Η Ιστορία της Μόδας Ξέχασε τις Μαύρες Γυναίκες που Επινόησαν τα Streetwear

Καθώς ο κόσμος παραμένει μέσα για να παραμείνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερος και υγιέστερος, οι τάσεις της μόδας έχουν μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό από φιλοδοξίες σε λειτουργικές και το πιο σημαντικό, άνετες. Εδώ λάμπουν τα σύγχρονα streetwear. Από Τα άνετα φούτερ της Melody Ehsani προς το Του Μπέφι Αφροκεντρικά γραφικά μπλουζάκια, λέει η αιτιώδης σιλουέτα κάθε εταιρείας, μπορεί να μην "ντύνομαι" για αυτή τη συνάντηση Zoom, αλλά το σκοτώνω, στον καναπέ μου. Και ενώ η αυξανόμενη παλίρροια της ευκολίας της μόδας μπορεί να είναι καινούργια, η προέλευση των streetwear στην μαύρη κουλτούρα δεν είναι.

Στην πραγματικότητα, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν αυτό το είδος μόδας γεννήθηκε στους δρόμους των γειτονιών Black and Brown, ονομάστηκε απλά "αστικό" ρούχο που φορούσαν κορίτσια μύγα. Αλλά τώρα, αφού τα στυλ τους έχουν μιμηθεί παντού από πασαρέλες υψηλής μόδας και γυαλιστερά περιοδικά όπως αυτό, ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε την ιστορία του στυλ και να βεβαιωθούμε ότι έχει δοθεί πίστωση όπου οφείλεται. "Πρέπει να είμαστε πραγματικά σκόπιμοι και προληπτικοί για να πούμε την αλήθεια, έτσι ώστε η ιστορία να μην γράφεται με άλλο τρόπο", λέει April Walker, πρωτοπόρος στο all-denim look, του οποίου η γραμμή Walker Wear φοριόταν από τους Method Man, Notorious B.I.G., Tupac και περισσότερο.

Μπροστά, ενώνεται με πέντε άλλες μαύρες γυναίκες που ήταν καθοριστικές τις πρώτες μέρες της αστικής πόλης της Ανατολικής Ακτής φορέστε, συνδυάζοντας ρούχα που πιθανότατα αντιμετωπίζατε πάντα ως κανόνι της ποπ κουλτούρας χωρίς να το γνωρίζετε πραγματικά Γιατί. Γνωρίζετε το στυλ τους - πιθανότατα φοράτε μερικά ακόμη και σήμερα. Τώρα, ήρθε η ώρα να μάθουμε τα ονόματά τους.

Η Misa Hylton είναι η αρχιτέκτονας εικόνας πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες του R&B και του hip-hop, όπως η Mary J. Blige, Jodeci και Lil 'Kim. Ως τότε κοπέλα της Puffy στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στυλίστρια για πολλούς καλλιτέχνες του Uptown και του Bad Boy, απελευθέρωσε τη θηλή πριν καν γίνει το Instagram εφευρέθηκε όταν σχεδίασε το μωβ παντελόνι της Lil 'Kim για τα βραβεία MTV Video Music 1999 (ξέρετε αυτό) και δημιούργησε το αντίστοιχο μονόχρωμο μαλλιά και ρούχα για το Βίντεο "Crush On You". Δημιούργησε τη Mary J. Του Blige's "Not Gon Cry" στυλ βίντεο, με μαύρο κραγιόν, χοντρά γυαλιά ηλίου, μαντήλι κεφαλής Jackie O. και χρυσά στριφτά σκουλαρίκια.

Το 2001, εκείνη και Harlem trailblazing atelier Dapper Dan, ο οποίος εφηύρε τη λογομανία, δημιούργησε ένα μοναδικό παλτό φούσκα και συμπληρώνοντας εξωτερικά ρούχα για τους Puffy, G-Dep και Black Rob στο Το βίντεο "Let's Get It". Μετά από διάφορα σκουπίδια υψηλής μόδας (η Fendi μήνυσε την Dapper Dan για χρήση του λογότυπου χωρίς άδεια. Ο Gucci έστειλε τη δική τους εκδοχή για δημιουργία Dapper Dan σε πασαρέλα χωρίς να τον εμπλέξει στη δημιουργία του), ο Dapper Dan κατέχει τώρα μια αξιόλογη θέση - υπό τους όρους του - σε μια δημιουργική συνεργασία με την Gucci, ενώ ο Hylton είναι Global Creative Partner στην MCM, μια άλλη λογομανιακή ετικέτα. Ο ρόλος της της επέτρεψε τη δύναμη να δημιουργήσει τη στολή "Apeshit" MCM της Beyonce για τη στιλίστρια Zerina Akers, τονίζοντας την πολυτέλεια στο καθημερινό αφροαμερικανικό στιλ.

