Ameeriklastel on muutunud raskemaks jääda teadmatuks mustanahaliste kohtlemise kohta USA-s – eriti videona. tõendusmaterjalid, mis näitavad kohutavat vägivalda, eriti politseiametnike käes, mida mustanahalistele osatakse kogukond. George Floydi mõrv Minneapolises valge politseiniku poolt oli säde, mis sütitas viimased üleriigilised mustanahaliste elude tähtsusega protestid, mis arvatakse olevat suurim liikumine USA ajaloos. Protestijad nõuavad õiglust Floydile ja teistele, sealhulgas Breonna Taylorile ja Elijah McClainile, ning võrdseid õigusi.
Liikumise toetus pani mind mõtlema lugematutele kultuuriliste omastamisjuhtumitele moe- ja ilutööstuses aastate jooksul. Ameeriklased teevad seda kauaoodatud rassiarvestuse valguses lõpuks kas saate omastamise probleemist aru?
Kui mustanahaliste kultuuri ja suundumusi nende tööstusharude valge enamus (valesti) omastab, ei näe selle kultuuri loojad - mustad mehed ja naised - kasumit. Või esindus. Või võim. See hüvitis ilma hüvitiseta ütleb mustanahalistele jultunult: "Must on lahe – välja arvatud juhul, kui sa pole tegelikult must.”
Susan Scafidi, Fordhami ülikooli moeõiguse instituudi akadeemiline direktor ja Yale'i õigusteaduskonna vilistlane, määratleb kultuuri omastamine kui intellektuaalomandi, traditsiooniliste teadmiste, kultuurilise väljenduse või esemete võtmine teisest kultuurist ilma luba. Moetööstus on omastamise osas üks suuremaid rikkujaid ja disainerid on üldiselt kriitikale vastanud ja tähelepanulaiendid ainult huultega, samal ajal kui nad jätkavad hip-hopi kultuurist välja hõigamist ja kuhjavad oma lennuradasid peamiselt valge värviga. mudelid.
Aasta-aastalt on luksuslikud moebrändid (eriti Euroopa majad nagu Comme des Garcons ja Valentino, samuti Ameerika disainer Marc Jacobs) saadavad mustade soengutega valged modellid mööda maandumisradasid, mis ainult süvendab probleemi. Sama süüdi on ka ilutööstus, kes levitab "uusi" välimusi, mida mustanahalised on põlvkondi kandnud, samu soenguid, mille jaoks nad on olnud. diskrimineeritud. "[Teatud stiilid on] ellujäämise ja vastupidavuse ja uhkuse tunde loova väljendamise tulemus mustanahaliste seas", ütleb Kimberly Jenkins, ettevõtte asutaja. Moe ja rassi andmebaas, avatud lähtekoodiga platvorm, mille eesmärk on "laiendada moeajaloo narratiivi ja vaidlustada moesüsteemi vale esitus".
Võtame näiteks rukkirohud. Valge näitleja ja modell Bo Derek populariseeris seda stiili 1979. aasta filmis valgenahalise publiku seas üsna iroonilisel kombel. 10. Aga ajalugu räägib meile et cornrows pärines Aafrikast ja keerulised punumismustrid näitasid, millisesse hõimu inimene kuulus. On võimatu täielikult mõista punutiste ajalugu, rääkimata ka orjusest kui inimkaubitsejatest raseerisid mustanahaliste naiste pead, et võtta neilt inimlikkus ja kultuur enne orjalaevadele minekut Ameerika. Punumine arenes USA-s salajase sõnumivahetuse süsteemina orjastatud inimeste vahel edastada kaardid vabadusele. Kui valge inimene seda stiili kannab, on see puhtalt edevus. Assigneering on uputatud Instagrami ja Twitteri "meeldimiste" poolt, mis ignoreerivad ja tõmbavad tähelepanu kõrvale valus ajalugu, mis avab tänapäeva rassismi ja mustanahaliste vastase politsei jõhkruse teemade kogukond.
