Selles iganädalases funktsioonis, InStyle's Moeuudiste direktor Eric Wilson jagab oma nädala lemmikmoehetki ja selgitab, kuidas see võib tulevasi stiile kujundada.
Hetk: Teisipäeval 83-aastaselt surnud graafiline disainer Massimo Vignelli oli tuntud paljude suure panuse poolest New Yorgi ja teiste suuremate linnade visuaalsesse leksikoni. Ta kujundas sildid metroopeatuste jaoks New Yorgis ja Washingtonis, D.C.-s ja lõi 1972. aastal New Yorgi süsteemi kaardi mis on küll vaieldav keeruka süsteemi muutmiseks kenateks ja puhasteks joonteks, mis trotsisid geograafiat (ja lõpuks asendati), kuid on endiselt graafilise disaini kunsti ikooniline näide.
Kuid Vignell jättis oma jälje ka moele, paljuski ei pruugi te seda kohe ära tunda ja see võib isegi teie kodus olla. 1970. aastatel kujundas ta New Yorgi suurimate kaubamajade ostukotte. Kõige kuulsam on ettevõtte maine loomisel Bloomingdale'i oma, lõi ta ühe kõige äratuntavama ostukottide logo jaekaubanduse ajaloos – lisades selle tavalisele pruunile paberist poekottidele sõnad "suur pruun kott" (või keskmine või väike, olenevalt suurusest ()
allpool). Need olid lihtsad, minimaalsed ja asjalikud. Kott, mis kõige tähtsam, märgistas koheselt inimese, kes seda kandis, Bloomingdale'i ostlejaks.
Miks see on vau: Vignelli tõdes, et kuigi mood on lühiajaline, peaksid selle kaubamärgid ja logod ajaproovile vastu pidama. "Hea disain kestab," oli tüüpiline refrään. Tema kujundused, milles kasutati värve ja fonti, olid nii elegantsed, et nägid sageli ette jaemüüja identiteedi, enne kui sõnu lugedagi jõudis. Ta valmistas Saks Fifth Avenue ja Barneys kotte, lõi United Colors of Benettoni ja Knolli kaubamärgisüsteeme ning lõi ka American Airlinesi kasutatava logo.
Ta oli isegi moedisainer, kuigi tema lähenemine ja vaated riietusele tundusid mõnevõrra vastuolus valitsevate radade omadega. Rangelt hooajalise disaini asemel tutvustasid ta koos abikaasa Lellaga 1990. aastate alguses disaini Vignelli. meeste ja naiste rõivaste kollektsioon, mis sisaldas puhtaid preestrirõivaid, mis hindasid funktsionaalsust suundumusi. Tüüpilise tööbleiseri asemel oli avar, kardiganitaoline minimaalse kaunistusega jakk, mida ta kirjeldas kui "riietust, mis järgneb keha, mitte mood." Kuigi see ei tõusnud klientide seas esile, sai kollektsioonist isikupärane vormiriietus Vignellis.
Lisateave: Vaadake Vignelli disainilahenduste näiteid, sealhulgas visandit tema meesterõivaste kohta, riikliku disainimuuseumi Smithsonian Cooper-Hewitti disainiblogivõi uurige tema arhiive aadressil Vignelli disainiuuringute keskus.
