Moeajalugu Unustas mustad naised, kes leiutasid tänavariided

Kuna maailm jääb sisemusse, et jääda võimalikult turvaliseks ja terveks, on moetrendid suuresti liikunud püüdlikult funktsionaalsele ja mis kõige tähtsam - mugavale. Siin särab kaasaegne tänavariietus. Alates Melody Ehsani mugavad dressipluusid et Bephie oma Iga ettevõtte põhjuslik siluett ütleb afrosentrilise graafikaga, et ma ei pruugi selle suumi koosoleku jaoks "riietatud" olla, aga ma tapan selle oma diivanil. Ja kuigi moe tõusulaine võib olla uus, ei ole tänavariiete päritolu mustast kultuurist pärit.

Tegelikult nimetati seda 1980ndate lõpus ja 90ndate alguses, kui see moežanr sündis mustade ja pruunide linnaosade tänavatel, lihtsalt kärbsetüdrukute selga pandud "linna" riietuseks. Aga nüüd, kuna nende stiile on kõikjal jäljendatud kõrgmoe radadelt ja läikivad Ajakirjad nagu see, on aeg vaadata stiiliajalugu ja veenduda, et krediit on antud kus tähtaeg. "Peame tõe rääkimisel olema tõesti tahtlikud ja ennetavad, et ajalugu ei kirjutataks teisiti," ütleb ta Aprill Walker, täistekstide uuendaja, kelle rida Walker Wear kandsid Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ja rohkem.

Enne seda ühineb ta veel viie musta naisega, kes olid idaranniku linna algusaegadel abiks kandke, pannes kokku riideid, mida olete ilmselt alati pidanud popkultuuri kaanoniks, ilma et teaksite seda tegelikult miks. Sa tead nende stiile - ilmselt kannad mõnda neist ka tänapäeval. Nüüd on aeg nende nimed teada saada.

Misa Hylton on mõnede R&B ja hip-hopi kõige ikoonilisemate tegude, nagu Mary J., kujundaja. Blige, Jodeci ja Lil 'Kim. Puffy toonase tüdruksõbrana 1990ndate alguses ja paljude Uptowni ja Bad Boy kunstnike stilistidena vabastas ta nibu enne, kui Instagram oli isegi leiutati siis, kui ta kujundas Lil 'Kimi purpurse pükskostüümi 1999. aasta MTV videomuusikaauhindade jagamiseks (teate seda) ja lõi sobiva monokromaatilise juuksed ja riided jaoks Video "Crush On You". Ta lõi Mary J. Blige oma "Ei nuta" videostiil, mis sisaldab musta huulepulka, turskeid päikeseprille, Jackie O.-tüüpi pearätti ja kuldseid keerdunud kõrvarõngaid.

Aastal 2001, ta ja Harlemi teerajaja ateljee Dapper Dan, kes leiutas logomaania, meisterdas ainulaadse mullmantli ja täiendavad ülerõivad Puffy, G-Dep ja Black Rob jaoks Video "Saame kätte". Pärast mitmesuguseid kõrgmoe dustusi (Fendi kaebas Dapper Dan'i kohtusse selle eest, et ta kasutas oma logo ilma loata; Gucci saatis oma versiooni Dapper Dani loomingust rajale, kaasamata teda selle loomisse), Dapper Danil on nüüd tema tingimustel lugupeetud positsioon - loomingulises koostöös Gucciga, samas kui Hylton on ülemaailmne loominguline partner MCM-is, teine ​​logo-maniakaalne silt. Tema roll võimaldas tal luua stiili Zerina Akersile Beyonce'i "Apeshit" MCM-i riietuse, rõhutades luksust igapäevases Aafrika-Ameerika stiilis.

