Traitements capillaires extravagants à travers l'histoire

Nous vivons à une époque d'excès et les soins capillaires ne font pas exception. Mais avant que l'électricité puisse alimenter les 400 $ Dyson Supersonique, ou Oribe a tout mis en œuvre avec le étiquettes de prix des billets à trois chiffres, des femmes riches et par ailleurs puissantes coloraient, coupaient et ornaient leurs cheveux de toutes sortes de choses fascinantes. Voici quelques-uns des faits saillants (pas désolés).

Tout au long de l'histoire, le henné et les extraits de plantes ont joué un rôle énorme dans coloration des cheveux (ce qui le plus souvent a été un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir) - mais il en va de même de beaucoup d'ingrédients extravagants, dangereux et directs qui font tourner l'estomac.

Par exemple, comme trop de brunes apprennent à leurs dépens, devenir blonde peut être une sorte d'épreuve.

"Le voyage vers des cheveux plus blancs, plus brillants et plus clairs a incorporé une infinité d'ingrédients imaginatifs", explique Rachael Gibson de The Hair Historian. "La vraie poussière d'or a été utilisée par les riches Romains et Assyriens pour obtenir une lueur semblable à celle d'une déesse."

La laque d'or fait son apparition à l'époque de la Renaissance, tout comme le vin blanc et l'ambre gris. Malheureusement, de nombreuses méthodes d'éclaircissement historiques (à une époque où les blondes s'amusaient presque certainement beaucoup moins) utilisé des ingrédients toxiques et caustiques comme la lessive ou l'acide sulfurique, ainsi que des trucs cool comme l'urine et l'oiseau caca.

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Mais comme je le dis toujours, revenons au vin. Les raisins fermentés ont également été utilisés pour assombrir les cheveux; Le sommité du XVIe siècle Giovanni Della Porta a recommandé dans son célèbre ouvrage Magia Naturalis que les femmes couvrent leurs cheveux gris en utilisant des sangsues trempées pendant 60 jours dans «le vin le plus noir».

Plus agréables à imaginer sont le cumin, le safran et autres épices chères que les contemporains de la reine Elizabeth I utilisé pour obtenir l'éclat de gingembre signature de la reine - particulièrement intéressant car, avant son ascension sur le trône, le rouge Cheveu était considéré comme « barbare ». Des influenceurs plus modernes/moins monarchiques peuvent être responsables de la popularité récente des roses clairs, violets et bleus, mais ils n'étaient pas les premiers à adopter les mèches pastel; les teintes au sucre filé sont devenues à la mode sous le règne de Marie-Antoinette via la poudre appliquée pendant toilette, le rituel quotidien de la noblesse qui s'habille et se toilette devant un public de son entourage. Considérez-le comme l'un des premiers prédécesseurs du didacticiel de beauté virale.

"En plus de garder votre perruque (relativement) fraîche et parfumée, la poudre pour cheveux était utilisée aux 17e et 18e siècles pour ajouter un éclair de couleur, semblable aux craies pour cheveux d'aujourd'hui", a déclaré Gibson à InStyle. "Les nuances de rose, de bleu, de jaune et de violet étaient à la mode et avaient l'avantage supplémentaire de sentir bon grâce aux extraits de lavande, de fleur d'oranger et d'iris."

La popularité de Powder a commencé à décliner au moment de l'exécution d'Antoinette; Le Parlement britannique a adopté le Duty on Hair Powder Act en 1795, qui taxait la majorité de ses citoyens sur les achats d'importation française. Au 20ème siècle, cependant, les pastels ont vu une résurgence dans les cercles anglais puissants par le biais de l'emblématique rinçage bleu.

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Bien avant le Beachwaver, la noblesse utilisait des outils thermiques pour créer et manipuler la texture. Cléopâtre aurait porté régulièrement au moins trois coiffures minutieusement bouclées, qui étaient des signifiants de sa richesse, de son pouvoir et de son style de vie tranquille.

"Les fers à friser, chauffés sur un feu ouvert, datent de l'Antiquité - avec les premières pinces trouvées dans les tombes égyptiennes", explique Gibson. « Les Grecs utilisaient un bâton de métal creux appelé calamistrum, tandis que les Assyriens utilisaient un appareil similaire pour créer des barbes frisées et séduisantes. La pratique, qui s'est poursuivie jusque dans les années 1900, était tortueuse, dangereuse et causait d'innombrables brûlures, dommages, et les cheveux perdus. Du côté positif, Cleo and co n'a jamais eu à se soucier de savoir si leurs outils de chauffage étaient toujours branchés dans.

