Κριτική συλλογής Valentino Pre-Fall 2019

Το pre-fall show του Valentino στο Τόκιο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια παρέλαση από κόκκινα φορέματα σχεδιασμένα για να δημιουργήσει μια προφανή σύνδεση μεταξύ του χρώματος της υπογραφής του σπιτιού και του κύκλου του ήλιου που συμβολίζεται στους Ιάπωνες σημαία.

Ο Pierpaolo Piccioli, ο δημιουργικός διευθυντής του Valentino, ήρθε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία πριν από περίπου 20 χρόνια και το έθνος τον γοητεύει από τότε, όπως και για αμέτρητους σχεδιαστές. τις δεκαετίες, ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς έλκονται από μια πολιτιστική φιλοσοφία και αισθητική που, αν και βαθιά παραδοσιακή, φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική στο πλαίσιο της σημερινής εποχής. κοινωνία. Για τον Piccioli, η λέξη που τον έπεισε ότι το Τόκιο ήταν το μέρος για να φιλοξενήσει το πρώτο του σόου πριν από το φθινόπωρο ήταν «ma», που σημαίνει το χώρος μεταξύ δύο πραγμάτων, μεταξύ δύο προτάσεων, δύο πολιτισμών, δύο ανθρώπων σε συνομιλία ή, σε αυτήν την περίπτωση, μεταξύ του Valentino και του Ιαπωνία.

«Πάντα με γοήτευε ο λαός και η κουλτούρα της Ιαπωνίας, περισσότερο από την επιφάνεια», είπε πριν παράσταση εδώ, η οποία σκηνοθετήθηκε σκόπιμα σε έναν χώρο αποθήκης ακατέργαστου σκυροδέματος, παρά σε έναν περίτεχνο ή παραδοσιακό τόπος συναντήσεως. Ο Piccioli ήθελε να καταστήσει σαφές ότι το εγχείρημά του στο Τόκιο δεν αφορούσε την εκμετάλλευση μιας αισθητικής, αλλά την επικοινωνία ιδεών, ειδικά για τους σύγχρονους Ιάπωνες μόδα και πώς βλέπουν τον Valentino οι Ιάπωνες καλλιτέχνες και σχεδιαστές.

«Για μένα, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσω μια σύνδεση», είπε. «Δεν ήθελα να πάρω τις εικόνες της Ιαπωνίας και να τις συμπεριφέρομαι με τρόπο ραπτικής ή Valentino, αλλά ήθελα να φέρω την κουλτούρα της Ιαπωνίας γιατί είναι κοντά στην ιδέα μου. ομορφιά. Για μένα η ομορφιά είναι η διαφορετικότητα, ο ατομικισμός και η οικειότητα».

Σε μια μακροσκελή συλλογή, με πολύ περισσότερα ρούχα ημέρας και παραλλαγές τόσο σε casual streetwear όσο και σε πιο avant-garde φόρμες, ο Piccioli έριξε ελαφρά την αισθητική της Ιαπωνίας. Η σειρά από κόκκινα φορέματα Valentino που άνοιξαν την παράσταση, πολλά από αυτά βολάν, πτυχωτό, τσακισμένο, ανοιχτό, χαλαρό, στρωμένο, γρήγορα πρότεινε ένα ιαπωνικό κόκκινο, αλλά θυμίζει και τους γίγαντες του ιαπωνικού σχεδιασμού σήμερα: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto και Issey Miyake. Τα παπούτσια περιλάμβαναν μοντέρνες μπότες μάχης, ένα μοτίβο πανκ που έχει επίσης επηρεάσει έντονα την ποπ κουλτούρα στο Τόκιο. όπου οι συγκρούσεις μεταξύ παράδοσης και πειραματισμού δημιουργούν μια συνεχή αίσθηση έντασης που είναι πιο ευδιάκριτη του δρόμου. Ο Piccioli σημειώνει ότι τα ρούχα εδώ (είτε ένα κιμονό είτε ένα κοστούμι δυτικού τύπου ή μια φορεσιά Harajuku) είναι εμποτισμένα με μια ισχυρή, αλλά μερικές φορές λεπτή, αίσθηση συμβολισμού.

«Αυτή τη στιγμή, η ιαπωνική κουλτούρα, η οποία είναι κοντά στην ταυτότητα της αυτοέκφρασης και της οικειότητας, για μένα είναι πολύ μοντέρνα», είπε ο Piccioli. «Αν δεν έχεις στενή σχέση με τον κόσμο, δεν έχεις συναισθήματα, και αν δεν έχεις συναισθήματα, δεν ζεις».

Μετά τα κόκκινα φορέματα ακολουθούσαν τα μαύρα φορέματα, επίσης ογκώδη και δημιουργώντας έναν σύνδεσμο μεταξύ της σχολής της σύγχρονης ιαπωνικής μόδας και εκείνης των αρχών του 20ου αιώνα ευρωπαϊκό στυλ αιώνα, ειδικά τα ξαπλωμένα ντραπέ φορέματα της Madame Grès που φαινομενικά έχουν συμπεριληφθεί στις πρόσφατες συλλογές ραπτικής του Piccioli για Βαλεντίνο. Οι παραλλαγές του πριν από το φθινόπωρο φαίνονταν σχεδόν ισοπεδωμένες συγκριτικά, σαν να είχαν πιεστεί οι μεγάλοι όγκοι τεταρτημόρια, υποδηλώνοντας μια μετατόπιση από την εικόνα των μεγάλων φορεμάτων Valentino και προς μια από τις σύγχρονες ρούχα του δρόμου. Οι τελευταίοι εκπροσωπήθηκαν εδώ με κομψά κοστούμια από τζιν και μια συνεργασία με τον καλλιτέχνη Izumi Miyazaki, του οποίου οι αυτοπροσωπογραφίες εμφανίζονταν ως φωτογραφίες τυπωμένες σε φούτερ και άλλα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια του φινάλε, καθώς τα κόκκινα φορέματα επανεμφανίστηκαν, η πασαρέλα πλημμύρισε με κόκκινα υφασμάτινα ροδοπέταλα, δημιουργώντας μια κινηματογραφική κορύφωση που απέτισε φόρο τιμής στη φαντασμαγορία και την αγκαλιά της φύσης στην ιαπωνική διακόσμηση και χειροτεχνίες, παραδείγματα των οποίων ο Piccioli έχει χρησιμοποιήσει για να διακοσμήσει το κατάστημα Valentino's Ginza. Ήταν σημαντικό για αυτόν, είπε, να μην παρουσιάσει μια συλλογή που να αναφέρεται στην καλλιγραφία ή στα κιμονό (αν και αυτά παραμένουν στη δημοτική γλώσσα του Valentino), αλλά μάλλον να σκάψει βαθύτερα κάτω από την επιφάνεια.