Kuid peale punutiste on mustanahaline kultuur muutunud nii peavooluks ja populaarse kultuuri sünonüümiks. Miks siis mõnda musta moe- ja ilutrendi kirjeldatakse kui "getto" või "põrkega", kui must inimesed kannavad neid, kuid neid peetakse „kõrgmoeks” või „trendiloovaks”, kui neid nähakse rajal või privilegeeritud inimene?
Krediit: Thierry Orban / Getty Images
Aastal 2018, modell Salem Mitchelli kutsuti getoks Instagrami kasutaja poolt, kui ta ilmus Vogue’s Instagrami lehel kastpatsid. Kui Zendaya kandis 2015. aasta Oscari jagamise punasel vaibal rastapatse, et meenutada värvi inimestele, et nende juuksed on piisavalt head, siisMoepolitsei saatejuht Giuliana Rancic ütles, et Zendaya näeb välja nagu ta "lõhnab patšuliõli või umbrohu järele". Aga kui Kylie Jenner kandis ajakirja kaaneloo jaoks kunstrastasid, oli ta seda kirjeldatud kui närvilist, toorest ja ilusat.
"Äkki tunduvad kõik kõigist kultuuridest lummavat kõigest mustast – alates meie kehadest, juustest, riietest, muusikast ja isegi getost endast," ütles Jenifer Rice-Genzuk Henry, kes kirjutas raamatu.täiskasvanud episood "Strictly 4 My…" mis tõi kaasa musta omastamise paljusid vaatenurki. "Kuigi on tore, et meid tähistatakse, siis miks mitte tähistada seda, kui mustanahalised inimesed neid asju teevad nad tehke neid ja ärge oodake, kuni a valge kuulsus mugavalt ja viima need [mustade inimeste] asjad hetkeks taaskasutusse, et see seejärel kinnitataks? See on otsene löök näkku inimeste rühmale, keda on aastate jooksul selle eest kontrollitud, mõnitatud, alandatud ja isegi diskrimineeritud.
Moe- ja ilutööstused ning sageli valged kuulsused, keda nad oma kaubamärkide nägudena kasutavad, ei toida mustanahalist kultuuri ainult selleks, et näida "uus" ja "lahe" ja "ärev" – nad saavad sellest kasu seda. See läheb kaugemale krediidi andmisest seal, kus krediit tuleb tasuda. Mustanahalised ei saa sõna otseses mõttes selle eest, mida nad lõid. Samal ajal lõikavad teised rahalist tasu, omandavad võimu ja mõjuvõimu ning saavad oma teel sotsiaalset kasu.
Sarikurjategijad, nagu Kylie Jenner, kuritarvitavad mustanahaliste kultuuri isikliku ja kasumliku kasu saamiseks, nagu ta postitades pilt, mis kannab rukkirulle, et juhtida tähelepanu tema uuele parukasarjale 2015. aastal, mille tulemusena aktivist ja näitlejanna Amandla Stenberg kutsus teda välja jaoks "Raha lõikamine tema cornrows." Veel sel aastal Jenner kandis oma plaatinablondid juukseid keerdudes, kaitsev stiil mustade kogukonnas, mida naised saavad seaduslikult vallandatakse töökohal kandmiseks.
Paljud moebrändid on seda viimastel nädalatel väitnud nad on rassismi vastu, kuid kriitikud ja mustanahalised karjuvad silmakirjalikkust ja näevad otse läbi nende Black Lives Matteri sotsiaalmeedia postituste.
Võtke näiteks Prantsuse luksusbränd Celine, mis postitas musta ruudu näiliselt toetava pealkirjaga, mille Hollywoodi stilist kiiresti välja kutsus Jason Bolden, kes süüdistas kaubamärki ei riieta mustanahalisi kuulsusi punasele vaibale, välja arvatud juhul, kui nad töötasid koos valgete stilistidega. See paljastati veelgi et Celine'i naiste ja meeste moeetendustel 2019. aasta kevadest 2020. aasta sügiseni oli mustanahaliste modellide esindatus vaid 6–12%.
