Eric Wilson Paris Fashion Week Maison Margiela Rezension

Eric Wilson ist InStyles Direktor für Modenachrichten. Setzen Sie sich mit ihm in die erste Reihe der Fashion Week, indem Sie ihm auf Twitter folgen (@EricWilsonSays) und Instagram.

Das Publikum bei der Maison Margiela Show am Freitagabend für volle zwei Minuten applaudiert am Ende einer ziemlich unterhaltsamen Show, die den Designer erwartet John Galliano sich zu verbeugen, wie es die meisten Designer normalerweise tun und er früher noch mehr als die meisten genoss. Aber er trat nicht auf. Und in gewisser Weise war dies der einzige Moment, der sich in seiner anhaltenden Rehabilitation seit seiner Rückkehr ins Rampenlicht der Mode nicht vollständig angefühlt hat.

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Galliano wurde, wie Sie natürlich wissen, 2011 von Dior nach einem schändlichen Vorfall entlassen, bei dem er in einer Pariser Zeitung antisemitische Äußerungen machte Café, aber er hat seitdem beträchtliche Fortschritte bei seiner Genesung gemacht, mit der Unterstützung und Vergebung eines großen Teils der Mode Industrie. Als ich jedoch auf den Beginn der Show wartete und mich mit der Person neben mir unterhielt, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass seine Platzierung bei Maison Margiela, wo er im Januar seine erste Couture-Kollektion und am Freitag seine erste Prt-à-porter-Kollektion zeigte, hat sich allesamt etwas kalkuliert gefühlt, was mit der Rollout der roten Teppichkleider auf unanfechtbare A-List-Stars und die ausgewählte Einladung sympathischer Redakteure zu seinen Shows und die völlige Unsichtbarkeit von Galliano.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich die Programmnotizen für seine Herbstkollektion las. „Indem es eine kalkulierte Unvollkommenheit heraufbeschwört, kommt das Individuum zum Vorschein.“

Ich vermute, Galliano sprach von den abgefahrenen, Vintage-ähnlichen Designs auf seinem Laufsteg, die mit großem Gespür gezeigt wurden Humor und ein nicht zu vernachlässigendes Maß an Theatralik, wobei sich jedes fünfte Model oder so auf den Weg nach unten macht, trübt oder droht Runway. Viele trugen Neonperücken und Eyeliner und trugen etwas, das wie Einkaufstüten aussah, aber zweifellos die neueste Luxus-Shopping-Tote von Maison Margiela. Ich wäre überhaupt nicht schockiert gewesen, wenn Tilda Swinton eine gewesen wäre. Das war alles ein unerklärlicher Spaß und eines der wenigen Anzeichen dafür, dass Galliano ein gewisses Maß an Freiheit eingeräumt wurde, während er sich neu auf das Tempo und den Druck des Modespiels ausrichtet.

Der Rest war kommerzielle Kleidung – Samtjacken mit winzigen Blumendrucken (abgebildet, oben), hauchdünne schwarze Kleider, die kaum mit den Models mithalten konnten, ein Lackmantel oder eine schwarze Anzugjacke, die mit einer Rüsche aus Plastikstoff durchzogen ist. Es ist absolut verständlich, aber es lässt mich auch kalt, und es hat nicht annähernd den Geist von. vermittelt Margiela genauso wie eine andere Kollektion am Abend zuvor, die von Vetements Chefdesigner Demna Gvasalia. Vetements war bisher die coolste und schrägste Modenschau der Paris Fashion Week, aber sie war viel einfacher zu lesen, ohne dass eine Interpretation erforderlich war.

Die Stimmung in Paris hat sich seit den Terroranschlägen von Charlie Hebdo so stark verändert, dass schwer gepanzerte Sicherheitskräfte zu einer festen Größe geworden sind Präsenz in der Stadt, und was die Shows betrifft, werden die Gäste häufig gebeten, ihre Taschen zu öffnen oder durch Metalldetektoren zu gehen vor jeder Veranstaltung in einem Programm bezeichnen die Franzosen als „vigipirate“. Es ist manchmal erschreckend, wie schnell wir uns daran gewöhnen Änderungen. Gvasalia sprach dies in Kleidung an, die sich auf beide Sicherheitsuniformen bezog, wobei „Sicherheit“ in zersplitterten Buchstaben gedruckt war, und Übergroße und komische Motorradbekleidung, die darauf hindeutet, wie leicht es ist, persönliche Freiheit im Namen von. aufzugeben Schutz. Bei der Vetements-Show, die im Keller eines berüchtigten Pariser Clubs stattfand, der für seine Verderbtheit nach Feierabend bekannt war, rasten die Modelle durch die Redaktionen, so schnell, dass es manchmal schwierig war, sie überhaupt zu registrieren. Mehr über die Kollektion erfahren Sie in unserem neuen Designer-Profil in der kommenden April-Ausgabe von InStyle.

Zwei große Shows am Freitag – Dior und Balenciaga – boten neue Einblicke in ihre Designer. Alexander Wangs Kollektion für Balenciaga war ein großer Schritt nach vorn, seine bisher modernste Interpretation des historischen Hauses und bietet eine komplette Garderobe von grafisch karierten Mänteln bis hin zu bürotauglicher Kleidung. Herausragend waren die Kokon-Mäntel, einige mit breiten Ledergürteln anstelle der Kragen, andere das schloss mit einer scheinbaren Hutnadel mit einer Kreuzblume in Form von „CB“ für Cristobal Balenciaga (abgebildet, oben). Und Wang weiß noch immer um den Wert einer glamourösen Präsentation, die sowohl auf den Stil der Hackschnitzelmodelle der 1950er Jahre zurückgeht als auch stark zeitgenössisch ist. Kurz bevor seine Show beginnen sollte, tauchte Lady Gaga hinter der Bühne auf und machte einen lustigen Laufsteg bis zu ihrem Platz. BalenciGaga.

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Raf Simons von Dior tauchte in die Geschichte der Tierdrucke des Hauses ein, aber man würde die Ergebnisse nicht als Retro bezeichnen. Streifen waren abstrakt auf Minikleidern und unbelasteten Tunika- und Hosen-Sets, während Flecken auf Lackstiefel verbannt wurden. Die coolsten Biester in dieser Kollektion waren die maskulinen Tweed-Texturen und das glänzende Techno-Mesh auf einigen Röcken und Tops, die wie Fischschuppen passen (abgebildet, unten).

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