Amerikkalaisten on vaikeampi pysyä tietämättöminä mustien ihmisten kohtelusta Yhdysvalloissa – varsinkin videona todisteita, jotka osoittavat mustaan kohdistuvasta kauhistuttavasta väkivallasta, erityisesti poliisien käsissä Yhteisö. Valkoisen poliisin suorittama George Floydin murha Minneapolisissa oli kipinä, joka sytytti viimeisimmät valtakunnalliset Black Lives Matter -protestit, joiden uskotaan olevan Yhdysvaltain historian suurin liike. Mielenosoittajat vaativat oikeutta Floydille ja muille, mukaan lukien Breonna Taylorille ja Elijah McClainille, sekä yhtäläisiä oikeuksia.
Liikkeen tuen paisuminen sai minut ajattelemaan lukemattomia tapauksia, joissa muoti- ja kauneusteollisuudessa on vuosien varrella tapahtunut kulttuurista haltuunottoa. Kun otetaan huomioon tämä kauan odotettu laskelma rodusta, amerikkalaiset tekevät vihdoinkin ymmärrätkö omistusongelman?
Kun näiden toimialojen valkoinen enemmistö ottaa mustan kulttuurin ja trendit (väärin) omakseen, tämän kulttuurin luojat - mustat miehet ja naiset - eivät näe voittoa. Tai edustus. Tai valtaa. Tämä määräraha ilman korvausta kertoo räikeästi mustille: "
Susan Scafidi, Fordhamin yliopiston Fashion Law Instituten akateeminen johtaja ja Yale Law Schoolin alumni, määrittelee kulttuurin anastaminen henkisen omaisuuden, perinteisen tiedon, kulttuurisen ilmaisun tai esineiden ottamiseksi toisesta kulttuurista ilman lupa. Muotiteollisuus on yksi suurimmista omistajista, ja suunnittelijat ovat suurelta osin vastanneet kritiikkiin ja huomiotekstejä pelkällä huulilla, samalla kun he jatkavat hip hop -kulttuurin riffausta ja pinoavat kiitoratojensa pääosin valkoista mallit.
Vuodesta toiseen luksusmuotimerkit (erityisesti eurooppalaiset talot, kuten Comme des Garcons ja Valentino, sekä amerikkalainen suunnittelija Marc Jacobs) lähettää valkoisia malleja pitkin kiitoteitä mustissa kampauksissa, mikä vain vahvistaa ongelmaa. Myös kauneusteollisuus on syyllinen, ja se julkaisee "uusia" ulkoasuja, joita mustat ihmiset ovat käyttäneet sukupolvien ajan, samoja kampauksia, joita varten he ovat olleet. syrjitty. "[Tietyt tyylit ovat] seurausta selviytymisestä ja luovasta ilmaisusta joustavuuden ja ylpeyden tunteesta" mustien ihmisten keskuudessa, sanoo Kimberly Jenkins, perustaja Muoti- ja kilpailutietokanta, avoimen lähdekoodin alusta, joka pyrkii "laajentamaan muotihistorian kerrontaa ja haastamaan väärän esityksen muotijärjestelmässä".
Otetaan esimerkiksi ruissut. Bo Derek, valkoinen näyttelijä ja malli, ironista kyllä, teki tyylin suosituksi valkoisen amerikkalaisen yleisön keskuudessa, kun hän käytti niitä vuoden 1979 elokuvassa. 10. Mutta historia kertoo meille että cornrows ovat peräisin Afrikasta, ja monimutkaiset punoskuviot osoittivat, mihin heimoon henkilö kuului. On mahdotonta ymmärtää täysin punosten historiaa puhumatta myös orjuudesta ihmiskauppiaina ajeltu mustien naisten päät riisuakseen heiltä inhimillisyytensä ja kulttuurinsa ennen kuin he nousevat orjalaivoille Amerikka. Braiding kehittyi Yhdysvalloissa salaisena viestintäjärjestelmänä orjuutettujen ihmisten välillä välittää karttoja vapauteen. Se, että valkoinen henkilö käyttää tätä tyyliä, on puhtaasti turhamaisuutta. Määräraha hukkuu Instagramin ja Twitterin "tykkäyksiin", jotka jättävät huomiotta huomion tuskallista historiaa, joka johtaa nykypäivän rasismiin ja poliisin raakuuteen mustia vastaan Yhteisö.