Η έμπνευση προήλθε από Ο Μάγος και υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή στην Emerald City όπου η ντουλάπα αλλάζει από κόκκινο σε κίτρινο σε πράσινο και μπλε. Ο Lance "Un" Rivera ήταν ο σκηνοθέτης και ήθελε να αναδημιουργήσει την hip-hop έκδοση αυτής της σκηνής. Wantedθελα να το πάω στο επόμενο επίπεδο και όχι μόνο να αλλάξω τα ρούχα για την Kim, αλλά σκέφτηκα ότι η αλλαγή των μαλλιών και η δημιουργία ενός μονόχρωμου look από την κορυφή ως τα νύχια θα ήταν φωτιά - και έγινε. Dionne Alexander, ένας άλλος εκπληκτικός δημιουργικός [hair stylist] πήρε το όραμά μου αμέσως. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι δεν φορούσαν τα μαλλιά τους για να ταιριάζουν με τα ρούχα τους, οπότε πήγα στο κατάστημα Halloween κοντά στην 14η οδό [στο Μανχάταν], πήρα τις περούκες και η Dionne τις έφερε στη ζωή. Herταν αυτή, μακιγιέρ Nzingha Gumbs και εγώ και εγώ θα καθόμασταν μαζί και θα αποφασίζαμε για το γενικό στυλ. Weμασταν μια ομάδα ονείρων.

Εμπνεύστηκα από μια συνομιλία που είχα με τη Missy Elliott. Κάναμε παρέα στο σπίτι της ακούγοντας μουσική και μιλώντας για τη μόδα και είπε: «Η Kim είναι μια κακή σκύλα. Αν ήμουν η Κιμ, θα είχα απλώς ένα τσίμπημα έξω. Ο Κιμ θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοια. " Και έλεγα, "Χμ, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον!" Αποθήκευσα αυτή την ιδέα στο κεφάλι μου και το επόμενο μεγάλο γεγονός που είχαμε ήταν το 1999 MTV Video Music Awards, και το έδωσα στη ζωή χρησιμοποιώντας ινδικό νυφικό ύφασμα κάνοντας μια ολόσωμη φόρμα με έναν ώμο. Wantedθελα να το κάνω πραγματικά κοριτσίστικο και όμορφο για να αντισταθμίσω το γεγονός ότι το στήθος της ήταν έξω. Η Dionne Alexander έκανε τα μαλλιά και η Nzingha Gumbs το μακιγιάζ της. [Όταν η Νταϊάνα Ρος γύρισε το στήθος της Κιμ επί σκηνής] στεκόμουν εκεί σαν «Ω Θεέ μου», επειδή το ζυμαρικό εφαρμόστηκε με κόλλα βλεφαρίδων, οπότε ήμουν σαν, "Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ!" Αλλά ήμουν τόσο χαρούμενος που έμεινε επί!

Για τη Mary J. Blige για να κρατήσει τα στριφτά σκουλαρίκια στο βίντεο "Not Gon 'Cry", ήταν ένας αγώνας. Μου είπαν ότι «αποσπά την προσοχή», αλλά αυτό ήταν επειδή ήταν μαύρη μόδα. Αλλά με ρώτησαν αν «μπορούσα να της βάλω κάτι μικρότερο στο αυτί» και ήταν αμείλικτοι. Αλλά έλεγα, «Όχι, είναι καλά», και την τρίτη φορά, είπα: «Αν πρέπει να το πω στη Μαίρη, θα είναι πρόβλημα. Δεν βγάζει τα σκουλαρίκια της και ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν σας αποσπά την προσοχή, δεν θέλετε να έχει αυτό το βλέμμα που είναι αληθινό σε αυτό που είναι και είναι στην πραγματικότητα αυτό που το καθιστά αυθεντικό και της μιλάει θαυμαστές ». Όταν βγήκε το βίντεο, τόσες πολλές γυναίκες ήρθαν κοντά μου και μίλησαν για τα σκουλαρίκια και πώς ήταν τόσο ζεστά που τα φορούσε στη μουσική της βίντεο.