Inspiratsioon tuli Võlur ja Emerald Citys on konkreetne stseen, kus garderoob muutub punasest kollaseks roheliseks ja siniseks. Lance "Un" Rivera oli režissöör ja ta tahtis selle stseeni hip-hop versiooni uuesti luua. Tahtsin selle järgmisele tasemele viia ja mitte ainult Kimi riideid vahetada, kuid arvasin, et juuste vahetamine ja pealaest jalatallani ühevärvilise välimuse loomine oleks tuli - ja nii oligi. Dionne Alexander, teine ​​hämmastav loominguline [juuksur] sai mu nägemuse kohe kätte. Sel ajal ei kandnud inimesed oma riideid sobitavaid juukseid, nii et läksin [Manhattanil] 14. tänava lähedal asuvasse Halloweeni poodi, hankisin parukad ja Dionne tõi nad ellu. See oli tema, meigikunstnik Nzingha Gumbs ja mina ja me istuksime koos maha ja otsustaksime üldise stiili üle. Olime unistuste meeskond.

Mind inspireeris vestlus Missy Elliottiga. Me istusime tema kodus, kuulasime muusikat ja rääkisime moodi ning ta ütles: „Kim on halb lits. Kui ma oleksin Kim, oleks mul lihtsalt üks titt väljas; Kim võiks sellist jama teha. ' Ja ma olin nagu: "Hm, see on väga huvitav!" Salvestasin selle idee oma peas ja järgmine suur sündmus oli meil 1999 MTV videomuusikaauhinnad, ja ma äratasin selle ellu, kasutades India pruudikangast, tehes ühe õlaga, ühes tükis kombinesooni; Ma tahtsin, et oleks tõesti tütarlapselik ja ilus, et korvata tõsiasi, et ta rind oli väljas. Soengu tegi Dionne Alexander ja meigi tegi Nzingha Gumbs. [Kui Diana Ross laval Kimi rinda keeras] Seisin seal nagu „Oh issand,” sest pastataoline kanti ripsmete liimiga, nii et ma olin nagu "palun, palun, palun!" Aga ma olin nii õnnelik, et see jäi peal!

Mary J. jaoks Blige hoidke videol "Not Gon 'Cry" keerdunud kõrvarõngad peas, see oli kaklus. Mulle öeldi, et see on "häiriv", kuid see oli sellepärast, et see oli must mood. Aga nad küsisid, kas ma võiksin talle midagi väiksemat kõrva panna ja nad olid järeleandmatud. Aga ma olin nagu: „Ei, kõik on korras”, ja kolmandal korral ütlesin: „Kui ma pean Maryle ütlema, siis on see probleem. Ta ei võta kõrvarõngaid ära ja me teame, milles asi. See ei häiri, sa ei taha, et tal oleks selline välimus, mis vastab tõele sellele, kes ta on, ja see teebki selle autentseks ja kõnetab teda fännid.' Kui video ilmus, tulid minu juurde nii paljud naised ja rääkisid kõrvarõngastest ja sellest, kuidas see oli nii kuum, et ta kandis neid oma muusikas video.

Kui kandsid pleather -riideid või Timberlandi saapad mis ei olnud 1990ndate lõpus nisuvärvi, oli see osaliselt tänu Sybil Pennixile. Puffy assistendina, kui ta oli A&R tegevjuht nüüdseks kadunud Uptown Recordsis, sai Pennixist esimene ettevõttesisene stilist selliste tegude jaoks nagu Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci ja palju muud, enne "majastilist" oli tõesti asi. Kesklinna juht Andre Harrell saatis ta Bligele riideid ostma, nagu ta "ostaks teie õele", ja sündis roll. "Ma kasvasin üles Kesk -Läänes ja minu inspiratsioon tuli mustanahalistest ja vaestest valgetest," ütleb Pennix. "Ma segasin need pilgud kokku ja seda ma andsin Mary J. Blige. "Siis, kui Puffy alustas Bad Boy Recordsiga 1993. aastal, kõneldes Notorious B.I.G. -le ja hiljem Totalile (viimane, keda ta juhtis), paistis Sybil seal Uptownis viibides kuuvalgust, kujundades mõlemad nimekirjad. Hiljem kujundas ta varakult Allikas ja XXL ajakirjade kaaned, riietades kunstnikke luksuslikust ja igakülgsest moest ning omades erilist annet tuua midagi, mida nad polnud kunagi varem näinud.

