristobal Balenciaga, aber dann verwandelte sich schnell in Orientalismus mit Anspielungen auf den indischen Maharadscha, mit Pfauenfedern, die sowohl als Drucke als auch als Einsätze in kunstvoll gedrehten, juwelenfarbenen Ensembles. Die Models waren mit unglaublichem Schmuck verziert, darunter juwelenbesetzte Nasenringe und Verzierungen an ihren Wangenknochen und Grübchen sowie Ohrstulpen und Armreifen, die an ihren Lappen baumelten. Es war eine der am meisten dekorierten Kollektionen der Saison, bereichert durch eine atemberaubende Auswahl an Formen, von Kleider über Samthosen bis hin zu funkelnden schwarzen Korsettmänteln, alle getragen mit Schuhen mit lackierten Absätzen in der Größe Getränkedosen.

Kenzo Auch die Designer Humberto Leon und Carol Lim durchquerten in ihrer Show am Sonntagmorgen viele Kulturen und zeigten ein Live Performance von Saint Etienne und ein amüsantes Bühnenbild, das entweder von Mechanikern oder ziemlich ausgefallenen zum Leben erweckt wurde Beinarbeit (abgebildet, oben rechts). Das erste Modell auf ihrer breiten Bühne wurde tatsächlich von einer beweglichen Wand verfolgt – die dann auseinanderbrach in große Säulen, die sich während der gesamten Dauer ihrer Nomadenshow auf der Bühne bewegten Mode. Ich dachte, die Säulen, große Schachteln mit grüner und silberner Folie, sahen eher aus wie Weihnachtsgeschenke und würden eine fabelhafte Kulisse für die Rockettes abgeben, wenn sie dazu geneigt wären. Bei der Kleidung sah das Sortiment aus Lagen-Ponchos und ausgelassen bedruckten Jumpsuits und Tuniken besonders gut aus in dieser Saison, ergänzt durch ein paar fabelhafte Kleider für den roten Teppich und eine Fülle von Super Shearling Jacken. Ein langes karmesinrotes drapiertes Kleid mit einem Hauch des Ostens wurde mit einem Streifen aus Colorblock-Detail und einer kontrastierenden Schulter super modern gemacht.

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