Αν φορούσατε ρούχα από δέρμα ή Μπότες Timberland που δεν είχαν χρώμα σιταριού στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν εν μέρει χάρη στη Sybil Pennix. Ως βοηθός του Puffy ενώ ήταν στέλεχος της A&R στα πλέον αποτυχημένα Uptown Records, ο Pennix έγινε ο πρώτος εσωτερικός στυλίστας για πράξεις όπως οι Heavy D, Mary J. Ο Blige, ο Jodeci και άλλοι, πριν από το "in-house stylist" ήταν πραγματικά κάτι. Ο επικεφαλής του Uptown Andre Harrell την έστειλε να αγοράσει ρούχα για την Blige σαν να «ψωνίζει για την αδερφή σου» και γεννήθηκε ένας ρόλος. «Μεγάλωσα στο Midwest και η έμπνευσή μου προήλθε από μαύρους και φτωχούς λευκούς», λέει ο Pennix. «Ανακάτεψα αυτά τα βλέμματα και αυτό έδωσα στη Mary J. Blige. "Στη συνέχεια, όταν η Puffy ξεκίνησε το Bad Boy Records το 1993 να προβάλλει τους Notorious B.I.G. και αργότερα Total (τον τελευταίο τον οποίο διαχειρίστηκε), η Sybil φώτισε το φεγγάρι εκεί, ενώ παρέμεινε στο Uptown, στυλ και των δύο ρόστερ. Αργότερα χτύπησε νωρίς Πηγή και XXL εξώφυλλα περιοδικών, ντύνοντας καλλιτέχνες σε ένα μείγμα πολυτέλειας και στρογγυλής μόδας με ένα ιδιαίτερο ταλέντο για να φέρει κάτι «που δεν είχαν ξαναδεί».

Στην αρχή, οι μεγάλοι οίκοι μόδας δεν μας άφηναν να πάρουμε δείγματα από τα καταστήματα ή τους εκθεσιακούς χώρους, αλλά μίλησα μόνος μου σε πολλά σπίτια. Wasμουν χαμένος με το Supreme και το Triple 5 Soul, ήρθαμε όλοι μαζί και θα το ανακάτευα με αυτό Gucci και Prada. Συνήθιζα να πηγαίνω στην Prada και να τραβάω ρούχα πριν αφήσουν κάποιον άλλον να το κάνει αυτό, αλλά προέρχομαι από μηχανικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο, οπότε έφερα αυτό το σκεπτικό στις μάρκες και λειτούργησε.

Πριν έρθω, η Misa και η Puffy έκαναν το πρώτο άλμπουμ του Jodeci και τα έβαλαν σε μπότες μοτοσικλέτας. Μια μέρα, επειδή η Puffy δεν ήθελε ή δεν ήξερε πώς να στυλ σε μια γυναίκα, ο Andre μου ζήτησε να «πάω για ψώνια για την αδερφή σου» αλλά για τη Mary. Άρχισα να παίρνω τις σχεδιαστικές μπότες της που δεν είχαν ακούσει ποτέ και ο Andre τον άρεσε. Είμαι ο λόγος που η Jodeci άρχισε να φορά δερμάτινες και μπότες Timberland. Έγραψα τον Timberland, επειδή δεν ήθελαν να μας στείλουν μπότες για βίντεο. έπρεπε να αγοράσουμε τα πάντα. Είπαν ότι η αγορά τους ήταν - δεν είπαν λευκή, αλλά είπαν, «άνθρωποι που κάνουν πεζοπορία στο Κολοράντο». Και είχαν δίκιο, αλλά έγραψα τους σημείωσαν γιατί τα πόδια του Biggie ήταν μεγάλα και τους είπα αν φορέσει αυτές τις μπότες, θα είναι τεράστιο για τη μάρκα τους και θα εκραγεί. Το Μπρούκλιν και ο Χάρλεμ δεν φορούσαν το κάτω μέρος Timberlands ακόμα, και πάντα προσπαθούσα να βρω κάτι διαφορετικό.

Έβαλα τον Jodeci σε δέρμα στην έρημο για το βίντεο "I Cry For You", πάλεψα με Puffy δόντι και καρφί. Ταν στην πρώτη γραμμή με το πώς οι μαύροι καλλιτέχνες λατρεύουν να φορούν γούνες, τους άρεσε και στην πραγματικότητα δεν ήταν καυτοί! Theyθελαν το δέρμα, είπαν, "Θεέ μου, αυτό είναι τόσο διαφορετικό!" Βγάλαμε τα πουκάμισα, οπότε δεν ήταν τόσο καυτά, κάτι που κατέληξε να γίνει μια υπέροχη εικόνα για αυτούς.