Alguses ei lasknud suured moemajad meil oma poodidest või müügisalongidest näidistükke tõmmata, kuid rääkisin end paljudesse majadesse. Ma olin Supreme ja Triple 5 Soul maas, me tulime kõik koos ja ma segaksin seda Gucci ja Prada. Varem läksin Pradasse ja tõmbasin riideid, enne kui nad lubasid kellelgi teisel seda teha, kuid tulin inseneri- ja äritaustast, nii et tõin selle arutluse brändidele ja see töötas.

Enne minu tulekut tegid Misa ja Puffy Jodeci esimese albumi ja panid nad mootorratta saapadesse. Kuna ühel päeval, kuna Puffy ei tahtnud ega osanud naist stiilida, palus Andre mul, et ma läheksin teie õe juurde ostlema, aga Mary. Hakkasin hankima talle disainersaapaid, millest nad polnud kunagi kuulnud ja Andrele see väga meeldis. Ma olen põhjus, miks Jodeci hakkas kandma nahast ja Timberlandi saapaid. Kirjutasin Timberlandi, sest nad ei tahtnud meile videote jaoks saapaid saata; pidime kõik ostma. Nad ütlesid, et nende turg on - nad ei öelnud valget, aga nad ütlesid: "inimesed, kes matkavad Colorados." Ja neil oli õigus, aga ma kirjutasin neile märkus, sest Biggie jalad olid suured ja ma ütlesin neile, et kui ta kannab neid saapaid, on see nende kaubamärgi jaoks tohutu ja see oleks plahvatama. Brooklyn ja Harlem ei kandnud alam-all Timberlands aga ma püüdsin alati leida midagi teistsugust.

Panin Jodeci kõrbes nahku "I Cry For You" video jaoks, võitlesin selle vastu hamba ja naelaga. Nad olid esirinnas sellega, kuidas mustad kunstnikud armastavad karusnahku kanda, neile see meeldis ja nad polnud tegelikult kuumad! Nad tahtsid nahka ja ütlesid: "Oh issand, see on nii erinev!" Võtsime särgid seljast, nii et need ei olnud nii kuumad, mis muutus nende jaoks suurepäraseks kuvandiks.

Iga kaasaegse tänavariietuse tükk tugineb disainile, mille Kiki oli kasvava disainerina FUBU -s ja peaaegu kõigi teiste linnarõivaste kaubamärkide seas 1990ndate algusest kuni tänapäevani välja kraapinud. Pärast keskkoolis sõpradele ja perele hommikumantlite ja peokleitide õmblemist käis Peterson New Yorgis FIT, kus ta värvati üheks esimeseks FUBU disaineriks ja Sybil Pennixi assistendiks Uptownis Rekordid. Peagi sai temast loovjuht FUBU Ladies'is, kus ta pani brändi superstaarid nagu Janet Jackson. lahkub oma kaubamärgi nimega K.A. Kiisud ja vabakutseline disain peaaegu igale linnamärgile, alates Rocawearist kuni Kuumutaja Nicki Minaj'i K-Mart liin ja Beyoncé Dereoni maja. Nüüd on ta alustanud kuurordiriiete kaubamärgiga K. Milele. Aastal 2020 esitleti teda Netflixis Järgmine moes, välimus, mis valgustas tavapäraselt rassismi ja kultuuri omastamist. (Pyer Mossi disainer Kerby Jean-Raymond, esinedes kohtunikuna, jalutas välja, mitte ei saatnud Kiki koju tänavariiete väljakutse ajal - midagi, mida ta teadis, et ta oli esirinnas.)

