Modemarken, die PSA herstellen, bieten sie nicht für Bekleidungsarbeiter

Die Mode wurde von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen. Einzelhändler wie Neiman Marcus und J.Crew haben Insolvenz angemeldet, große Designer haben abgesagte Modenschauen auf absehbare Zeit, und Fast-Fashion-Marken wie Uniqlo und H&M haben die Produktion verkaufsfähiger Produkte eingestellt, um Lassen Sie PSA stattdessen spenden. Es ist eine harte Realität, die sich auf alle Schichten der Branche auswirkt – aber es sind die am stärksten gefährdeten Mitarbeiter, die die Hauptlast sowohl der Gesundheits- und Sicherheitskrise als auch der wirtschaftlichen Folgen tragen.

In Fabriken von Bangladesch bis Los Angeles sehen sich Textilarbeiterinnen mit beispiellosen Schwierigkeiten konfrontiert. Einige Fabriken und Mühlen wurden komplett geschlossen, viele Arbeiter blieben zurück – ein Großteil davon sind Frauen – ohne Bezahlung für Bestellungen großer Marken, die dann endgültig storniert wurden. In den offenen Fabriken, Arbeiter berichten dass sie PSA (wie Masken und Kittel) an Orten herstellen, die noch unter Sweatshop-Bedingungen betrieben werden, d. h. nicht gereinigt oder auf sinnvolle Weise aus Sicherheitsgründen reguliert werden.

Laut einer aktuellen Geschichte von Buzzfeed-Nachrichten, Einige Arbeiter in Myanmar-Fabriken, die Berichten zufolge Teil der Lieferkette von Inditex, dem Unternehmen, das Zara besitzt, sind, wurden entlassen. Sie berichten, dass „mehr als 500 Arbeiter in den beiden Fabriken entlassen wurden, als sie um die Versorgung mit haltbaren Masken baten“. und für die Einführung sozialer Distanzierung, um sie vor dem Coronavirus zu schützen.“ Inditex hat seitdem gesagt, dass Zara keine storniert hat Aufträge, hat Rechnungen für aufgegebene Bestellungen bezahlt, und dass die Entlassungen in diesen Fabriken nichts mit ihrer Marke zu tun hatten.

Ein Sprecher sagte der Verkaufsstelle: „Inditex hat über viele Jahre unermüdlich daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die in seinem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Standards eingehalten werden, einschließlich durch ihre globale Partnerschaft mit der IndustriALL Global Union – die erste Vereinbarung dieser Art in der Branche – und ihre Mitgliedschaft in der ACT-Plattform zum Thema Wohnen Löhne."

Zusätzlich zu den Vergeltungsproblemen sorgt das Lohn-pro-Stück-Modell, bei dem der Lohn der Arbeiter auf der Anzahl der hergestellten Kleidungsstücke basiert, dafür, dass viele weit unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Marissa Nuntius, die Direktorin des Garment Worker Center, einer Aktivistenorganisation in Los Angeles, die viele Näherinnen vertritt, erklärt: „Die Tatsache, dass Textilarbeiterinnen nur 0,05 US-Dollar pro Maske verdienen, was zu Löhnen von nur 190 US-Dollar pro Woche führt, ist inakzeptabel. Dies ist in diesen Zeiten lebensrettende Ausrüstung, und die Arbeiter, die sie herstellen, riskieren in engen, schmutzigen Fabriken selbst eine Infektion.“

Sie fährt fort: „Man könnte meinen, dass die Tatsache, dass Bekleidungsarbeiter jetzt wichtige Arbeiter sind, zu positiven Veränderungen ihrer Löhne und Arbeitsbedingungen führen würde.“ Aber nein, sagt sie. „Diese Realität ist leider auch in der Bekleidungsindustrie ‚business as usual‘.“ Annie Shaw, Outreach-Koordinatorin bei GWC, fügt hinzu: „Diese Branche hat sich nicht über Nacht verändert. Es gibt eine so lange Geschichte der Sweatshop-Arbeit, und die Pandemie verewigt sie nur. Es gibt keinen Zugang zu Schutzgegenständen wie Händedesinfektionsmittel oder Handschuhen. In normalen Zeiten müssen Textilarbeiter ihre eigenen Vorräte wie Toilettenpapier mitbringen, obwohl man denken würde, dass dies zur Verfügung gestellt wird. Es ist nicht so, dass sich das jetzt ändert.“