Κάθε κομμάτι μοντέρνων ρούχων του δρόμου βασίζεται στα σχέδια που η Kiki σκαρφάλωσε ως αναδυόμενη σχεδιάστρια στο FUBU και σχεδόν κάθε άλλη μάρκα αστικών ρούχων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα. Αφού έραψε φορέματα και φορέματα για φίλους και συγγενείς στο γυμνάσιο, ο Peterson παρακολούθησε τη Νέα Υόρκη FIT, όπου προσλήφθηκε ως ένας από τους πρώτους σχεδιαστές στο FUBU και βοηθός της Sybil Pennix στο Uptown Εγγραφές. Σύντομα έγινε η δημιουργική διευθύντρια για τις FUBU Ladies, όπου έβαλε σούπερ σταρ όπως η Janet Jackson στη μάρκα, πριν φεύγοντας για να ξεκινήσει τη δική της μάρκα που ονομάζεται K.A. Γατάκια και ανεξάρτητος σχεδιασμός για σχεδόν κάθε αστική ετικέτα, από Rocawear έως Heatherette να Η σειρά K-Mart της Nicki Minaj και το House of Dereon της Beyoncé. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια μάρκα ρούχων θέρετρου που ονομάζεται K. Milele. Το 2020, εμφανίστηκε στο Netflix's Next In Fashion, μια εμφάνιση που φώτισε τον μακροχρόνιο ρατσισμό και την πολιτιστική ιδιοποίηση στην επικρατούσα μόδα. (Ο σχεδιαστής της Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, εμφανίζεται ως κριτής, έφυγε αντί να στείλει την Κική στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας πρόκλησης streetwear - κάτι που ήξερε ότι ήταν στην πρώτη γραμμή.)

Έκανα επίσης στυλ στο Uptown, βοηθώντας τη Sybil Pennix, ενώ ήμουν στο FUBU. Έγραψα τον Jodeci και τον T-Boz από την TLC για το "Love You For Life" και αυτό ήταν το πρώτο μου σετ βίντεο. Μου άλλαξε τη ζωή. Το στυλ του Jodeci με εισήγαγε σε έναν νέο τρόπο σκατά. Πάντα έκανα τα δικά μου σκατά τυχαία και έκανα σκατά που ένιωθα ότι τα χρειαζόμουν. Αλλά μου έδωσαν πραγματική έμπνευση μόδας που ήταν στο επίπεδό μου. Πριν από αυτήν την εμπειρία, είχα μόνο Εβενος και Πίδακας περιοδικά και μίλησαν σε ένα παλαιότερο κοινό, αλλά αυτό ήταν τόσο φρέσκο, νέο.

Δουλεύοντας με τη Sybil, βοήθησα να διαμορφώσω το εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ της Total. Wasταν απογοητευτικό επειδή μαθαίνω τα τεχνικά πράγματα στο σχολείο, αλλά δουλεύοντας με το FUBU, μαθαίνω πώς να αναπτύξω μια επιχείρηση. Στη συνέχεια, στο Uptown, μαθαίνω από πού προέρχεται το στυλ, επειδή τα μουσικά βίντεο είναι αυτά που ψάχνουμε για το τι είναι ντόπ και πώς να ροκάρουμε. Θέλουμε καμουφλάζ, οπότε πηγαίνουμε στο κατάστημα στρατού-ναυτικού, κανείς δεν μας το φτιάχνει, όπως το κοστούμι Carhartt είναι ένα πραγματικό κοστούμι για εργάτες. Έμαθα τι είναι streetwear και είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται, είναι αυτό που πραγματικά φοράνε οι άνθρωποι στην κοινότητα. Είδα τη γέννηση όλων αυτών, οπότε καθώς μεγάλωνε το FUBU, ενσωματώσαμε το καμουφλάζ στη συλλογή μας. Δεν μπορούμε να το πάρουμε από το κατάστημα στρατού και ναυτικού, κάνουμε το δικό μας κόψιμο και ράψιμο, οπότε στείλαμε το σχέδιο στο εργοστάσιο και μας ζήτησαν την εκτύπωση. Iμουν έκπληκτος που δεν είχαν καμουφλάζ, έτσι απλά σχεδίασα μια παράξενη εκτύπωση σε χρώμα καμουφλάζ και έγινε η εκτύπωση καμουφλάζ FUBU. Στους ιδιοκτήτες του FUBU άρεσε, αλλά εγώ έλεγα, "Αυτό είναι χάλια!" Allταν όλα τόσο διασκεδαστικά.

