Η ιστορία του Schiaparelli και η θριαμβευτική επιστροφή της μάρκας

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάθε σημαντική στιγμή της μόδας στο κόκκινο χαλί φαινόταν να έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: τον Schiaparelli. Από το off-the-shoulder μίνι φόρεμα της Beyonce στα Grammys του 2021 μέχρι το καυτό ροζ και μαύρο φόρεμα της Lady Gaga στην ορκωμοσία της προεδρίας (έως InStyle's βραβευμένος Εξώφυλλο τεύχους Best Dressed με τη Zendaya, ντυμένη στα-μπορείτε-μαντέψτε-τι), η μάρκα έχει πάρει μια εντελώς νέα ζωή από τότε που ο Daniel Roseberry έγινε δημιουργικός διευθυντής της το 2019.

Αλλά πριν οι αστέρες της ποπ και οι διασημότητες βοηθήσουν στην αναζωπύρωση της αναγνώρισης της επωνυμίας, ο εμβληματικός οίκος μόδας είχε πολλή ιστορία - ξεκινώντας σχεδόν έναν αιώνα πριν - και ξεκίνησε με μια εκκεντρική καλλιτέχνιδα που ονομαζόταν Έλσα Σκιαπαρέλι.

Ποια ήταν η Έλσα Σκιαπαρέλι;

Η Έλσα Σκιαπαρέλι γεννήθηκε στη Ρώμη το 1890 από αριστοκρατική μητέρα και ακαδημαϊκό πατέρα. Στα 20 της, η Έλσα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου έγραψε ένα αισθησιακό βιβλίο ποίησης με τίτλο

Αρέθουσα που θα καθόριζε την τροχιά της υπόλοιπης ζωής της. Όταν οι γονείς της έμαθαν για τα ποιήματα, την έστειλαν σε ένα μοναστήρι στην Ελβετία, όπου έκανε απεργία πείνας για να φύγει. Αφού την άφησαν, μετακόμισε στο Λονδίνο και έγινε νταντά πριν γνωρίσει τον κόμη Γουίλιαμ ντε Γουέντ ντε Κέρλορ.

Σύμφωνα με τους Schiaparelli ιστοσελίδα της μάρκας, που περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή της, το ζευγάρι παντρεύτηκε και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και απέκτησε μια κόρη, την Υβόννη, γνωστή ως Γωγώ. Η Γωγώ προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα και ο γάμος της Έλσας με τον κόμη δεν πήγαινε καλά. Ζήτησε διαζύγιο και μετακόμισε στο Παρίσι με την κόρη της. Εκεί, έκανε παρέα σε εστιατόρια σκηνής όπου συνάντησε δημιουργικούς όπως ο Paul Poiret, ένας διάσημος couturier. Αμέσως μετά, άρχισε να δημιουργεί τα δικά της σχέδια, αντλώντας από τις εκκεντρικότητες της και χωρίς να φοβάται να δοκιμάσει νέα πράγματα.

Το 1925 έφτιαξε το πουλόβερ που θα γινόταν ο καταλύτης για τη φήμη της στη μόδα, ένα ασπρόμαυρο τοπ με μοτίβο trompe-l’œil.

Πώς ξεκίνησε το The House of Schiaparelli;

Το 1927, η Έλσα δημιούργησε το «Schiaparelli – Pour le Sport», μια συλλογή από πλεκτά και μαγιό. Έγινε επιτυχία λόγω του καινοτόμου συνδυασμού πολυτέλειας και αθλητικών ενδυμάτων. Στη συνέχεια συνέχισε να κάνει μόδα που σόκαρε ενσωματώνοντας ανήκουστα στοιχεία όπως ορατά φερμουάρ και βαθιές λαιμόκοψη. Δούλεψε με νέα υφάσματα όπως θρυμματισμένη κρέπα ρεγιόν και συνεργάστηκε με εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής.

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η επωνυμία της είχε γίνει τόσο μεγάλη που είχε σχεδόν 700 υπαλλήλους και ήταν η πρώτη γυναίκα σχεδιάστρια στο εξώφυλλο ενός αμερικανικού περιοδικού. Ήταν σύγχρονη καλλιτεχνών όπως ο Salvator Dali, του οποίου το ύφος τέχνης του ντανταϊσμού μπορούσε να βρεθεί σε πολλά από τα σχέδιά της.