Muidugi on mõned kaubamärgid, kes panevad oma raha sinna, kus on nende Instagrami postitused. Glossier on annetanud 1 miljon dollarit BLM-ile ja mustanahalistele ilubrändidele; Fenty Beauty peatas ajutiselt #BlackoutTuesday toetuseks äritegevuse; Sephora lubas Beauty Insideri liikmetel lunastada oma punkte annetustena National Black Justice Coalitsioonile; ja Aurora James, loovjuht ja kingabrändi Brother Vellies asutaja, lõi selle 15% pant, mis palub jaemüüjatel tagada, et vähemalt 15% nende riiulipinnast on pühendatud mustanahalistele kaubamärkidele. (Mustanahalised moodustavad 15% USA elanikkonnast.)
SEOTUD: need kauplused on lubanud müüa vähemalt 15% mustanahalistele kuuluvatest kaubamärkidest
Aastal 2020 ei ole kultuuriline omastamine enam probleem, mida saavad vabandada õigusrikkujad, kes väidavad, et nad "ei tea", et valge modelli saatmine rajalt alla cornrows on lugupidamatu. Ideaalses maailmas nimetataks seda võib-olla kultuuri "väärtustamiseks", kuid me ei ela selles ideaalses maailmas. Ameeriklastel pole kunagi olnud. Kuhu me siis läheme? Kas piisab mustanahaliste inimeste panuse tunnustamisest?
„Rassismivastaste mustanahaliste propageerimine või lihtsalt ajaloolise või poliitilise tähtsuse tunnistamine trendi või avalduse taga on muutunud trendikaks ja performatiivseks, mis teeb asja veelgi keerulisemaks,” ütles Rice-Genzuk. Henry. Teisisõnu, omastamine, kui mitte-must inimene tunnistab Instagrami pealdises, et tema soengut või riietust populariseeris mustanahaliste kultuur, on ikkagi omastamine.
Mõned on soovitanud rahalise hüvitise vahendina maksta autoritasusid. Kuid Scafidi, Fordhami professor, kes oli ka autorKellele kultuur kuulub? Omandamine ja autentsus Ameerika õiguses, ütleb: "Kasutustasude maksmine kultuurirühma liikmetele tervikuna võib olla keeruline, kuna tõstatab küsimuse, kes on grupi liige ja peaks neid saama."
"Intellektuaalomandi õiguste süsteem on loodud üksikute autorite ja leiutajate, mitte kollektiivse kultuurilise loovuse ümber, seega on see Tavaliselt on juriidiliselt raske väita, et kultuurirühm "omab" oma loomingut, isegi kui eetiline väide on selge," ütles ta. jätkub.
Kultuur tervikuna ei ole intellektuaalne omand, mida saaks ühele konkreetsele isikule või inimrühmale tagasi tuua viisil, nagu oleks võimalik jälgida laulu või filmi ideed. Kultuur on hoopis aja jooksul välja kujunenud ideede ja väljenduste mosaiik.
"Täielikku omandiõigust on võimatu välja selgitada, kuna peaaegu kõiges näete ajaloo killukesi," ütleb 2018. aasta kostüümikunstnik Ruth Carter. Must Panter. „Peame lihtsalt andma tagasi kõigele, mis on meie maailma ja keskkonna edendamiseks oluline. Selle eest peavad vastutama need, kes sellest kõige rohkem kasu saavad. Teisisõnu, on valge ja mitte-BIPOC ülesanne õppida ja ära tunda oma uue lemmiktrendi päritolu.
Mõned kaitsevad omastamist, öeldes, et me peaksime saama laenata üksteise kultuuridest ja neist õppida, luues kahesuunalise vahetuse. Kuid probleem musta omastamisega, eriti USA-s, on lihtne. Nagu Carter märgib: „Me elame riigis, mis dehumaniseeris [mustade] rassi; mis pani onu Beni meie riisile ja tädi Jemimahi meie siirupile aastakümneteks ilma parandusteta, reparatsioonideta või tundlikkuseta kultuuri suhtes, mille see lammutas. Kultuurivahetus on võimalik ainult siis, kui mõlemad kultuure koheldakse võrdselt väärikalt ja lugupidavalt.