Olin ka stiilis Uptownis, abistasin Sybil Pennixit, samal ajal kui olin FUBUs. Ma kujundasin TLC-st Jodeci ja T-Bozi "Love You For Life" jaoks ja see oli minu esimene videokomplekt. See muutis mu elu. Jodeci stiil tutvustas mulle uut viisi, kuidas rokida. Ma tegin alati oma jama juhuslikult ja tegin seda, mida tundsin, et vajan. Kuid nad andsid mulle tõelise moe inspiratsiooni, mis oli minu tasemel. Enne seda kogemust oli mul ainult Eebenipuu ja Jet ajakirju ja nad rääkisid vanemale publikule, kuid see oli nii värske, uus, lend.

Koostöös Sybiliga aitasin kujundada Totali esimese albumi kaane. See oli nõme, sest õpin koolis tehnilisi asju, kuid töötades FUBU -ga õpin, kuidas äri kasvatada. Siis õpin Uptownis, kust see stiil pärineb, sest muusikavideod on see, mida me ootame, mis on jobu ja kuidas jama rokkida. Me tahame kamuflaaži, seega läheme armee-mereväe poodi, keegi ei tee seda meile, nagu Carhartti ülikond on tõeline töömehe ülikond. Sain teada, mis on tänavariided ja täpselt see kõlab, see on see, mida kogukonna inimesed tegelikult kannavad. Ma nägin selle kõige sündi, nii et FUBU kasvades lisasime oma kollektsiooni kamuflaaži. Me ei saa seda armee- ja mereväe poest, me lõikame ja õmbleme ise, nii et saatsime kujunduse tehasesse ja nad küsisid meie trükki. Olin üllatunud, et neil polnud kamuflaažit, nii et ma joonistasin lihtsalt kummalise kujuga trükivärvi kamuflaaživärviga ja sellest sai FUBU kamotrükk. FUBU omanikele see meeldis, aga ma olin nagu: "See on nõme!" See kõik oli nii lõbus.

Ma anusin, et teeksin kohe naised ja FUBU omanikud oleksid alati öelnud: "Järgmisel aastal, Kik", kuid siis lasid nad mul teha väikese 10-osalise kapslikollektsiooni. Tegime teksast stiilis jope ja püksid, mis olid valmistatud suurest satiinist ja kogu kollektsioon müüdi välja ning kõik tahtsid rohkem. FUBU omanikud ei saanud hakkama terve teise liiniga, nii et nad litsentsisid FUBU Ladies Jordache'ile ja minust sai loominguline juht. See oli kontoritäis naisi ja see oli äge! Me kandsime kogu aeg kõike, meie kauplemine oli õigel ajal, nii et ostjad teadsid täpselt, mida osta, sest nad nägid, kuidas me seda raputasime. See oli lõbus ja elav kontor.

Tänane teksapükste ülikond on April Walkeri ande tõttu oma kliente kuulata ja Mary J. imelise kõikjal. Blige and Method Mani video "Sa oled kõik, mida ma vajan". Walker ütleb, et 1987. aastal Dapper Dan'i külastamine tema poes Harlemis inspireeris tema moekarjääri. Peagi avas ta oma poe oma Clinton Hillis Brooklyni linnaosas nimega Fashion In Effect, kus müüs teksaseid ja T-särke sobib klientidele, kes soovisid muu hulgas madalamad jalgevahed, sügavamad taskud ja püksid piisavalt laiad, et kukkuda üle töösaapa asju. Kõik need rätsepatöökogemused viisid tema esimeste moeliinini nimega Walker Wear linnamärgid väljaspool NYC varasid liine, nagu Karl Kani kohandatud teksariie ja õhupintsli suursaadikud the Särk Kings. Ta kiitis fänne, sealhulgas Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ja palju muud. Kuid ühena esimestest linnariietes naistest hoidis Walker oma tööstuse seksismi hoidmiseks madalat profiili ja see töötas. Tema ja tema meeskonna stiilis käitub nagu Aaliyah ja Naughty By Nature ning tema joon on paigal tähelepanu saamine täna.