Παρακαλούσα να κάνω γυναικεία αμέσως και οι ιδιοκτήτες του FUBU έλεγαν πάντα, «Του χρόνου, Κικ», αλλά μετά με άφησαν να κάνω μια μικρή συλλογή κάψουλας 10 τεμαχίων. Κάναμε ένα τζιν μπουφάν και ένα παντελόνι από σατέν που ήταν μεγάλο και όλη η συλλογή εξαντλήθηκε και όλοι ήθελαν περισσότερα. Οι ιδιοκτήτες του FUBU δεν μπορούσαν να χειριστούν μια ολόκληρη άλλη γραμμή, οπότε αδειοδότησαν τις FUBU Ladies στον Jordache και έγινα ο δημιουργικός διευθυντής. Anταν ένα γραφείο γεμάτο γυναίκες και ήταν φοβερό! Φορούσαμε τα πάντα, το εμπόρεμά μας ήταν στο σημείο, έτσι οι αγοραστές ήξεραν ακριβώς τι να αγοράσουν επειδή είδαν πώς το κουνήσαμε. Ταν ένα διασκεδαστικό, ζωντανό γραφείο.

Το σημερινό τζιν κοστούμι είναι βασικό λόγω του ταλέντου της April Walker να ακούει τους πελάτες της και της υπέροχης πανταχού παρουσίας της Mary J. Το βίντεο "You Are All I Need" των Blige and Method Man. Ο Walker λέει ότι η επίσκεψη του Dapper Dan στο κατάστημά του στο Χάρλεμ το 1987 ενέπνευσε την καριέρα της στη μόδα. Σύντομα, άνοιξε το δικό της κατάστημα στη γειτονιά της Clinton Hill, στο Μπρούκλιν, που ονομάζεται Fashion In Effect, όπου πούλησε τζιν και μπλουζάκια σε ταιριάζει στους πελάτες της που ζητούσαν χαμηλότερες καβάλες, βαθύτερες τσέπες και παντελόνια αρκετά φαρδιά για να πέσουν πάνω από μια μπότες εργασίας, μεταξύ άλλων πράγματα. Όλες αυτές οι εμπειρίες προσαρμογής οδήγησαν στη δική της σειρά μόδας που ονομάζεται Walker Wear, μία από τις πρώτες αστικές μάρκες εκτός πρώιμων γραμμών της Νέας Υόρκης, όπως το προσαρμοσμένο τζιν του Karl Kani και οι πρεσβευτές airbrush ο Shirt Kings. Καμάρωνε θαυμαστές όπως οι Method Man, Notorious B.I.G., Tupac και άλλα. Αλλά ως μία από τις πρώτες γυναίκες με αστικά ρούχα, η Γουόκερ διατηρούσε ένα χαμηλό προφίλ για να πάψει τον σεξισμό της βιομηχανίας και λειτούργησε. Αυτή και η ομάδα της έκαναν πράξεις όπως οι Aaliyah και Naughty By Nature και η γραμμή της είναι ακόμα τραβώντας την προσοχή σήμερα.

Iμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής των ρούχων εργασίας, νόμιζα ότι ήταν καθαρό και πάντα ήθελα να φτιάξω κάτι τέτοιο, έτσι ξεκίνησε το Walker Wear. Φτιάξαμε ένα πλήρες τζιν κοστούμι με ραφές αντίθεσης με πραγματικά μεγάλες τσέπες και παντελόνια, εμπνευσμένο από τις ανάγκες των πελατών και μόλις πήρε φωτιά. Όλοι άρχισαν να ζητούν αυτό το κοστούμι και δεν υπήρχε internet εκείνη τη στιγμή, οπότε ήταν όλα από στόμα σε στόμα. Άνθρωποι όπως οι Biggie, Shyne, Audio Two, με τους οποίους έτρεχε ο Jay-Z, το είχαν όλοι. Το Μπρούκλιν ήταν μεγάλο αλλά ήταν μια μικρή κοινότητα, ένα άτομο είπε σε δύο φίλους από τη σκηνή των χαστλς και μεγαλώσαμε.

Θυμάμαι όταν με πήρε ο 2Pac να συναντήσω τον ενδυματολόγο της ταινίας και θυμάμαι ότι γνώρισα τον Μπέρνι Μακ. Και ήταν μεγάλη υπόθεση γιατί ήταν ανένδοτος στο τρέιλερ της γκαρνταρόμπας, όπως: «Θέλω να έχει το στυλ ολόκληρης της ταινίας». Και είπαν, «Δεν μπορεί να κάνει ολόκληρη την ταινία» και εκείνος είπε: «Λοιπόν, θέλω όλοι οι μαύροι σχεδιαστές, "έτσι ήταν τεράστιο.