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Peut-être plus surprenant qu'un désir de boucles définies est la pratique de l'ère élisabéthaine des cheveux "frisottis", qui, en conjonction avec le rembourrage et le fil, a créé une forme de cœur tendance autour du dôme de son porteur. Et comme cela n'était évidemment pas assez dramatique, les femmes ont également complètement épilé ou rasé leurs sourcils et leurs cheveux pour exposer un front noblement haut. Tout ce qui est vieux est vraiment nouveau.

La graisse animale parfumée a été une base durable pour toutes les questions de lissage et de collage des cheveux. Gibson note de tels produits coiffants de l'Afrique ancienne - où ladite graisse était mélangée avec de l'ocre pour la couleur, ou bien avec du miel pour tavo favorable aux tresses, et l'Europe du Moyen Âge - où la graisse de lézard et les excréments d'hirondelle se sont rencontrés pour un plat peu appétissant mais apparemment efficace un-deux coup de poing.

Le manque de ressources des classes inférieures a toujours été la clé des coiffures des riches. Les femmes pauvres ont un longue histoire de faire pousser et de couper leurs mèches au profit des riches, que ce soit sous la forme de pièces d'extension ou de perruques complètes (parfois, les perruques ont également été faites de crin et de soie).

«Les Égyptiens étaient régulièrement enterrés avec leurs meilleures perruques soigneusement rangées à leurs côtés pour une utilisation dans l'au-delà», explique Gibson. "La reine Elizabeth I avait plus de quatre-vingts perruques rouges qu'elle utilisait en vieillissant et ses cheveux naturels s'éclaircissaient - tout comme Mary Queen of Scots, dont la perruque est tombée lors de sa décapitation, comme une humiliation finale."

Plus tard, alors que la syphilis continuait de proliférer à travers le continent européen, les perruques sont devenues autant une question de dissimulation que d'ornement. Entre autres symptômes, les riches malades souffraient généralement de lésions qu'ils cherchaient à couvrir de toutes les manières possibles, y compris par des couvre-chefs absolument énormes. Entrez: la perruque très extra quoique quelque peu contre-productive.

« Les perruques ont atteint leur apogée, dans tous les sens, à la fin des années 1700 », explique Gibson. "Ils étaient complètement impraticables - les portes devaient être surélevées pour les accueillir, ils mettaient souvent le feu, ils sentaient mauvais, et ils causé des plaies à cause de leur poids - mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le fait qu'ils vous faisaient paraître vraiment, vraiment riche et fantaisie."

Tellement envie qu'en plus de son des origines plus modernes, "arrachement de perruque" a des racines dans l'Angleterre des années 1700.

Un siècle plus tard, les femmes privilégiées de l'ère victorienne exprimaient leur classe faire pousser leurs cheveux longs – genre, vraiment long – puis le cacher.

"Pour les Victoriens, les cheveux longs étaient la quintessence de la féminité et plus ils sont longs, mieux c'est", explique Gibson. "Malgré cela, les femmes 'respectables' portaient leurs cheveux en public, avec leurs cheveux longs magiques réservés uniquement à leurs maris dans le boudoir."

Cette règle a été enfreinte par les Seven Sutherland Sisters, que Gibson compare aux Kardashian – "au moins en termes de presse et de notoriété".

"La combinaison de sept sœurs, les 37 pieds de cheveux qu'elles étaient censées avoir collectivement, et tout cela étant exposé au monde a fait le Sutherlands fait sensation », dit Gibson, « et ils ont fait des apparitions dans tout leur pays pour des admiratrices de femmes qui les enviaient et pervertissaient les vieillards. ressemblent."

Si seulement ils avaient connu les kits pour les lèvres.