Olin alati suur tööriiete fänn, arvasin, et see on puhas ja tahtsin alati midagi sellist teha, nii sai Walker Wear alguse. Tegime klientide vajadustest inspireerituna kontrastõmblusega täis denimkostüümi, millel olid tõeliselt suured taskud ja püksid ning see läks lihtsalt kulutulena kinni. Kõik hakkasid seda ülikonda küsima ja sel ajal polnud internetti, seega oli see kõik suust suhu. Sellistele inimestele nagu Biggie, Shyne, Audio Two, kellega Jay-Z jooksis, oli neil kõigil see olemas. Brooklyn oli suur, kuid see oli väike kogukond, üks inimene rääkis kahele sõbrale hustlerite stseenist ja me kasvasime.

Mäletan, kui 2Pac viis mind filmi kostüümikunstnikuga kohtuma ja mäletan kohtumist Bernie Maciga. Ja see oli suur asi, sest ta oli vankumatult garderoobi treileris, näiteks: "Ma tahan, et ta kujundaks kogu filmi." Ja nad ütlesid: "Ta ei saa kogu filmi teha" ja ta ütles: "No ma tahan kõik mustad disainerid, nii et see oli tohutu.

Minu jaoks oli üheks suureks hetkeks Methi ja Mary video "You Are All I Need". Nad helistasid ja me viisime neile mõne toote ning minu turundusinimene ütles, et see oli naeruväärselt pikk rida inimesi, kes ootasid videol toote kohta, ja ta ei oodanud ning läks otse ette. Nad viipasid talle sisse ja võtsid lihtsalt riided. Ta ei teadnud, kas ta hakkab midagi selga panema või mitte, kuid selgus, et ta kandis teksakostüümi. See oli tõesti suur hetk, sest nad võitsid lõpuks Grammy, laulust sai hümn ja ülejäänud on ajalugu.

Veel 90ndate alguses oli Magicil [moemessil] see sektsioon nimega 'streetwear' ja just see Jnco ja Mossimo ristmik kohtub mõne linna kaubamärgiga. Siis muutus „urban”, mis on minu jaoks musta koodisõna, suuremaks ja siis umbes 2000. aastal hakkasime nägema kaubamärke - isegi Supreme, mis sai alguse uisutamise ja surfamise brändist - hakake oma baasi tahtlikult laiendama, et seda rahuldada turul. Linnamood ja tänavariided on üks ja sama asi, see on lihtsalt laiendanud jutustust kogu maailmas ja püüdnud ümber kujundada ja eemaldada algse lähtepunkti, kuidas see algas.

Kuigi ta alustas oma karjääri investeerimispanganduses, loobus June Ambrose rahastamisest, et turundusena liituda varase linnaruumi plahvatusega 1990ndate kottis, heledates toonides rõivasarja Cross Colors režissöör, mis kuulutas mitmekesisust ja kaasatust enne nende tööleasumist moesõnad. Tänu oma hiilgavale stiilile ja kujutlusvõimele lõi ta ainulaadse välimuse nagu Missy Elliotti hiiglaslik must puhumisülikond filmis "Vihm" ja Puffy ja Ma $ e läikivad ülikonnad kurikuulsa B.I.G. filmis "Mo Money, Mo Problems" videod. Hiljem julgustas ta Jay-Z-d riideid vahetama ja ülikondi kandma ning oli Missy Adidase koostöö loominguline juht.

Kui ma töötasin Cross Colorsiga, oli see aeg, mil hip-hop muutus vähem mustvalgeks ning värvilisemaks ja animeeritumaks. See oli aeg, mil hip-hop liikus rohkem poppi ruumi ja linnamärkidel oli võimalus üle minna. Ma liitusin Cross Colorsiga nende turundusdirektorina ja meie moeetenduste kaudu [kus ma supermodelli Tysoni osalesin Beckford oma esimeses saates], reklaamikampaaniates, tootepaigutuses ja loomingulises aktiveerimises lõime linna Tommy Hilfiger. Minu tolleaegne töö Cross Colorsiga aitas illustreerida hip-hopi jutustamise, heli ja pildi arengut.