Mutta punosten lisäksi mustasta kulttuurista on tullut niin valtavirtaa ja synonyymi populaarikulttuurille. Joten miksi sitten joitain muodin ja kauneuden mustia trendejä kuvataan "ghetto" tai "räikkä" kun musta ihmiset käyttävät niitä, mutta niitä pidetään "huippumuodina" tai "trendejä luovina", kun heidät nähdään kiitoradalla tai etuoikeutettuina henkilö?
Luotto: Thierry Orban / Getty Images
Vuonna 2018 malli Salem Mitchelliä kutsuttiin "ghetoksi" Instagram-käyttäjä, kun hän ilmestyi VogueInstagram-sivulla laatikkopunokset. Kun Zendaya käytti rastattoja vuoden 2015 Oscar-gaalan punaisella matolla muistuttaakseen värikkäitä, että heidän hiuksensa olivat riittävän hyvät,Muotipoliisi isäntä Giuliana Rancic sanoi, että Zendaya näyttää siltä, että hän "haisee patchouliöljyltä tai rikkaruoholta". Mutta kun Kylie Jenner käytti tekorastattoja lehden kansijutussa, hän oli kuvailtu ärtyisäksi, raa'aksi ja kauniiksi.
"Yhtäkkiä kaikki kaikista kulttuureista näyttävät olevan kiehtovia kaikesta mustasta - kehostamme, hiuksistamme, vaatteistamme, musiikista ja jopa itse ghetosta", sanoi Jenifer Rice-Genzuk Henry, joka kirjoitti elokuvan.kasvanut jakso, "Strictly 4 My…" joka osoitti monia näkökulmia mustan omakseen. "Vaikka on hienoa tulla juhlimaan, miksi ei juhlittaisi mustien ihmisten tekemistä noita asioita, kun ne tee ne, äläkä odota a valkoinen julkkis kätevästi ja kierrättää ne [mustilta ihmisiltä] hetkellisesti, jotta se sitten vahvistetaan? Se on suora isku vasten kasvoja ihmisryhmälle, jota on tutkittu, pilkattu, alennettu ja jopa syrjitty vuosien ajan sen tekemisestä."
Muoti- ja kauneusteollisuus sekä usein valkoiset julkkikset, joita he työllistävät tuotemerkkiensä kasvoina, eivät vain ruoki mustien kulttuuria näyttääkseen "uudelta" ja "viileältä" ja "herkkää" - he hyötyvät se. Tämä ylittää luoton myöntämisen siellä, missä luotto on maksettava. Mustat ihmiset eivät kirjaimellisesti saa palkkaa siitä, mitä he loivat. Samaan aikaan toiset keräävät rahallista palkkiota, saavat valtaa ja vaikutusvaltaa sekä yhteiskunnallista särmää matkan varrella.
Sarjarikolliset, kuten Kylie Jenner, väärinkäyttävät mustan kulttuuria henkilökohtaisen ja tuottoisen hyödyn saamiseksi, kuten silloin, kun hän julkaisi kuva, jossa on ruiskeet kiinnittääkseen huomion hänen uuteen peruukkisarjaansa vuonna 2015, mikä johti aktivistien ja näyttelijä Amandla Stenberg kutsuu häntä varten "sadonkorjuu hänen ruohollaan." Vielä tänä vuonna Jenner käytti platinavaaleita hiuksiaan kierrettyinä, suojaava tyyli mustalaisten yhteisössä, jonka naiset voivat saa laillisesti potkut työpaikalla käytettäväksi.
Monet muotimerkit ovat viime viikkoina todenneet sen he vastustavat rasismia, mutta kriitikot ja mustat ihmiset huutavat tekopyhyyttä ja näkevät suoraan Black Lives Matter -sosiaalisen median viestien läpi.
Otetaan esimerkiksi ranskalainen luksusbrändi Celine, joka julkaisi mustan neliön näennäisesti tukevalla kuvatekstillä, jonka Hollywood-stylisti kutsui nopeasti esiin Jason Bolden, joka syytti brändiä olla pukematta mustia julkkiksia punaiselle matolle, elleivät he työskentele valkoisten stylistien kanssa. Se paljastettiin entisestään että mustien mallien edustus Celinen naisten ja miesten muotinäytöksissä keväästä 2019 syksyyn 2020 vaihteli vain 6 prosentista 12 prosenttiin.