Pour des raisons liées au travail, à l'expression sexuelle et à la libération, les coiffures des femmes sont devenues considérablement plus courtes depuis. Au cours du 20e siècle, les coupes de cheveux régulières sont devenues une sorte de signifiant de richesse (bien que les prix puissent varier considérablement) - et aujourd'hui, les femmes de moyens baissent des centaines ou des milliers de dollars sur une coupe toutes les quatre à six semaines. Gibson dit que malgré l'invention relativement nouvelle des salons, un certain échelon de stylistes a longtemps commandé les gros sous.

« En Angleterre, Raymond Bessone est largement considéré comme le premier coiffeur de célébrités », déclare Gibson. « En 1965, il a fait la une des journaux lorsque l'actrice Diana Dors l'a emmené en Amérique pour un shampooing au prix de 2 500 £ (ce qui était à l'époque le prix d'une petite maison). Raymond n'a pas été le premier coiffeur à facturer des milliers de dollars, cependant; le fabuleusement nommé Monsieur Champagne était coiffeur de la haute société française dans les années 1600, et Antoine de Paris chargé dans le domaine de 1 000 £ pour coiffer les cheveux des paillettes françaises du début des années 1900 - même en décampant dans les stations balnéaires pour qu'elles aient l'air fabuleuses pendant toutes les vacances saison."

Bien que leurs structures exactes et les matériaux utilisés pour les fabriquer aient considérablement varié dans l'espace et temps, les accessoires pour cheveux en forme de couronne ont été un favori des nobles et/ou des riches depuis l'Égypte ancienne fois. Cléopâtre portait un bandeau triple uraeus (qu'elle archnemesis a peut-être essayé d'imiter à travers un "faire un peu moins cool); Les Romains ont construit leurs tenues avec des fleurs et de la faune; plus récemment, l'aristocratie occidentale a préféré des éléments de filigrane et beaucoup d'éclat.

Dans les années 1920, les clapets avant-gardistes n'avaient pas une valeur aussi obscène, mais tout autant que des bandeaux brillants arriver, et Audrey Hepburn a apporté des peignes de diadème aux masses de la classe moyenne supérieure avec Breakfast at Tiffany's. Les diadèmes et les peignes coûteux, bien sûr, restent une attente pour les femmes hautement privilégiées sinon littéralement royales à travers le monde.

Qu'est-ce que les femmes riches ont mis d'autre dans leurs cheveux au cours des siècles? Gibson note des os comme celui évidé et rempli de poison avec lequel Cléopâtre aurait parfois tué elle-même, ainsi que des épingles de bodkin - des pièces ornementales (pas seulement fonctionnelles) minutieusement sculptées remontant au bronze Âge. L'ivoire a longtemps été une ressource convoitée et était la base des peignes kanzashi et kushi sculptés/incrustés arborés par certaines geishas au Japon des XVIIIe et XIXe siècles.

Au milieu de tout cela, Marie-Antoinette et sa bande empilaient toutes sortes de choses dans leurs perruques – y compris des jouets, des meubles de maison de poupée et même des oiseaux vivants en cage, explique Gibson.

« Vous avez peut-être entendu parler du langage du fan, mais le langage des cheveux de fantaisie est un moment tout aussi important de l'histoire », explique Gibson. « Quand les femmes n'avaient pas beaucoup de voix, les cheveux leur permettaient de s'exprimer. »

Et bien sûr, il y avait La Belle-Poule - le terme pour faire des ajouts nautiques notables à son déjà pile de cheveux encombrante (Gibson l'appelle "La tendance française célèbre pendant cinq minutes pour couronner les coiffures géantes avec le modèle navires").

«Lorsque le navire français du même nom est entré en guerre en 1778, les dames de la haute société n'ont pas trouvé de meilleur moyen de montrer leur soutien que de porter des bateaux dans leurs barnets», explique Gibson. « Pratique, non; démarreur de conversation, absolument.

Aujourd'hui, la noblesse décontractée des affaires perpétue la tradition des couvre-chefs loufoques, à l'échelle étrange et sculptural avec une prédilection pour les fascinateurs. Depuis les années 1990, les fascinateurs fantaisistes de la modiste Philip Treacy ornent la tête d'héritières aussi excentriques que Daphne Guinness et Isabella Blow.

Alors voilà: les tendances capillaires et les traitements les plus extravagants (de leur temps, au moins) à travers l'histoire. Prouvant une fois pour toutes qu'avec le bon marketing, les riches peuvent être convaincus de tout mettre sur la tête.