Mulle meeldis näha muusikavideote või ennekuulmatute punase vaiba hetkede mõju jaekaubandusele ja inimeste igapäevasele stiilile. Mulle meeldis, kuidas tarbijad lähevad kauplustesse minu loodud välimust küsima; noored mehed tänaval kannaksid oma riideid teisiti, kui näeksid Jayt või Puffi. Minu loodud kujundid mõjutasid tänavariiete uusi tõlgendusi; mõned minu lemmikhetked olid siis, kui spordirõivad ja linnariided omandasid rohkem kõrgmoe tundlikkuse.

Ma ütleksin, et minu suurim õppetund on olnud see, et võrdlus on suurim loominguline tapmisrõõm. Kui olin tulemas, polnud Instagrami; tõmbasime viiteid raamatukogudest, ajakirjadest ja oma kujutlusvõimest! Võrdlus pole mitte ainult tähelepanu kõrvalejuhtimine, vaid ka peatab teid oma jälgedes. Peaksite leidma ruumi, mis tundub teie loomingulisele vaimule kõige orgaanilisem ja autentsem.

Bevy Smith on ilmselt sünnist saati olnud kärbsetüdruk ja see sündinud ja üles kasvanud Harlemite õpetab luksusbrändidele musta dollari võimu. Ta tõi oma elegantsi kirjastamiskarjäärile, kus ta oli moereklaami juht MEELEOLU ajakirja ja talle omistatakse meelitades Euroopa moemaju reklaamima koos mustade ja pruunide tarbijatega ning tunnistada linna stiili ja linnarõivaste väärtust, mis on nüüd Bevy omale tänavariieteks ümbernimetatud kurvastada. Nüüd juhib Smith pärast helistamist Siriuse raadios saates "Bevelations" Lk Kuus TV ja Bravo omad Mood kuningannad, ja andis just välja oma raamatu, Bevelations: A Mutha, tädi, Bestie õppetunnid.

Hakkasin moemaju püstitama MEELEOLU aastal ja ma mäletan, et valge tüüp, kelle asendasin, ütles: „Oh, nad ei räägi sinuga kunagi. Nad ei võta isegi mu kõnesid vastu, nii et nad ei räägi sinuga kunagi. ' Gucci oli minu esimene valik, sest kasvades üles Dapper Dani poe lähedal Harlemis, nägin, mida ta tegi logomaaniaga enne kedagi teist. Brändid isegi ei kasutanud sel viisil oma logosid; Dap alustas sellega. Paljud inimesed ei mõista, et siis oli Gucci kannul ja kui nad andsid selle Tom Fordile [kellest sai 1994. aastal loominguline juht], ta taaselustas kogu kaubamärgi. Ma ei ütle, et [nende äri saamine] oli lihtne, kuid mäletan, et Tom Ford ütles WWD -s midagi sellist: „Ma tegin selle kollektsiooni Whitney jaoks Houston, kui ta abielluks hip-hopi staariga ja nad puhkaksid jahtil. ' Ma teadsin siis, et Tom teadis, et mustad inimesed on moes, panime paika suundumusi. Nii et lasin selle tsitaadi lamineerida ja kokku panna mõned kõige ikoonilisemad väljanägemised, mis Emil Wilbekin, mood tolleaegne režissöör, oli kunagi stiilinud Gucci riideid kasutades, pannud selle kõik ilusasse nahkkarpi ja saatnud selle aadressile Gucci. Siis sain koosoleku ja see oli hea, kuid ma ei saanud esialgu nende asja. Kuid järgmisel suvel saime kaks lehte [reklaame ajakirjas]. Siis tuli Prada 10-leheküljelisse raamatusse ja see oli murranguline.