Kui kultuuri kasutatakse rahalise kasu saamiseks ja see ei kontekstualiseeri ega anna pilti, suundumust ega graafikat tõde edasi, on see probleem. See tühjendab kogu tähenduse ja sügavuse ning läheb otse kassasse.
"Omastamine võib olla rõhuv," ütleb Constance C.R. White, raamatu autor Kuidas tappa: inspiratsiooni mustade stiilide kuningannadest ja kuningatest. "Paljud teavad, mida nad teevad [on vale], ja mõned on kahetsusväärselt võhiklikud [ja see pole vabandus]. Inimesed on süsteemse rõhumise osana teadmatuses. Nad tühistavad rõhumise osana tähtsuse.
"Ma usun, et saame üksteise kultuure jagada," lisab White. „See on siiski problemaatiline, kuna seda kasutatakse pusle järjekordse osana, mis on laialt levinud süsteemne ebavõrdsus ja mustanahaliste inimeste õiguste äravõtmine. "Sa võtad mu afro, aga mina ei saa tööd ega ametikõrgendust, sest mu juuksed ei näe välja nagu sinu oma? ma ei saa põlvitada, et juhtida tähelepanu valdkonnale, mis vajab hädasti parandamist meie ühiskonnas, aga seaduseametnik võib kellegi kuklasse põlvitada ja ta mõrvata või sandistada?”
Torontos asuv stilist Sashà de Oliveira, kes on kujundanud mitmeid Nike’i võtteid, sealhulgas tennisemeistri Serena Williamsiga tehtud võtteid, ütleb, et mittemustanahalised avaliku elu tegelased, kes omastavad Mustanahaline kultuur, mis ei võtaks meie elu omaks, ei pea mitte ainult ennast ümber harima, vaid saama teadlikumaks kultuuride mõistmisel ja kasutama oma privileegi nõuda omalt mitmekesisust. meeskonnad.
SEOTUD: selgesõnaline juhend rassismivastaseks olemiseks
Lõuna-L.A. põliselanik Rice-Genzuk Henry ei jäta omastajatele eksimisruumi.
"Mustad soengud, muusika, mood, see, kuidas me räägime... ükski neist pole mustanahaliste jaoks ajutine hetk ega lahe trend. See on elustiil ja kultuur, mille lõime enda jaoks väljendusvormina pärast sadu aastaid kestnud marginaliseerimist, vallandamist ja esivanemate kultuuri väljajuurimist. Nii et kahjuks ei tundu minu jaoks ükski aktiivsus ega tunnustus, olgu heade kavatsustega või mitte, õiglane vahetus või õigustus panna meie kultuuri uuesti varastamise ohtu. Ja see ei ole kindlasti midagi, mida tuleks kapitaliseerida või ära kasutada ja siis ära visata, kui sellest enam kasu pole.
Üks viis mustanahaliste kultuuri suhtes head tahet avaldada on investeerida see kasum tagasi mustanahalistesse kogukondadesse. Pärast Gucci loovjuht Alessandro Michele oli kutsuti 2016. aastal välja selle eest, et rebis seljast jope, mille Dapper Dan lõi 80ndatel olümpiasprinterile Diane Dixonile, Guccile tegi koostööd Dapper Daniga kapslite kollektsiooni loomisel ja aitas tal oma stuudio Harlemis uuesti avada.
Kuid parim viis vältida piiride ületamist kultuurilise ekspluateerimise ja plagiaadi vastu on palgata mustanahalisi inimesi disaineriteks, kunstnikeks, loojateks, jutuvestjad ja visionäärid ning anda neile kaubamärkide omandiõigus ja kontroll, et mustanahalised saaksid jälgida ja otsustada, mida reklaamitakse, kes palgatakse, kuidas neid tooteid turustatakse ja mis kõige tähtsam, kuidas kasumit ja võimalusi tagasi jaotatakse Mustanahalised kogukonnad.