Tietysti jotkut merkit sijoittavat rahansa sinne, missä heidän Instagram-viestinsä ovat. Glossier on lahjoittanut miljoona dollaria BLM: lle ja mustien omistamille kauneusbrändeille; Fenty Beauty keskeytti väliaikaisesti liiketoiminnan #BlackoutTuesdayn tukemiseksi; Sephora antoi Beauty Insider -jäsenille lunastaa pisteensä lahjoituksina National Black Justice Coalitionille; ja Aurora James, luova johtaja ja kenkäbrändin Brother Vellies perustaja, loi 15% pantti, joka pyytää jälleenmyyjiä varmistamaan ainakin sen 15 % niiden hyllytilasta on omistettu mustien omistamille brändeille. (Mustien osuus Yhdysvaltojen väestöstä on 15 prosenttia.)
LIITTYVÄT: Nämä kaupat ovat luvanneet kuljettaa vähintään 15 % mustien omistamista tuotemerkeistä
Vuonna 2020 kulttuurinen omistus ei ole enää asia, jota rikolliset voivat antaa anteeksi väittämällä, että he eivät tiedä, että valkoisen mallin lähettäminen kiitotielle cornrows on epäkunnioittavaa. Ihanteellisessa maailmassa tätä ehkä kutsuttaisiin kulttuurin "arvostukseksi" - mutta me emme elä siinä ihanteellisessa maailmassa. Amerikkalaisilla ei ole koskaan ollut. Joten minne tästä lähdetään? Riittääkö mustien panoksen tunnustaminen?
”Mustien puolustaminen rasismia vastaan tai yksinkertaisesti sen historiallisen tai poliittisen merkityksen tunnustaminen trendin tai lausunnon takana on tullut trendikästä ja performatiivista, mikä mutkistaa asioita entisestään", sanoi Rice-Genzuk. Henry. Toisin sanoen omistus, jossa ei-musta henkilö myöntää Instagram-tekstissä, että hänen kampauksensa tai asunsa ovat olleet mustien kulttuurin suosiossa, on edelleen omistusta.
Jotkut ovat ehdottaneet rojaltien maksamista rahallisena korvauksena. Mutta Scafidi, Fordhamin professori, joka myös kirjoittiKuka omistaa kulttuurin? Omaksuminen ja aitous Yhdysvaltain laissa, sanoo: "Rojaltimaksut kulttuuriryhmän jäsenille kokonaisuutena voivat olla monimutkaisia, koska ne herättävät kysymyksen siitä, kuka kuuluu ryhmään ja kenen pitäisi saada ne."
"Immateriaalioikeusjärjestelmä on suunniteltu yksittäisten tekijöiden ja keksijöiden ympärille, ei kollektiivisen kulttuurisen luovuuden ympärille, joten se on yleensä vaikea väittää juridisena asiana, että kulttuuriryhmä "omistaa" oman luomuksensa, vaikka eettinen väite olisi selvä", hän jatkuu.
Kulttuuri kokonaisuudessaan ei ole henkistä omaisuutta, joka voidaan jäljittää tiettyyn henkilöön tai ihmisryhmään samalla tavalla kuin kappaleen tai elokuvan idean jäljittäminen. Sen sijaan kulttuuri on mosaiikki ajatuksia ja ilmaisuja, jotka ovat kehittyneet ajan myötä.
"On mahdotonta selvittää täydellistä omistajuutta, koska voit nähdä historian osia melkein missä tahansa", sanoo Ruth Carter, vuoden 2018 pukusuunnittelija. Musta pantteri. ”Meidän täytyy vain antaa takaisin kaikkeen, mikä on tärkeää maailmamme ja ympäristömme kehittymiselle. Siitä on tultava niiden vastuu, jotka hyötyvät siitä eniten." Toisin sanoen valkoisten ja muiden kuin BIPOCien tehtävänä on oppia ja tunnistaa uuden suosikkitrendinsä alkuperä.
Jotkut puolustavat omaksumista sanomalla, että meidän pitäisi pystyä lainaamaan toistemme kulttuureja ja oppia niistä luoden kaksisuuntaista vaihtoa. Varsinkin Yhdysvalloissa mustan omaksumisen ongelma on kuitenkin yksinkertainen. Kuten Carter huomauttaa: "Elämme maassa, joka dehumanisoi [mustan] rodun; joka laittoi Ben-setä riisiämme ja Jemima-täti siirappimme päälle vuosikymmeniä ilman korjauksia, hyvityksiä tai herkkyyttä purkautuneelle kulttuurille." Kulttuurivaihto on mahdollista vain silloin, kun molemmat kulttuureja kohdellaan tasavertaisesti arvokkaasti ja kunnioittavasti.