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Maribelia Quiroz, eine in LA ansässige Textilarbeiterin und Organisatorin von GWC, erzählte uns von ihren Erfahrungen aus erster Hand. „Seit COVID-19 sitze ich zu Hause fest und fühle mich verzweifelt vor Angst. Es hat Arbeit in meiner Fabrik gegeben, aber ich habe Angst, zu gehen, weil alles unter dem Tisch [bezahlt] wird und die Leute in unmittelbarer Nähe arbeiten, ohne einen Abstand von zwei Metern zu haben. Das Gehalt ist das gleiche wie vor der Pandemie: 12-Stunden-Tage, 280 Dollar pro Woche“, erklärte sie. Sie sagte auch, dass sie keinen Stimulus-Check erhalten habe und sich auf einen von der Organisation eingerichteten Nothilfefonds verlassen habe. Das Problem ist, dass viele Arbeitnehmer bereits nach dem Mindestlohn bezahlt werden, sodass diese unerwarteten Veränderungen katastrophal sein können.

In anderen großen Modeproduktionszentren wie Bangladesch, wo a Kleiderfabrik kollabierte, mehr als 1.000 Menschen starben Im Jahr 2014 wurden Berichten zufolge Arbeiter ohne Bezahlung für abgeschlossene Arbeiten nach Hause geschickt. Laut Ayesha Barenblat, der Gründerin von Neuauflage, einer Aktivistenorganisation, die die Arbeit in Sweatshops untersucht, einige Unternehmen wie Gap Inc. haben Bestellungen von Fabriken storniert, zahlen aber nicht für die Produktion, die vor der Stornierung durchgeführt wurde.

„Als sich die Pandemie weltweit ausbreitete, schlossen Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Europa und die Online-Verkäufe brachen ein“, erklärt sie. „Anschließend haben Marken und Einzelhändler das Risiko auf die Lieferanten abgewälzt, und zwar massenhaft unter Berufung auf höhere Gewalt Klauseln in ihrem Vertrag, um bereits produzierte Bestellungen zu stornieren, bei denen die Lieferanten die Material- und Arbeitskosten übernommen hatten.“ Die Klausel Barenblat bezeichnet, ist in vielen Verträgen üblich und befreit im Wesentlichen beide Parteien von der Haftung, wenn etwas Katastrophales wie beispielsweise eine Pandemie passiert. Diese praktische Juristensprache hat zwar einigen großen Marken geholfen, als die Verkäufe saisonaler Artikel eingebrochen waren, aber sie schützt nicht die Arbeitnehmer, die keinen Abfindungsschutz oder Gesundheitsfürsorge von ihren Arbeitgebern haben, die Produktionsstätten Dritter, an denen die Marken Geschäfte tätigen mit.

Um die Probleme zu beheben, startete Remake a Change.org Petition im März, in der Marken aufgefordert werden, die Textilarbeiter entlang ihrer Lieferkette zu unterstützen. „Marken müssen für laufende und stornierte Bestellungen bezahlen, anstatt ihre Lieferkettenpartner und die Frauen im Stich zu lassen, die ihre Geschäfte jahrzehntelang profitabel gehalten haben“, fordert die Petition. Während einige, wie H&M, Zara, Target und zuletzt Under Armour, sich verpflichtet haben, für ihre Stornierung zu bezahlen Bestellungen, obwohl sie sie nicht benötigen, werden immer noch als solche aufgeführt, die nicht zugestimmt haben, diese zu machen Zahlungen. Ein Sprecher von Gap sagte InStyle dass die Marke die „sehr schwierige Entscheidung getroffen hat, die Mehrheit unserer Filialmitarbeiter zu beurlauben und den Personalbestand in jedem unserer Fulfillment-Center weiter zu überwachen“.

Sie fügten hinzu, dass sie eng mit Anbietern zusammenarbeiten und „die Kapazitäten in einigen Fabriken auf die Herstellung von PSA verlagert haben und Prototypen herstellen“. um PSA-Versorgungsmaterialien, einschließlich Masken und Kittel, unter Verwendung unserer überschüssigen Materialien zu entwickeln.“ Während es so aussieht, als ob Gap Inc., der Old Navy gehört, Remake stellt Arbeiter ein, um Masken herzustellen, die online verkauft werden, und behauptet, dass die Nachzahlung für andere Bestellungen immer noch viele ohne Entschädigung hinterlässt.