Μία από τις μεγάλες στιγμές για μένα ήταν το βίντεο "You All All I Need" του Meth και της Mary. Τηλεφώνησαν και τους πήραμε κάποιο προϊόν και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ μου είπε ότι ήταν πολύ γελοίο σειρά ανθρώπων που περιμένουν να τοποθετήσουν το προϊόν στο βίντεο και εκείνη δεν περίμενε και πήγε αμέσως μπροστά. Της έκαναν νόημα και πήραν τα ρούχα. Δεν ήξερε αν θα φορούσε κάτι ή όχι, αλλά αποδείχθηκε ότι φορούσε το τζιν κοστούμι. Wasταν μια πραγματικά μεγάλη στιγμή γιατί κατέληξαν να κερδίσουν ένα Grammy, το τραγούδι έγινε ύμνος και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το Magic [fashion show] είχε αυτό το τμήμα που ονομάζεται "streetwear" και ήταν αυτή η διασταύρωση του Jnco που συναντά το Mossimo συναντά μερικές από τις αστικές μάρκες. Στη συνέχεια, το "urban", που είναι μια κωδική λέξη για το Black για μένα, έγινε μεγαλύτερο και στη συνέχεια γύρω στο 2000, αρχίσαμε να βλέπουμε μάρκες - ακόμη και Η Supreme που ξεκίνησε ως είδος μάρκας skate και surf - ξεκινήστε να επεκτείνετε τη βάση τους σκόπιμα για να καλύψετε αυτό αγορά. Η αστική μόδα και τα streetwear είναι το ίδιο καταραμένο, απλώς επέκτεινε την αφήγηση παγκοσμίως και προσπάθησε να αναδιαμορφώσει και να αφαιρέσει την αρχική αφετηρία για το πώς ξεκίνησε αυτό.

Αν και ξεκίνησε την καριέρα της στην επενδυτική τραπεζική, η Τζούνι Αμβρόσιος έχασε τη χρηματοδότηση για να συμμετάσχει στην πρώιμη έκρηξη αστικής φθοράς ως μάρκετινγκ διευθυντής στα Cross Colors, η φαρδιά, έντονη σειρά ρούχων της δεκαετίας του 1990 που κήρυττε τη διαφορετικότητα και την ένταξη πριν προσληφθούν τσιτάτα. Χάρη στο φαντασμαγορικό στιλ και τη φαντασία της, δημιούργησε μοναδικές εμφανίσεις σαν το γιγάντιο μαύρο της Missy Elliott φουσκωτό κοστούμι στο "The Rain" και τα λαμπερά κοστούμια των Puffy και Ma $ e στο "Mo Money, Mo Problems" των Notorious B.I.G. Βίντεο. Αργότερα ενθάρρυνε τον Jay-Z να "αλλάξει ρούχα" και να φορέσει κοστούμια και υπηρέτησε ως δημιουργική διευθύντρια για τη συνεργασία της Missy's Adidas.

Όταν δούλευα με το Cross Colors, ήταν μια εποχή που το hip-hop γινόταν λιγότερο ασπρόμαυρο και πιο πολύχρωμο και κινούμενο. Wasταν μια εποχή που το hip-hop μετακινούνταν σε περισσότερο ποπ χώρο και υπήρχε η ευκαιρία να περάσουν τα αστικά εμπορικά σήματα. Μπήκα στην Cross Colors ως διευθυντής μάρκετινγκ και μέσω των επιδείξεων μόδας μας [όπου έκανα το σούπερ μοντέλο Tyson Ο Beckford στην πρώτη του εκπομπή], διαφημιστικές καμπάνιες, τοποθέτηση προϊόντων και δημιουργικές ενεργοποιήσεις, δημιουργήσαμε το αστικό Tommy Hilfiger. Η δουλειά μου με το Cross Colors εκείνη τη στιγμή βοήθησε να απεικονιστεί η εξέλιξη της αφήγησης, του ήχου και της εικόνας στο hip-hop.

Μου άρεσε να βλέπω τον αντίκτυπο που είχαν τα μουσικά βίντεο ή οι εξωφρενικές στιγμές στο κόκκινο χαλί στο λιανικό εμπόριο και στο καθημερινό στυλ των ανθρώπων. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές μπήκαν στα καταστήματα για να ζητήσουν εμφανίσεις που είχα δημιουργήσει. νέοι άντρες στο δρόμο θα φορούσαν διαφορετικά τα ρούχα τους αφού έβλεπαν τον Jay ή τον Puff σε ένα βλέμμα. Οι εικόνες που δημιούργησα επηρέασαν τις νέες ερμηνείες του streetwear. Μερικές από τις αγαπημένες μου στιγμές ήταν όταν τα αθλητικά και τα αστικά ρούχα απέκτησαν μεγαλύτερη ευαισθησία υψηλής μόδας.

Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μάθημά μου ήταν ότι η σύγκριση είναι το μεγαλύτερο δημιουργικό killjoy. Όταν ανέβαινα, δεν υπήρχε Instagram. αντλήσαμε αναφορές από βιβλιοθήκες, περιοδικά και τη δική μας φαντασία! Η σύγκριση δεν είναι μόνο μια απόσπαση της προσοχής αλλά σας σταματάει. Θα πρέπει να βρείτε τον χώρο που είναι πιο οργανικός και αυθεντικός στο δημιουργικό σας πνεύμα.