Kun kulttuuria käytetään taloudellisen hyödyn saamiseksi, eikä se kontekstualisoi tai välitä totuutta kuvalle, trendille tai grafiikalle – se on ongelma. Se tyhjentää kaiken merkityksen ja syvyyden ja menee suoraan kassakoneeseen.
"Omistaminen voi olla ahdistavaa", sanoo Constance C.R. White, kirjoittaja How To Slay: inspiraatiota Queens & Kings of Black Stylesta. "Monet tietävät, mitä he tekevät [on väärin], ja jotkut ovat valitettavan tietämättömiä, [eikä se ole tekosyy]. Ihmiset ovat tietämättömiä osana systeemistä sortoa. He mitätöivät merkityksen osana sortoa."
"Uskon, että voimme jakaa toistemme kulttuurit", lisää White. "Se on kuitenkin ongelmallista, koska sitä käytetään palapelin toisena palana, joka on laajalle levinnyt systeeminen epätasa-arvo ja mustien oikeuksien menettäminen. "Sinä otat afroni, mutta minä en saa työtä tai ylennystä, koska hiukseni eivät näytä sinun? en voi polvistu kiinnittääksesi huomion alueeseen, joka kaipaa kipeästi parantamista yhteiskunnassamme, mutta lain virkamies voi polvistua jonkun kaulaan ja murhata tai vammauttaa hänet?"
Sashà de Oliveira, torontolainen stylisti, joka on muotoillut useita Nike-laukauksia, mukaan lukien tennismestari Serena Williamsin kanssa, sanoo, että ei-mustat julkisuuden henkilöt, jotka omistavat Mustan kulttuurin, joka ei omaksuisi elämäämme, täytyy paitsi kouluttaa itsensä uudelleen, myös tulla tietoisemmaksi kulttuurien ymmärtämisessä ja etuoikeutensa käyttämisessä vaatiakseen monimuotoisuutta. joukkueet.
LIITTYVÄT: Selkeä opas rasisminvastaisuuteen
Etelä-L.A.:n syntyperäinen Rice-Genzuk Henry ei jätä varastajille tilaa virheille.
"Mustat hiustyylit, musiikki, muoti, tapamme puhua... mikään näistä ei ole väliaikainen hetki tai viileä trendi mustille ihmisille. Se on elämäntapa ja kulttuuri, jonka loimme itsellemme ilmaisumuodoksi satojen vuosien syrjäytymisen, irtisanomisen ja esi-isiemme kulttuurin hävittämisen jälkeen. Joten valitettavasti minusta mikään aktivismi tai tunnustus, hyvässä tarkoituksessa tai ei, ei tunnu oikeudenmukaiselta vaihdolta tai oikeudelta saattaa kulttuurimme uudelleen varastamisen vaaraan. Ja se ei todellakaan ole jotain, jota ei pitäisi hyödyntää tai hyödyntää ja sitten hylätä, kun siitä ei enää ole hyötyä."
Yksi tapa osoittaa hyvää tahtoa mustaa kulttuuria kohtaan on sijoittaa tuotot takaisin mustien yhteisöihin. Guccin jälkeen luova johtaja Alessandro Michele oli kutsuttiin vuonna 2016 repimään pois takin, jonka Dapper Dan loi 80-luvulla olympiajuoksijalle Diane Dixonille, Guccille. teki yhteistyötä Dapper Danin kanssa kapselikokoelmassa ja auttoi häntä avaamaan studionsa uudelleen Harlemissa.
Mutta paras tapa välttää rajat ylittämästä kulttuurista riistoa ja plagiointia on palkata mustia suunnittelijoiksi, taiteilijoiksi, tekijöiksi, tarinankertojat ja visionäärit ja anna heille omistusoikeus ja hallinta brändeissä, jotta mustat voivat seurata ja päättää, mitä mainostetaan, ketä palkataan, miten näitä tuotteita markkinoidaan ja mikä tärkeintä, miten voitot ja mahdollisuudet jaetaan takaisin Mustat yhteisöt.