Amy Blyth, Direktorin für Partnerschaften und Programmentwicklung bei FairTradeUSA, arbeitet mit Lieferanten zusammen, um arbeitsrechtliche Probleme anzugehen. Ihr zufolge haben sich viele Modemarken auf ein Produktionsmodell umgestellt, das als „Just-in-Time“-Lieferkette bezeichnet wird. Während dieses Modell darauf abzielt, weniger Lagerbestände zu halten, indem nur Kleidung basierend auf bereits aufgegebenen Bestellungen hergestellt wird, es geht auch davon aus, dass die Kunden an ihren Einkäufen gemessen werden und berücksichtigt keine. Volatilität. Das bedeutet, dass es bei Auftragsstopp kein Sicherheitsnetz für die Fabriken und die Arbeiter gibt. Sie erklärt: „Es gibt immer noch viele kritische Fragen, wer in der Lieferkette den Großteil des Risikos trägt; Während diese Pandemie alle hart trifft, sind Lieferanten und Produktionsmitarbeiter weniger widerstandsfähig gegenüber finanziellen und gesundheitlichen Notfällen.“

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Auch wenn die Schwächen der vorhandenen Systeme im Moment offensichtlich zu sein scheinen, ist sie sicherlich nicht neu. Tatsächlich ist die Globaler Sklaverei-Index, das die Präsenz moderner Sklaverei in verschiedenen Branchen verfolgt, schätzt, dass in 2018 könnten Kleidungsstücke im Wert von 127,7 Milliarden US-Dollar durch unsichere oder missbräuchliche Herstellung hergestellt worden sein Prozesse. Diese Zahlen basieren auf der Menge an Kleidung, die schätzungsweise aus Fabriken stammt, in denen Arbeitsmissbrauch gemeldet wurde.

Und das ist nicht auf Fast Fashion beschränkt, wie wir es häufig hören. Selbst Unternehmen mit den ethischsten Werten in ihren Leitbildern können auseinanderfallen, wenn man sich ihre Produktionspraktiken zu genau ansieht. Ethik und Nachhaltigkeit können leider ein Gewinn für die Öffentlichkeitsarbeit für Marken sein, die nicht über die Infrastruktur verfügen, um sie während ihres Wachstums aufrechtzuerhalten. „Ich habe eine Spannung zwischen Wachstum und dem Erhalt des ethischen Gründungsethos einer Marke festgestellt“, sagt Barenblat in Bezug auf die Forschung von Remake.

Obwohl klar ist, dass diese Probleme nicht über Nacht gelöst werden können, gibt es sicherlich Zeichen der Hoffnung. Das Garment Workers Center sammelte über 32.000 US-Dollar für 80-100 Arbeiter in Los Angeles, die durch die Pandemie vertrieben wurden. Einige Designer, wie Kelsey Randall aus Brooklyn, kreieren sogar selbst Masken und spenden den Erlös an Arbeiter, die wegen Fabrikschließungen entlassen wurden. Die Petition #PayUp hat über 12.000 Unterschriften gesammelt und viele Marken dazu gebracht, etwas zu bewegen, insbesondere für Arbeitnehmer, die mit großen Verlusten konfrontiert sind. Und Fairer Handel einen Fonds gegründet das geht direkt an die Arbeiter.

Während die Pandemie in der Modebranche so viel Zerstörung und Verunsicherung angerichtet hat, sehen viele Aktivisten sie als Chance für einen Wandel. In Los Angeles glauben Aktivisten des Garment Workers Center, dass die Lösung darin besteht, Textilarbeiter zu einem Teil des Entscheidungsprozesses, so dass sie ohne Angst über Sicherheit sprechen können Vergeltung. Auch Verbraucher und Designer können dabei eine Rolle spielen, ergänzt Barenblat. „Meine Hoffnung ist, dass einige dieser kleineren nachhaltigen Akteure ihre Widerstandsfähigkeit aufbauen, indem sie sich auf US-Baumwolle und energieeffiziente Garne verlassen, die von genossenschaftliche Fabriken im Besitz der Arbeiter und die Verteilung aus gewerkschaftlich organisierten Lagerhäusern.“ Und als Verbraucher können wir das Bewusstsein schärfen und einfach kaufen weniger. Sie fügt hinzu: „Unser Geldbeutel und der Planet können das Tempo, mit dem wir einkaufen, nicht halten. Wir hatten gesehen, dass Verbraucher bereits auf Nachhaltigkeit umgestiegen sind und Erfahrungen über billige Kleiderberge wollten. Meine Hoffnung ist, dass COVID-19 diesen Wandel verschlimmert.“

Nach 30 Jahren Arbeit als Näher stimmt Quiroz zu. "Nichts wird sich ändern, bis den Arbeitern mindestens der Mindestlohn gezahlt wird", sagte sie. "Fashionistas müssen Marken und Unternehmen unter Druck setzen, mehr zu tun, damit die Fabriken uns schützen und den Arbeitern den Mindestlohn zahlen."

Diese Geschichte wurde aktualisiert, um eine Erklärung und Informationen zu Fabrikentlassungen von Inditex, dem Unternehmen, das Zara besitzt, aufzunehmen.