Η Μπέβι Σμιθ ήταν πιθανώς μύγα κορίτσι από τη γέννησή της και αυτός ο γεννημένος και μεγαλωμένος Χαρλεμίτης είναι ο παρδαλός σωλήνας που διδάσκει τις μάρκες πολυτελείας τη δύναμη του μαύρου δολαρίου. Έφερε το ταλέντο της σε μια καριέρα εκδόσεων όπου ήταν στέλεχος διαφημίσεων μόδας ΠΑΛΜΟ περιοδικό και πιστώνεται ότι παρασύρει τους ευρωπαϊκούς οίκους μόδας να διαφημίζονται με μαύρους και καφέ καταναλωτές και αναγνωρίζουν την αξία του αστικού στυλ και της αστικής ένδυσης, η οποία έχει πλέον ονομαστεί ρούχα του δρόμου, σε μεγάλο βαθμό με αυτά του Bevy πικρία. Τώρα, ο Σμιθ φιλοξενεί το "Bevelations" στο ραδιόφωνο του Sirius μετά από παρακολούθηση Page Six TV και του Μπράβο Βασίλισσες της μόδας, και μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο της, Αποκαλυπτήρια: Μαθήματα από μια Μούθα, θεία, Μπέστι.

Ξεκίνησα να προτείνω οίκους μόδας για ΠΑΛΜΟ το 1998, και θυμάμαι τον λευκό που αντικατέστησα είπε: «Ω, δεν θα σου μιλήσουν ποτέ. Δεν δέχονται καν τις κλήσεις μου, οπότε δεν θα σας μιλήσουν ποτέ ». Ο Gucci ήταν η πρώτη μου επιλογή γιατί μεγαλώνοντας κοντά στο κατάστημα του Dapper Dan στο Χάρλεμ, είδα τι έκανε με τη λογομανία πριν από οποιονδήποτε άλλο. Οι μάρκες δεν χρησιμοποιούσαν καν τα λογότυπά τους με αυτόν τον τρόπο. Ο Νταπ το ξεκίνησε. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τότε ο Gucci ήταν πεσμένος και όταν το έδωσαν στον Tom Ford [ο οποίος έγινε δημιουργικός διευθυντής το 1994], αναζωογόνησε ολόκληρο το εμπορικό σήμα. Δεν θα πω ότι η απόκτηση της επιχείρησής τους ήταν εύκολη, αλλά θυμάμαι ότι ο Τομ Φορντ στο WWD είπε κάτι σαν: «Έφτιαξα αυτήν τη συλλογή για τη Γουίτνεϊ Το Χιούστον αν παντρευόταν μια χιπ-χοπ σταρ και έκαναν διακοπές σε ένα γιοτ ». Knewξερα τότε ότι ο Τομ ήξερε ότι οι μαύροι άνθρωποι είναι της μόδας τάσεις. Έτσι, έβαλα αυτό το απόσπασμα και έβαλα μαζί μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις που είχε ο Emil Wilbekin, της μόδας. σκηνοθέτης εκείνη την εποχή, είχε ποτέ στυλ χρησιμοποιώντας ρούχα Gucci, τα έβαλε όλα σε ένα όμορφο δερμάτινο κουτί και το έστειλε Gucci. Στη συνέχεια, πήρα μια συνάντηση και ήταν καλή, αλλά δεν έκανα την δουλειά τους στην αρχή. Αλλά το επόμενο καλοκαίρι, πήραμε δύο σελίδες [διαφημίσεων στο περιοδικό]. Στη συνέχεια, η Prada μπήκε στο βιβλίο με 10 σελίδες και αυτό ήταν πρωτοποριακό.

