Moschino näitab Retro New Yorgi tänavastiili - vanas metrooautos

Viimase kümne aasta jooksul on seatud moeetendused on drastiliselt muutunud. Seal, kus kunagi nägime supermodelle Bryant Parki telkides koos ridamisi läbi pleegitajate ridade määratledes jalutuskäike, on meil nüüd lennujaama angaarid, tühjad rongijaamad, laod, paadid ja kõik muu vahel. Huvitav taust on peaaegu muutunud suurte disainerite ootuspäraseks funktsiooniks isegi nende hooajaväliste näituste ajal. Aastaks 2020 enne sügisel seadis Moschino disainer Jeremy Scott oma raja vanade metrooautodega New Yorgi transiidimuuseumis Brooklynis ja külalistele pakuti värskenduseks Fidži vett.

Näitusel oli kollektsioon, mis oli sama liialdatud satiir, mida oleme disainerilt harjunud nägema. See oli tagasilöök 80ndate New Yorgi stiilile, kus sellised mudelid nagu Imaan Hammam, Stella Maxwell ja Winnie Harlow kandsid ülegabariidilisi kuldkette, dressipükse, uksele koputavad kõrvarõngad ja Timberlandi stiilis töösaapad-otsene tagasikutsumine hip-hopi algusaegadesse, vaieldamatult linna esimene lõplik tänavariietus suundumusi. Seal olid ülisuured seljakotid ja mütsid, mis olid rohkem kostüümid kui kantavad (ja kui keegi neid tegelikult metroos kandis, oleks neil tõenäoliselt probleeme). Breakdancers tantsis rongi peale, et luua kollektsiooni inspiratsioonile meeleolu.

SEOTUD: Mara Hoffmani keskkonnasõbralik vastus NYFW-le? Raja puudub

Minevikus, Moschino on loonud hämmastavaid popkultuuri tükke, mis olid väga inspireeritud loomingust sellest, mis neid inspireeris. Seal olid Windexi pihustuspudelite telefoniümbrised, Šampanjapudeli rahakotidja McDonald’s vormiriietusel. 2019. aasta Met -galal kandis Katy Perry a Moschino lühterriietus ja võttis laagri teema tähenduseks kostüümi.

Scott on Moschino kogude tõlgendamisel sageli sõnasõnaline, lastes reageerida oma tööle tõlgendavam osa ja kukkumiseelne tähendas see väga spetsiifilist stseeni 80ndate alguses New Yorgis. Nagu paljud teised moes ette nähtud austusavaldused, võib kollektsiooni üritatav kommentaar mõnikord siiski õnnestuda tunda end omastamisena, eriti kui kultuurilise hetke stiil on loodud viisil, mis seda teeb kostüümitaoline. Sotsiaalmeedias segasid seisukohti paljud, kes väitsid, et nad ei jõua ära oodata, kuni saavad tükki kasutada oma metroo väljanägemiseks. teised märkisid, et ülisuurte mütside ja seljakottidega loodud pildid tundusid nagu kultuurimeemid, mida igaüks saab nüüd osta sisse. Paljude jaoks puudus nende suundumuste alguse tunnustamine ja tunnustamine.

Olenemata kriitikast selle kohta, kuidas Scott oma kollektsioonis kultuuri kasutab, tundub, et osa saate kavatsusest oli luua ood New Yorgi linnale, mis on ammu kadunud, milles paljud tänapäeva moeinimesed ei osalenud, olles saabunud pärast seda, kui suur osa kultuurist oli piirkondadest - ja stiilidest - desinfitseeritud või gentrifitseeritud nostalgia. See, kas Scott esitas meile väljakutse selle väga suure lahknevuse nägemiseks või selle edaspidiseks hoidmiseks, on iseasi vaataja sai aru, kuid igal juhul oli retro metroo peamine koht selle paigutamiseks stseen.

Nagu sotsiaalmeedias on juurdepääs moele stardiraja esitamise maksumus on küsitav, disainerid teevad üha rohkem, et seada kaasahaarav stseen, mis kollektsiooni kõnetab - imbuda nende etendus „sa pidid seal olema“ tundega, mis oli moenädalal kesksel kohal kogemus. Beež, vana metroo on koht, kus oleksite näinud paljusid Moschino kukkumiseelseid stiile. Kas bränd kaldus selle esteetikaga oma rajalt välja, võib -olla linnaosasse ja ajastusse mis see ei kuulunud, esitas see väga tõese ettekujutuse sellest, kuidas need riided oleksid ellu äratanud nende päev.