Eric Wilson Preguntas y respuestas con Dioses y reyes Autor Dana Thomas

En esta función semanal, InStyle Director de noticias de moda Eric Wilson comparte su momento de moda favorito de la semana y explica cómo podría moldear los estilos futuros. Búscalo en What’s Right Now todos los viernes.

El momento: Pasé las últimas semanas con la nariz hundida profundamente Dioses y reyes: el ascenso y la caída de Alexander McQueen y John Galliano, el relato extraordinariamente detallado de la periodista Dana Thomas sobre dos de los mejores y más torturados showmen de la moda. Hay muchos paralelismos entre las vidas de los diseñadores ingleses; ambos se destacaron durante una intensa Período de la moda en la década de 1990, cuando el genio creativo floreció junto con la rápida globalización de la moda. industria. Y sus caídas fueron igualmente asombrosas, con El suicidio de McQueen en 2010y los impactantes arrebatos de Galliano en 2011 que le costó su trabajo en Christian Dior.

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El primer libro de Thomas,

Por qué es asombroso: Más que una lectura deliciosa, Dioses y reyes (procedente de Penguin Press, feb. 10) da una perspectiva de las condiciones y presiones a las que se enfrenta cada diseñador, por lo que aquí le doy la palabra a Thomas.

¿Por qué te interesó este tema? Cuando Alexander McQueen murió, escribí un poco pieza para Newsweek sobre por qué pensé que era tan genial. Luego, un año después, escribí sobre John GallianoCaída para The Washington Post, incluido un párrafo sobre la mala racha de noticias para los diseñadores. Tom Ford me había dicho después de dejar Gucci que sufría depresión. Marc Jacobs, que vivía en mi edificio de apartamentos en París, estaba en su punto más bajo y terminó en rehabilitación dos veces. Acababa de leer sobre el chico de Balmain que se rió y se fue de permiso, luego estoy escribiendo sobre John y McQueen y pensé "¡Ay!".

Siempre decimos que necesitas tres ejemplos para una historia y yo tengo cinco en un párrafo. Todo el mundo hablaba de la presión sobre los diseñadores, estar en esta rueda de hámster que seguía girando cada vez más rápido. Con el tiempo, te arrojan de la rueda a este montón de estiércol.

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¿Ha cambiado tanto la presión sobre los diseñadores? En 1977, Louis Vuitton tenía dos tiendas. Ahora hay cientos de ellos. El negocio se había vuelto más global y se había vuelto más corporativo, y muchas cosas se perdieron en el camino. Los diseñadores no pudieron seguir el ritmo. John, cuando comenzó, hacía dos colecciones al año, y cuando terminó en Dior, tenía 32 años. Es un ritmo loco tratar de mantenerse al nivel de creatividad que le gustaba invertir en él. Todos estos diseñadores en su esencia eran artistas. La gente dice que la moda no es un arte, pero se necesita un alma creativa para ser diseñador.

¿Cuáles fueron algunas de las grandes sorpresas que descubrió? Me sorprendió lo prácticos que estaban ambos. John estaba teñiendo personalmente las telas en la bañera de su estudio en el East End para su primera colección. Sabía que McQueen tenía grandes habilidades técnicas. Una vez preguntó a sus pasantes qué estaban estudiando en la escuela. Así era como Balenciaga podía hacer una prenda con una costura invisible. McQueen dijo: "Eso es fácil". A la mañana siguiente, los internos entraron y McQueen se había quedado despierto toda la noche y lo hizo. Podía hacer eso con solo mirar una foto.

Usted habló sobre el descubrimiento de McQueen de su diagnóstico de VIH en el libro. ¿Qué tan importante crees que fue eso para su estado de ánimo? Para mí, su carrera tenía mucho más sentido después de la infección, la idea de que su carrera tenía un final finito en su mente. Se volvió aún más valiente, y su suicidio tuvo más sentido para mí, su adicción a las drogas tuvo más sentido para mí. En su mente, era una enfermedad terminal y no quería enfrentar ese tipo de final. Como le dijo a un amigo, nunca viviría para ser un anciano, o como él dijo, "A los gays no les va bien en los viejos".

Alexander McQueen nunca viviría para ser un anciano, o como él dijo, "A los gays no les va bien en los viejos".

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¿Cuánto crees que se reflejaron sus luchas personales en el trabajo que hicieron? Con ambos, si realmente miras su ropa, se convierte en un diario. El nuevo desfile de John para Margiela, esos zapatos que son mitad negros y mitad blancos, es como mostrar su lado bueno y su lado malo. Las conchas y los objetos encontrados fueron un homenaje a Amanda Harlech. Ella solía enviárselos desde la playa para inspirarlo. También sentí que había guiños a McQueen, como esas máscaras mortuorias mexicanas, y las conchas de mejillón que usaba para adornar las túnicas.

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Dibuja muchos paralelos entre los dos hombres, pero ¿cuáles son sus diferencias más importantes? McQueen dijo con razón que John era el romántico y el realista. John quería poner a las mujeres en pedestales, convertirlas en diosas, hacer que los hombres las desearan. McQueen era realista. Quería hacer ropa para hoy, no una existencia de ensueño que todos desearíamos tener.

¿Veremos alguna vez ese tipo de creatividad en la moda de nuevo? No creo que lo veamos a ese nivel global. Cuando De lujo salió, la moda estaba en una encrucijada, donde estaban los grandes grupos que solo iban a crecer y convertirse en las Apple, Coca-Colas y Nikes del mundo de la moda. El logo se convertiría en lo importante, no en el diseñador. Estas empresas son gigantes ahora. Venden miles de millones de dólares en productos en todo el mundo y algunos están comenzando a sentir un poco de dolor por esta extraordinaria expansión. En ese entorno, no puede tener a alguien tan creativo y experimental como McQueen o Galliano, porque necesita para seguir vendiendo ropa que le quede a las mujeres chinas, italianas, brasileñas y se vea bien en todos esos lugares.

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¿Qué opinas del nuevo trabajo de Galliano como director creativo en Maison Margiela? Es uno de esos pequeños lugares que aún permitirían la creatividad. Pensé que era interesante que John no usó su propio dinero para comenzar algo pequeño, sino que decidió ceñirse a los códigos de otra persona. Puede ser un momento de inseguridad. Puede que no esté completamente seguro de su voz creativa. Esta es una manera de que él pueda trabajar y encontrar su voz. Siempre dijo, desde la primera vez que lo conocí en 1994, que quería tener su propia casa de alta costura, y sé que no ha renunciado a esa idea. Creo que finalmente llegará allí, pero está dando pequeños pasos, y parte de eso es trabajar en una casa establecida con un equipo interno.

Entonces, ¿cuál es el futuro de la moda? Si supiera, lo cobraría. John estará bien en Margiela. En cuanto a la moda, en general, no puedo imaginar que estas marcas sean más grandes de lo que lo han hecho. Siempre me he preguntado, ¿hay un punto de inflexión? Hay un momento en el que satura el mercado y ya no hay nada especial en su producto. En la moda de lujo, todo el argumento es que esto es algo especial. Así que ese día ya no es especial, se acabó.

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