Nad ütlesid, et MEELEOLU leibkonna sissetulekud ei vastanud Vogue või GQ kuid osa meie kultuurilisest DNA -st näeb hea välja. See ei tähenda paabulindu, see on sõna otseses mõttes meie enda turvalisuse huvides, et töötada, takso hankida, põhitõed. Euroopas esinedes andsin neile teavet meie demograafilise olukorra taga, miks me tahtsime hea välja näha ja miks olime täpselt nagu valged ameeriklased. See riik on üles ehitatud materialismile ja edasi liikumisele ning üle oma võimete elavatele inimestele, nii et me ei erinenud tegelikult keskmisest ameeriklasest. Lihtsalt, kui me seda teeme, vaadatakse sellele halvasti. Töö leidmiseks ja isegi poodidesse vastuvõtmiseks pidime välja nägema. Ma annaksin ajalootunde põhjalikult Jim Crow lõuna ja rekonstrueerimise kohta. Rekonstrueerimise ajal levitas KKK kuulujutte, et me pole mitte ainult laisad, vaid ka räpased ja haledad. miks tänaseni indekseerime isikliku hügieeni toodete tarbimisel meie valgega võrreldes üle analoogid. Ma usun, et see on tingitud häbimärgistamisest, mis pandi meile sadu aastaid tagasi. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, see ei olnud moeröögatus, see on pärand - ja just siis võtaksin välja James Van Der Zee Harlemi renessansiajastu fotod.

Tänavariided on linnarõivaste valge versioon, nagu näiteks Supreme ja Virgil Abloh Vuittoniga. Me ei nimetanud oma riideid kunagi millekski, välja arvatud Andre Harrell, kes lõi fraasi "geto vapustav". Loome midagi, siis nad kopeerivad selle ja panevad sellele oma disainerimärgi ja nüüd maksate 1000 dollarit selle eest, mida võiksite saada 125. tänaval? Enne Dapper Danit ei mõelnud keegi riietele monogramme panna. Inimesed teavad, et ta võttis disainerrõivad ja pani need linna siluettidele, kuid inimesed ei saa aru, et kaubamärgid ei kasutanud isegi oma logosid sel viisil. Nii et kui seda tegi Marc Jacobs Louis Vuittonis või Tom Ford Gucci juures, oli see moes nii tähtis hetk, sest selle kirjutas Dapper Dan. Ja sel hetkel oli Dap sunnitud kaubamärgi rikkumise eest peitu pugema ja nad võtavad sõna otseses mõttes seda, mille eest teda on demoniseeritud, panevad selle rajale ja müüvad seda kauplustes. Kas see pole lits? See põletab mu küpsiseid.

Gucci alustas loomingulist partnerlust Dapper Daniga 2018. aastal ja kaks kaubamärki töötavad ühiselt tuua tema kavandid massidesse, mis on täisringis ajast, mil nad tollase Fendi ettevõtte juristi saatsid, nüüd Riigikohtu kohtunik Sonia Sotomayor teenima relvarahu andmise korda 1992. Walker (tsiteeritud ülaltoodud graafikul) taaskäivitas hiljuti Walker Weari koos ühe oma algsest toetajast, Method Manist. Ambrose on Puma loovjuht. Peterson suurendab oma kuurordiriiete kaubamärki K. Mileleja Smith on välja andnud raamatu pealkirjaga "Bevelations", mis on täis tema värvilisi mõtteid. Nii nagu mustade vastupanuvõime vaatamata Ameerika ropule rassistlikule ajaloole, tõstavad kultuurivalvurid jätkuvalt kõrgemale ja nüüd lõpuks tunnustust ja rahalist vastastikkust oma geniaalsuse eest - täpselt nii peabki olla.

Ükskõik, kas mood, ilu või kultuur laiemalt, on Ameerika kunstidel üks ühisosa, mis neid vee peal hoiab: must loovus ja tipptase. Selles paketis, nn Kunstide seis, uurime juhte - neid laulmata taustamängijaid ja tähistatud esimesi -, kes on oma tegemistes parimad. Kunstide seis? Peame ütlema, et nad pole kunagi olnud paremad.