Στα τέλη της δεκαετίας του '30, ανέπτυξε το χρώμα «σοκαριστικό ροζΣύμφωνα με την περιγραφή του αρχείου ενός συγκλονιστικού ροζ κοστουμιού στο The Met, το χρώμα αντιπροσώπευε την επιθυμία της να σοκάρει τους γύρω της με τα μοναδικά και μερικές φορές avant-garde σχέδιά της.

Στη δεκαετία του 1940, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Έλσα επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για μερικά χρόνια, παραδίδοντας τα ηνία της εταιρείας σε έναν άνδρα που δούλευε μαζί της στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι το 1945, συνέχισε να χτίζει την κληρονομιά της, δημιουργώντας μια «ντουλάπα Constellation» — μια ιδέα που σήμερα είναι ευρέως γνωστή ως γκαρνταρόμπα κάψουλας.

Κλείσιμο της ραπτικής και ο θάνατος της Έλσας Σκιαπαρέλι

Μέχρι τη δεκαετία του 1950, η Έλσα αποφάσισε να κλείσει τον οίκο ραπτικής της ενώ δούλευε με κοστούμια για ταινίες όπως κόκκινος μύλος το 1952 και έγραψε την αυτοβιογραφία της, Συγκλονιστική Ζωή. Στο βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή της, από το μεγάλωμα στη Ρώμη μέχρι να γίνει διάσημη σχεδιάστρια στο Παρίσι. Πέθανε δύο δεκαετίες αργότερα το 1973. Μετά το θάνατο του σχεδιαστή, η μάρκα παρέμενε αδρανής για 50 χρόνια, για να μείνει αναβίωσε το 2013. Η επανακυκλοφορία του ακολούθησε μια έκθεση του 2012 στο The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, η οποία ανέδειξε τη μάρκα και συνέπεσε επίσης με τον Schiaparelli αγοράστηκε από τον Diego Della Valle, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tod's.

Ένα νέο ξεκίνημα με τους Marco Zanini και Bertrand Guyon

Το 2013 σηματοδότησε μια νέα αρχή για τον Schiaparelli. Ο Christian Lacroix δημιούργησε μια συλλογή υψηλής ραπτικής που απέτισε φόρο τιμής στις πιο εμβληματικές δημιουργίες του σχεδιαστή, η οποία κατέληξε να χρησιμεύσει ως εγκατάσταση τέχνης στο Les Arts Décoratifs στο Παρίσι. Στη συνέχεια, το 2014, Μάρκο Ζανίνι, ο οποίος εργαζόταν στο παρελθόν στη Rochas, ήρθε ως νέος δημιουργικός διευθυντής του Schiaparelli. Έκανε δύο συλλογές αλλά έφυγε μετά από μόλις ένα χρόνο. Τον Zanini διαδέχθηκε ο Bertrand Guyon, ο οποίος είχε ήδη ένα ισχυρό βιογραφικό που περιελάμβανε Givenchy και Christian Lacroix, και είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Valentino μαζί με τη Maria Grazia Chiuri και τον Pierpaolo Piccioli.

Ο Daniel Roseberry και μια νέα εποχή

Το 2019, η μάρκα διόρισε τον Daniel Roseberry ως δημιουργικό διευθυντή - και η Schiaparelli έγινε γρήγορα μια από τις πιο cool μάρκες στο κόκκινο χαλί. Παρέμεινε πιστός στη σουρεαλιστική και πρωτοποριακή σχεδιαστική φιλοσοφία της Elsa σε κάθε συλλογή και προσαρμοσμένο κομμάτι. Σε πολλά από τα σχέδιά του χρησιμοποιεί δομημένη τέχνη, όπως α χρυσό μπουστάκι με θώρακα στην Kendall Jenner ή μια φόρμα με τρισδιάστατα λουλούδια που ανθίζουν έξω από τη λαιμόκοψη, επάνω Η Κέιτ Μπλάνσετ φόρεσε στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2022.

Το 2022, η μάρκα παρουσίασε τη συλλογή υψηλής ραπτικής της, η οποία περιείχε τα πάντα, από ένα μεταλλικό χρυσό φόρεμα σε κλουβί μέχρι ένα μεταξωτό κωνικό φόρεμα στήθους.