Είπαν το ΠΑΛΜΟ το εισόδημα του καταναλωτικού νοικοκυριού δεν ταίριαζε Μόδα ή GQ αλλά ένα μέρος του πολιτιστικού μας DNA φαίνεται καλό. Αυτό δεν σημαίνει παγώνι, αυτό είναι κυριολεκτικά για τη δική μας ασφάλεια, να δουλέψουμε, να πάρουμε ταξί, τα βασικά. Όταν μπήκα στην Ευρώπη, τους έδωσα τις πληροφορίες πίσω από το δημογραφικό μας, για το γιατί θέλαμε να δείχνουμε όμορφοι και γιατί ήμασταν σαν λευκοί Αμερικανοί. Αυτή η χώρα είναι χτισμένη στον υλισμό και προχωράει και οι άνθρωποι που ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους, οπότε δεν διαφέραμε πραγματικά από τον μέσο Αμερικανό. Απλώς, όταν το κάνουμε, το βλέπουν από ψηλά. Χρειαζόμασταν να δείχνουμε όμορφοι για να βρούμε δουλειά και ακόμη να γίνουμε αποδεκτοί σε καταστήματα. Θα έδινα πλήρη μαθήματα ιστορίας για τον Jim Crow νότια και την ανασυγκρότηση. Κατά τη διάρκεια της Ανασυγκρότησης, το ΚΚΚ διέδωσε φήμες ότι δεν ήμασταν μόνο τεμπέληδες, αλλά βρώμικοι και ατημέλητοι γιατί μέχρι σήμερα, υπερ-ευρετηριάζουμε στην κατανάλωση προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε σύγκριση με το λευκό μας ομόλογοί. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο στίγμα που μας έβαλαν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, αυτό δεν ήταν μόδα, αυτό είναι κληρονομιά - και τότε θα έβγαζα τις φωτογραφίες του James Van Der Zee από την Harlem Renaissance φωτογραφίες.

Τα streetwear είναι η λευκή έκδοση της αστικής ένδυσης, όπως αυτό που κάνουν οι Supreme και Virgil Abloh με τη Vuitton. Ποτέ δεν ονομάσαμε τα ρούχα μας τίποτα, έξω από τον Andre Harrell, ο οποίος επινόησε τη φράση "ghetto fabulous". Δημιουργούμε κάτι, τότε το αντιγράφουν και του βάζουν την ετικέτα του σχεδιαστή τους και τώρα πληρώνετε $ 1.000 για κάτι που θα μπορούσατε να πάρετε στην 125th Street; Πριν από τον Ντάπερ Νταν, κανείς δεν σκέφτηκε να βάλει μονογράμματα στα ρούχα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι πήρε ρούχα σχεδιαστών και τα έβαλε σε αστικές σιλουέτες, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είναι ότι οι μάρκες δεν χρησιμοποιούσαν καν τα λογότυπά τους με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, όταν ο Marc Jacobs στο Louis Vuitton ή ο Tom Ford στο Gucci το έκαναν, ήταν μια τόσο σημαντική στιγμή στη μόδα, επειδή αυτό το έβαλαν από το Dapper Dan. Και σε αυτό το σημείο, ο Νταπ αναγκάστηκε να κρυφτεί για παραβίαση εμπορικών σημάτων και παίρνουν κυριολεκτικά αυτό για το οποίο έχει δαιμονοποιηθεί και το βάζουν στο διάδρομο και το πουλούν σε καταστήματα. Δεν πρόκειται για σκύλα; Μου καίει τα μπισκότα.

Η Gucci ξεκίνησε μια δημιουργική συνεργασία με την Dapper Dan το 2018 και οι δύο μάρκες συνεργάζονται μαζί φέρνει τα σχέδιά του στις μάζες, ο οποίος είναι πλήρης κύκλος από τότε που έστειλαν τον τότε δικηγόρο της Fendi, τώρα Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Sonia Sotomayor να υπηρετήσει μια εντολή παύσης και λήξης το 1992. Η Walker (παρατίθεται στο παραπάνω γράφημα), επανεκκίνησε πρόσφατα το Walker Wear με ένα από τους αρχικούς υποστηρικτές της, τον Method Man, ως μοντέλο. Ο Ambrose είναι δημιουργικός διευθυντής στην Puma. Η Peterson αυξάνει την επωνυμία της στο θέρετρο Κ. Milele, και η Σμιθ έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο "Αποκαλυπτήρια", γεμάτο με πολύχρωμες σκέψεις της. Ακριβώς όπως η ανθεκτικότητα των Μαύρων παρά τη σκοτεινή ρατσιστική ιστορία της Αμερικής, οι πολιτιστικοί φύλακες συνεχίζουν να αυξάνονται και τώρα, επιτέλους, λαμβάνουν αναγνώριση και οικονομική αμοιβαιότητα για την ιδιοφυία τους - που είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε είναι.

Είτε η μόδα, η ομορφιά, είτε ο πολιτισμός γενικότερα, οι τέχνες στην Αμερική έχουν ένα κοινό στοιχείο που τις κρατάει στη ζωή: τη μαύρη δημιουργικότητα και την αριστεία. Σε αυτό το πακέτο, που ονομάζεται State of the Arts, εξετάζουμε τους ηγέτες - εκείνους τους άγνωστους παίκτες στο παρελθόν και τους διάσημους «πρώτους» - που είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν. Η κατάσταση των τεχνών; Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ποτέ καλύτεροι.